На форуме
www.pro-radio.ru при обсуждении транзисторного тестера на AVR я выложил фото своих адаптеров для программирования МК в корпусах SOIC. Желающим, в личку отправил технологию. Люди приветствовали такой вариант изготовления и предложили выложить на этом форуме. Повторюсь - по просьбе трудящихся. Сам бы не выложил эту статью, не считаю чем то новаторским.
Эти адаптеры я сделал весьма давненько и лишь, потом, копаясь в интернете, нашёл что-то подобное. Поэтому прошу не судить строго, плагиата за собой не наблюдаю.
На фото 1 изображены адаптеры для AT и PIC программатора PonyProg и адаптеры для SOIC, которые вставляются в адаптеры DIP для АТ и PIC. Основной, базовый блок встроен в
ПК. Ну, у кого как. Я опишу адаптеры для SOIC.
Покупаете панельку PLCC для монтажа в отверстие, т.е. DIP. На противоположных гранях должно быть столько контактов, сколько ножек на контроллёре, но не меньше, фото 2. Т.е. если у Вас мк SO20, то на одной грани должно быть 10 контактов, если SO28, то 14 контактов. Это для примера. Если купите панельку, где больше контактов, лишние уберёте.
Далее, острым ножом ( я пользуюсь техническим с выдвижными сменными лезвиями, очень удобно) поддеваете нижнюю пластину. Поддеваете по всему периметру равномерно, а то она хрупкая. Снимаете нижнюю пластину и откладываете. Она нам потом пригодится. Фото 2.
Пинцетом вытаскиваете все контакты. Вытаскивайте осторожно, чтобы не
деформировать пружинный контакт. Они извлекаются легко. Если пружинный контакт при извлечении упирается, то подогните его чуть-чуть. Далее откладываем все ровные контакты и распрямляем их (не пружинную часть, см. фото 2). Все скошенные нам не понадобятся, т.к. ровных достаточно. Если ровные по какой либо причине деформировали, то можно использовать скошенные. Всё равно их будем обрезать. Фото 3.
Далее отпиливаем панельку, как показано на фото 4. Пилим противоположные грани,
сохраняя угловые выемки. В эти выемки потом будем ставить штифт для крышечки
с прижимом. Сложите противоположные грани и обточите ровно (симметрично). Удалите всю
пыль и заусеницы. НЕ ДЕФОРМИРУЙТЕ ЯЧЕЙКИ ДЛЯ КОНТАКТОВ!!!
Теперь вставляем обратно нужное количество прямых контактов в обе грани. Подравниваем их и ножницами обрезаем, оставляя 2-2,5мм. Фото 5. Можно и по край кромки фото 6, чтобы только упирались в плату, но лучше , как на фото. Почему? Об этом ниже. Затем загибаем их равномерно. Теперь то, что было боковой стороной панельки, у нас будет основанием, т.е. контактами (ячейками с пружинной частью) в верх.
Вы, наверное, обратили внимание, что когда снимали пластину, по углам были круглые выступы. Теперь эти выступы оказались у нас по бокам. Берём пластину , одеваем её на выступы и очерчиваем контур грани. После чего вырезаем пару таких пластин, фото 7. Ими мы будем потом закрывать бока, где припаивались контакты к плате. У меня пластина с вырезом – это первый блин комом, т.к. упиралась в пайку. Просто надо сточить скос внутри пластины. Я обычно обтачиваю, что надфилем, что на мелкой наждачной бумаге.
P.S. Прошу прощения за качество фотографий. И на фото адаптера виден клей, т.к. отодрал пластину.
Продолжим. Хочу посоветовать – загибайте обрезанные контакты так, как у меня на фото, далее объясню почему.
Теперь сами платы адаптеров. Я выложил Вам некоторые платы, но они в SL4, сейчас пользуюсь SL5. Как я рисовал платы? Сначала я делал макрос изготовленной грани. Затем, брал макрос нужной панельки, выбирал функцию «разгруппировать», оставлял контур панельки и те контакты, которые задействованы для программирования. Затем я накладывал макрос нужного корпуса микроконтроллёра, располагал макросы граней таким образом, чтобы пластиковая часть граней не оказалась под корпусом, а приблизительно не доходила до корпуса (низ корпуса) на 0,5мм, а лапки микроконтроллёра ложились на пружинную часть контактов. Рисуем дорожки.
