Например TDA7294

РадиоКот > Лаборатория > Аналоговые устройства

Вторая жизнь пылесоса "Тайфун"

Автор: arhimed2007, arhimed@ukr.net
Опубликовано 30.10.2014.
Создано при помощи КотоРед.

Добрый день, уважаемые Коты!

Хотя мы все, за редким исключением, домашние любимцы, кошачья шерсть, как и прочий мусор, повергает хозяев в уныние. А нынче пора линять на зиму, обрастать тёплой шубой, посему проблема уборки становится актуальной именно осенью и весной. В общем, мне понадобился нормально работающий пылесос.
Покупать новый - не вариант, когда в доме есть аж два совдеповских: "Урал" и "Тайфун-М". Первый при ближайшем рассмотрении оказался до ужаса тяжёлым и непрактичным, да ещё с разболтанным двигателем. А вот "Тайфун" в свои лучшие годы был далеко не самым плохим аппаратом!

Итак, знакомьтесь: "Тайфун-М" собственной персоной!

Не слишком тяжёл, достаточно легко разбирается, мощность типичная для совеских пылесосов - 600 Вт, имеет колёсики и довольно длинный хвост... то есть, шнур. Но главное, как показало вскрытие, моддингу эта модель вполне поддаётся! 

А вот шланг мне откровенно не понравился. Пластмассовый, гнётся мерзопакостно, имеет моду ломаться в местах соединений. Наконечник пластмассовый, со всеми вытекающими: потеря эластичности, хрупкость и, как следствие, трещины: аппарат-то немногим моложе меня - 1982-й год выпуска!

Вдобавок мой экземпляр безбожно ревел, искрил, грелся и вонял озоном, да и мощности у него порядком поубавилось. В общем, старичок нуждался в профилактике, если не сказать - в ремонте. 

 

Как всякий порядочный кот, я хожу, где вздумается, гуляю сам по себе и редко отказываю своему пушистому величеству в удовольствии посещать свалки. Из этих походов я практически всегда возвращаюсь с добычей в виде халявных запчастей. Именно таким макаром у меня появилось несколько шлангов от разных пылесосов (даже от "Кёрхера 1802" имеется! :) ) и прочих запчастей. 

Мне очень понравилась ручка с регулятором мощности от DeLonghi Scoop. Но прикошачить "родной" шланг с разъёмом к совковому пылесосу, совершенно на это не рассчитанному - солидный кусок работы. Посему я остановился только на ручке, а шланг взял подемократичнее - от "Ракеты". Он из мягкого пластика и армирован изнутри проволочной пружиной, а потому гнётся отлично. Да и подошёл к буржуйской ручке без проблем. Получилось вот что:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем настал черёд щётки. Мне попалась интересная - от Vitek. На совдеповский алюминиевый наконечник она надевалась с большим зазором. Пришлось отпилить кусок от старого пластмассового наконечника "Тайфуна" и подогнать его. А заодно почистить щётку, запилить сработавшиеся узлы трения и заклеить их скотчем для лучшего скольжения. Этот старый индейский фокус позволяет позже просто ободрать старый скотч и заменить его новым. Как понимают уважаемые коты, при таком количестве пыли, как в насадке пылесоса, любая смазка пойдёт коту под хвост!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После доработки щётка оказалась намного удобнее тяжёлой, да к тому же изрядно облысевшей советской. Кроме того, аналогичную можно запросто купить в случае чего.

Алюминиевая телескопическая труба в итальянский наконечник влезла без вопросов, но кончик я всё-таки отпилил для пущей верности. Затем настала очередь самого пылесоса. 

Я поставил перед собой следующие задачи: 

  • Максимально заглушить ревущий агрегат;
  • Встроить в пылесос регулятор мощности;
  • Сделать полноценную индикацию и защиту от перегрузок;
  • Устранить обильно создаваемые мотором помехи;
  • Подготовить пылесос для дальнейшего моддинга, дабы задействовать регулятор на рукоятке.

Шум я устранял привычными кошачьими методами: установкой мягких подушечек на лапы амортизаторов между узлами, чисткой и смазкой подшипников, прижима всех болтающихся и дребезжащих частей на эластичные уплотнения. 

Вот так выглядели "амортизаторы" подвеса агрегата. Толку от оных, естественно, было аки с козла молока. Вместо них были установлены шайбы из микропористой резины, как изнутри, так и снаружи кожуха. Думается, если заменить уплотнение агрегата (вон та здоровенная чёрная шайба на внутреннем торце кожуха) на более мягкое, гул можно снизить ещё на пару-тройку децибел. Но я решил заморочиться этим уже при замене агрегата, когда старому настанет окончательный кирдык. 

 Попутно я наворотил прокладки из пенистого звукоизоляционного материала (пёс его знает, как он называется, но продаётся в строительных магазинах) на двусторонний скотч в местах привинчивания фланца агрегата к кожуху. Под винты, разумеется, также были подложены шайбы из микропоры. Отверстия были достаточного диаметра, рассверливать не пришлось. 

Следующим номером я подглушил сам кожух. Для этого к нему изнутри на тот же двусторнний скотч была прилеплена широкая полоса из того же материала:

Дырка - в месте крепления выходного фланца. Из-за не совсем цилиндрической формы кожуха пришлось полосу надрезать в нескольких местах. 

Крышка по периметру была подглушена шайбой из этого же материала, а изнутри кожуха - днищем из него же. Здесь скотч не понадобился, ибо днище прижимается шурупами с широкими шайбами. 

Следом я перебрал сам агрегат. Старая смазка вместе с пылью была вымыта из подшипников бензином, затем их промыли средством WD-40 и разработали, после чего внутрь была набита свежая смазка (я использовал ЛИТОЛ-24, как наиболее высокотемпературную из имеющихся; солидол после пары десятков минут работы может просто весь вытечь). Ламели коллектора были тщательно вымыты изопропиловым спиртом и отшкурены до зеркала "нулёвкой" (зернистость Р2000), после чего ещё раз промыты на предмет удаления мелкой стружки из зазоров между ними. Для пущей герметичности под верхний подшипник был подложен кусочек резины. 

Вот "родной" агрегат в сборе. Справа болтается советский фильтр. Толку от него немного: он полностью емкостной, вдобавок соединён с обмотками достаточно длинными проводами, кои очень лихо излучают помехи на непредсказуемых частотах, определяемых их длиной. По входу я применил готовый индуктивно-емкостной фильтр на 4 А от какого-то польского аппарата. Ведь, кроме коллекторного двигателя, планировалось установить симисторный регулятор, который сам по себе является неслабым источником помех. 

Помехоподавляющие ёмкости на коллекторе я поставил прямо на торцы щёток. Таким образом, они оказались включенными не ДО обмоток статора, а ПОСЛЕ оных. Для ВЧ помех эти обмотки служат дросселем, благополучно не пропускающим эти самые помехи к фильтру. Однако до статора я включил ещё один конденсатор. 

Конденсаторы в эту цепь надо выбирать плёночные и на рабочее напряжение не ниже 275 В ПЕРЕМЕННОГО (!) тока, или 630 постоянного. Коллектор движка - место, где имеется частая коммутация, т.е. переходный процесс, а при индуктивном характере нагрузки он сопровождается значительными, хоть и кратковременными, пиками напряжения. Поэтому любителям схалтурить бабах гарантирован.

Для повышения ремонтопригодности аппарата двигатель был подключен через разъём Molex, применяемый в компьютерном железе, коего у радиолюбителей, как правило, навалом. Только "землю" я, по старой совковой привычке, привинтил на лепесток. 

А теперь пришло время "гвоздя программы" - симисторного регулятора мощности. Однако, как показал анализ подавляющего большинства "фирмового" ширпотреба типа СамВысунга или LG, данный узел у буржуинов особой выдумкой не отличается (не считая, правда, "навороченных" микропроцессорных моделей: в том же "Кёрхере" аж ДВА проца серии PIC - один на управление, второй - на индикацию). Самый простой фазовый регулятор с динисторным запуском. Поскольку габариты сего девайса весьма скромные, втиснуть его я решил в полость под крышкой, туда, куда укладывается ручка. 

К самому регулятору был добавлен только конденсаторный БП для светодиода индикации и последующей установки схемы защиты (её я пока не испытывал, посему на принципиальной схеме она отсутствует и будет выложена после тестирования и окончательной доводки). 

Стабилитрон в индикаторе - на 12 В, динистор - вездесущий DB3, диод VD1 - 1N4007 или любой подходящий. Конденсатор С8 определяет нижний предел регулировки мощности. Лично мне больше понравился номинал 150 нФ, но это надо пробовать с конкретным двигателем. Симистор - BTA137/600, его нужно установить на радиатор площадью не менее 30 см2. Все резисторы - 0,5 Вт, кроме R1 и R6, их лучше взять на 1 Вт. Конденсаторы в схеме - на рабочее напряжение не меньше 400В, а С1 лучше взять на 275В~, такие обычно стоят на входе БП многих цифровых устройств. 