Вы спросите. Почему такие большие отверстия? Дело в том, что я использую цанговые контакты, выдавленные из панелек. Внутренний диаметр в отверстии я подбирал опытным путём. Диаметр цангового контакта 1,4мм. Я перемерил кучу свёрл Ф1,5мм и нашёл среди них пару на диаметр 1,42мм. Если сверлить Ф1,5 то контакты будут болтаться, а надо подобрать сверло так, чтобы контакт входил плотно. На цанговом контакте есть ободок фото 8, я вставляю все контакты в отверстия на плате до ободка, затем раздвинув чуть-чуть губки маленьких тисочков (можно взять плоскогубцы) помещаю в эту щель контакты (плата при этом ложится на губки) и лёгким постукиванием маленьким молоточком, вгоняю плотно контакты в плату. Ободок входит плотно в плату и контакт хорошо фиксируется. Вот почему надо подбирать сверло опытным путём.
Затем пропаиваете все цанговые контакты на плате (много олова не ляпайте! Лучше вокруг контакта пропаять), далее, припаиваете изготовленные грани к контактным площадкам платы.
Почему я рекомендую загибать, так как у меня на фото? Потому, что контакты лучше пропаиваются (олово затекает под контакт и они прочнее держатся). И ещё одна причина. Над платой выступает часть цангового контакта, которая не даёт плотно лечь грани на плату. А когда Вы посмотрите сбоку, то увидите, что загнутый контакт на грани и выступающая часть цангового контакта получаются одной толщины (высоты), вследствие чего грань по отношению к плате лежит параллельно.
Когда всё пропаяли, можно под грани АККУРАТНО! Вогнать клей. Я это делаю при помощи шприца и иглы. Фото 9.
Маленький отступ! Мои ошибки, которые не желательно повторять! Т.к. я делал по принципу – срочно понадобилось – быстренько слепил из того, что было - и возникли ошибки, но переделывать лень. Работает ну и ладно.
Первая ошибка – не переусердствуйте с клеем. А то будет грязно выглядеть.
Вторая ошибка – я любитель чёрного цвета, решил покрасить. Красил маркером, а он получился чернильного цвета и блестит, при этом я запачкал пружинные контакты и долго отмывал их спиртом. НЕ КРАСТЕ МАРКЕРОМ И ВООБЩЕ НИЧЕМ! Будет не красиво. Купите панельки чёрного цвета, есть ещё коричневые.
И ещё я немного не доволен прижимами, но об этом ниже, всё по порядку.
Цанговые контакты можно надёргать из панельки или линейки фото 10, но лучше панельку распотрошить. Тем более, что она свою роль ещё сыграет. Выдавливайте осторожно, т.к. может сломаться панелька или кончик контакта. Я кладу панельку вверх контактами на раздвинутые губки плоскогубцев так, чтобы контакт, который надо выдавить оказался между губками и утконосами маленькими выдавливаю контакт. Будьте осторожны! Тонкая часть контакта хрупкая и может сломаться.
После того, как Вы всё спаяли, склеили для прочности (боковые щёчки, вырезанные из нижней пластины пока не клейте), центруем и жёстко фиксируем впаянные контакты. Да, да именно центруем и выравниваем уже впаянные – посмотрите, они подравняются. Что делаем? Берём распотрошённую панельку (без контактов), кладём её верхней частью на лист наждачной бумаги и стачиваем бортик (посмотрите, края, куда вставлялись контакты, возвышаются над рамой панельки, вот эти края и надо сточить до рамы панельки). Затем наденьте этот каркас на контакты снизу платы, фото 11. Контакты станут ровно и жёстко. Дело в том, что я пользуюсь ручной микро дрелью, и строго перпендикулярно плате, высверлить отверстия не всегда получается, вследствие чего контакты иногда становятся немного косо. Текстолит берите толщиной 1,5мм в него хорошо, плотно входят цанговые контакты (ободок). В тонком болтаются. Фиксировать каркасом от линейки не очень удачно. Панелька соблюдает шаг и расстояние между рядами. Внутрь каркаса панельки можно капнуть клей, но это как кому нравится. Я для прочности капнул.
Теперь самое кропотливое и не очень приятное – крышка и прижим.