Если найти готовый монолитный фильтр не удастся, можно применить кусок платы с дросселем от дохлого компьютерного БП или монитора с соблюдением исходных номиналов деталей. Однако дроссель надо протестировать с нагрузкой не менее 1 кВт, дабы он в процессе работы не перегрелся. На крайний случай вместо фильтра можно взять просто ферритовое кольцо диаметром около 20 мм, внутри которого намотать по нескольку витков жил сетевого провода.

Плата регулятора была разработана в Sprint Layout 6 (прилагается) и изготовлена с применением ЛУТ. 

Далее последовала доработка крышки пылесоса. Для крепления платы я вклеил в выбранный участок пластмассовые стоечки, выдранные из корпуса какого-то ноутбука. Их подрезали дремелем и вклеили дихлорэтаном. Главный кайф от применения этих штук - полнейшая халявность плюс наличие внутри бронзовых втулочек с готовой резьбой, что позволяет пользоваться винтиками от тех же ноутбуков. А винтиков этих в выброшенных корпусах тоже полно. 

Углубление под потенциометр сделано той же фрезой на дремеле. Потенциометр, кстати, самый что ни на есть "мажорский" - ALPS. Что поделать, халява! Они частенько применялись в древних "кинескопных" мониторах. Оттуда же и ручка регулятора.

Посадочное место индикатора также было доработано с целью более надёжного крепления самой трубки и получения возможности закрепления около неё датчика защиты от перегрузки. Лишний кусок держателя был вырезан, концы оставшейся части слегка загнуты для лучшего охвата концевика трубки, а из отрезанных частей сделано крепление противоположного её конца. Дремель + дихлорэтан позволяют творить с пластмассой практически всё, что угодно!

Доработка самого индикатора заключается в его подсветке. Она делает бегунок индикатора гораздо лучше видимым, кроме того, индицирует включение в сеть. Подсветку я решил сделать градиентной - от зелёного в зоне нормальной работы до красного в зоне перегрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот плата в сборе, установленная на крышке:

К сожалению, трубка индикатора где-то затерялась в процессе подгонки датчика защиты, посему идея с подсветкой и устройством защиты временно откладывается до следующего раза. 

Итак, приступаем к сборке. К сожалению, плата даже при минимальных габаритах не вписалась в кожух, на коем доблестные советские конструктора зачем-то выдавили посередине выступ. Пришлось его срезать дремелем. Заодно решилась и проблема обдува радиатора симистора :)

Фильтр был укреплён на тумблере сети стяжками. Провода я взял чуть потолще старых - 1,5 мм2. Сетевая колодка также была малость доработана - вместо петель из провода были использованы штатные контактные лепестки, а гайки подпружинены гроверами, что в девайсах с вибрацией надо делать обязательно! Тумблер я перепаял в двухполюсный режим, чтобы ёмкости фильтра не вздумали разрядиться через сетевую вилку в чьи-нибудь пальцы. :)

Теперь остаётся только всё привинтить! Кстати, прикручивая винт соединения с корпусом, не забудьте обеспечить его надёжный контакт - подчистить краску с обеих сторон. 

Мяу! Ну, вот! Аппарат собран и испытан, при отсутствии ошибок в монтаже работать начал сразу.

Полевые испытания показали следующее. Искрение и озоновая вонь не исчезли, но стали едва различимы. Помехи на экране телевизора перестали быть сколько-нибудь заметными. Шум мотора снизился весьма заметно, ушёл в низкочастотную область и стал значительно слабее шума воздушных потоков. 

Ну, а об удобстве работы с фирменной щёткой и говорить не приходится. К тому же шланг при работе перестал изгибаться в месте соединения с наконечником, что наверняка здорово продлит срок его службы. 

Мои котята, кои раньше при включении этой зверь-машины, заткнув уши, драпали куда подальше из комнаты, теперь заявили, что прибирать в своей комнате будут только сами и обязательно пылесосом. И уж будьте уверены, эти тигры не оставят пыли ни малейшего шанса! :)

К сожалению, греется агрегат по-прежнему основательно. Температура воздушного потока на выходе после 30 минут непрерывной работы - около 60 градусов. 

В следующей серии я обязательно доведу до ума индикатор, узел защиты, постараюсь запустить управление на рукоятке и расскажу о применении самых дешёвых и доступных мешков для пыли. Если к тому времени придётся менять агрегат, в корпусе "Тайфуна" окажется уже вполне фирменный пылесос. Продолжение следует!

Вопросы, по старой кошачьей традиции, складываем на форуме.


Файлы:
Плата_низ
Щётки_мод
Разъём
Игого
Плата в Sprint Layout 6


Все вопросы в Форум.


ID: 2020