Маленький отступ. Для изготовления крышки, а так же различных корпусов я использую пластик от различной разобранной аппаратуры и детских игрушек. Но! Пластик пластику рознь. Есть пластик, который хорошо растворяется в ацетоне, вот такой пластик я и «складирую». Есть пластики из серии АБС, которые плохо растворяются ацетоном или вообще не растворяются. Их я стараюсь не применять. Те пластики, которые растворяются ацетоном очень удобно использовать. Я нарезаю нужные детали или вырезаю целый кусок нужной конфигурации из пластикового хлама, затем, раза два – три наношу на приклеиваемые кромки ацетон через иглу из шприца. Когда кромки растворяются, т.е. становятся мягкими, я плотно прижимаю их друг к другу. Минут через 20-30 можно продолжать дальше работать с этой конструкцией. Полное отвердевание наступает через сутки. Как сварка. Если пластик не очень хорошо растворяется в ацетоне, то я использую клей для авиа моделей (продаётся в детских магазинах игрушек), но добавляю в него немного ацетона, чтобы повысить текучесть, иначе с трудом вылезает через иглу шприца. Почему шприц? Аккуратнее, чем кистью. Что касается ацетона. Он бывает разный, бадяжный и качественный. Я опытным путём определил качественного производителя – ТЕКС в литровых БЕЛЫХ пвх бутылках. Брал в прозрачных Текс – воняет солярой – бадяжат в сарае где- нибудь, брал НовБытХим, тот вообще, не поймёшь чем воняет и какой-то жирный. Так, что подбирайте опытным путём. Кстати для заделки щелей в корпусах я растворяю пластик в баночке с ацетоном (становится как пластилин) заделываю щели (если не ровно заготовки напилил) и потом обрабатываю надфилем или наждачной бумагой. Затем мелкой наждачкой шлифую более-менее и крашу. Красить лучше краской в аэрозольной упаковке. Я использую, автомобильную для бамперов, она, в отличие от акриловой стандартной не стирается и прочное покрытие образует. Хотел маленький отступ сделать, а получился большой.
Ну, теперь о крышке с прижимом. Крышку можете вырезать по размеру платы или по размеру граней. Смотрите по удобству и дизайну, но не желательно, чтобы она была длиннее платы (по длине), т.к. длинные края будут мешать, как со стороны штифта, так и со стороны фиксатора. Я просто нашёл кусочки пластика с нужными выступами и обточил их до нужных размеров. Можно выступы и приклеить, но литые надёжнее. На фото 12, 13, 14 есть пояснения.
Для того, чтобы МК хорошо и легко ложился на контакты, я с одной стороны вклеил упор из маленькой полоски пластика (см. фото), можно с двух сторон. Чтобы МК не вгонять с усилием, а свободно положить в сделанное «гнездо», положите его на контакты и примерьте, где приклеивать упорную пластинку.
Ещё на крышку рекомендую наклеить внутри пару полосок направляющих или кусочек П-образного пластика. Только эти направляющие не должны сильно выступать иначе при прижиме погнёте контакты МК. По моему, я брал от старого картриджа гнездо чипа и вырезал из него, точно не помню. Это Ваша фантазия.
Выступ на крышке не делайте коротким, лучше в процессе подгонки обрезайте. Учитывайте, что крышка должна НЕ плотно прилегать к адаптеру, учитывайте прижимную пластину. Т.е. подгонка кропотливое дело. Надо и прижать и не пережать, чтобы не выгнуть контакты МК.
В качестве прижимной пластины, в одном случае (SО28) я использовал пружинящие свойства пластика (не удачный вариант), в других случаях брал тонкую пружинящую пластину (кажется от фотоаппарата или от механики ВМ, точно не помню). Расчерчивал её с учётом загиба на штифт и фиксацию (фиксация в этом варианте не очень удачная, в SO28 лучше фиксация). На этой пластине я тонким маркером рисовал букву Н и зубным бором, цилиндрической формы, вырезал линии, используя бор, как фрезу. Предварительно просверлив отверстия по диаметру бора, с которых начал «фрезеровать». Кстати в таком качестве очень часто использую боры при изготовлении корпусов. Боры брал на барахолке по 5р., но можно договориться и в стоматологии, они использованные выбрасывают.
В адаптере SO28 я использовал пружину, надетую на штифт и упирающуюся концами в крышку и плату. Отжимаешь фиксатор, и крышка открывается – удобно. В других случаях открываю и закрываю вручную – не очень удобно (не круто).
В качестве фиксатора: - в SO28 (удачный вариант) я использовал изогнутую пружинящую пластину. Изогнув её в нужной конфигурации. Нижний конец пластины сделал по длине платы и закрепил между платой и каркасом панельки, т.е. под платой, предварительно вырезав пазы в каркасе панельки и потом залив клеем с клеевого пистолета. Пластину не берите широкую, чтобы не замкнуть контакты.
В других случаях, при закрытии крышки заводил край пружинящей пластины в паз (выемки) которые присутствовали на PLCC панельке и которые мы сохранили – вариант не удачный. По крайне мере мне не очень нравится.
Вот и всё. Для наглядности можно пометить 1-й контакт на адаптере.
Что-то получилось удачно, а что-то нет. Т.что делайте, может, что придумаете лучше с прижимом и фиксатором. Буду только рад, что помог людям. Если будут вопросы – задавайте. Вместе найдём компромиссный вариант.
P.S. Прошу извинить за ошибки и орфографию, а также за качество фотографий. Спешил.
С уважением, Сергей. Удачи!
Вход
Регистрация
Правила
FAQ
Поиск
