Воспитание кОтайского мультиметра: дёшево и очень сердито!

Автор: arhimed2007, arhimed@ukr.net
Опубликовано 17.11.2014
Создано при помощи КотоРед.

Мр-р-р-мяу! Добрый день всему пушистому и хвостатому сообществу!

Как известно, мастеровитому коту без тестера в хозяйстве - никак! Одна беда - приличный прибор стОит немалых денег, посему приходится пользоваться изделиями от "дядюшки Ляо". А оные не только сверхточностью не отличаются, но ещё и горят, аки спички, с завидной регулярностью. Особенно при попытках некоторых ОчУмельцев "померить ток в розетке" :) 

Думаю, у каждого, кто давно занимается электроникой, в загашнике пылится минимум пяток таких поделок, в той или иной стадии "убитости". Вот и у меня этого добра на днях прибавилось: знакомый решил померить ток КЗ автомобильного аккумулятора :) Я отдал ему восстановленный, а пациента, который был скорее мёртв, чем жив, забрал себе. 

 По старой сервисной привычке, я сразу все подобные поступления "приходую" - проверяю на ремонтопригодность: в случае чего - сразу на запчасти и в чулан, а что и на Выкинштрассе... Здесь, слава Богам, всего лишь испарилась дорожка от входного гнезда к шунту. Дела на минуту... Но, чтобы иметь пристойный рабочий запасной прибор, было решено его слегка подрихтовать. 

Слабые места 830-й серии и им подобных - предельно низкое качество монтажа, неотмытый флюс, который со временем может становиться проводящим, разъедать дорожки или просто скрывать "соплю", низкая механическая прочность, отсутствие подсветки и, конечно, старый приятель - многопозиционный переключатель!

Сильно вникать в схему нового клона 830-й серии я не стал: для этого у меня есть доноры понадёжнее, из "старичков". Об изменениях в схеме и конструкции этого добра я расскажу в следующих статьях, посвящённых Его Величеству Мультиметру. 

Профилактика заключается в промывке и, при необходимости, пропайке платы, налейке на заднюю крышку экрана, коим нынче часто пренебрегают, а также смазке трущихся частей. Я обычно промываю платы изопропиловым спиртом при помощи зубной щётки. Затем - осмотр и, при необходимости, пропайка подозрительных мест. Например, удаление лишнего припоя, который тоже гарантирует сюрпризы: толстый шарик припоя запросто может снизу совершенно не контачить с платой, выводом компонента или иметь "ползучий" контакт (который то есть, то нет). Если отсутствует экран, я оклеиваю заднюю крышку изнутри фольгой (обычно от крышек дисплейной части дохлого ноутбука - там фольга самоклеящаяся :) ) и прикошачиваю к специальному "пятаку" на плате пружинку такой длины, чтобы она свободно доставала до экрана в закрытом состоянии. 

Многопозиционный переключатель смазываю силиконовой смазкой. Смазке подлежат сегменты на плате и волнистая дорожка на крышке, по которой щёлкают подпружиненные шарики в рукоятке. Сегменты тонкий слой смазки предохраняет от окисления и слишком быстрой выработки. Как показала практика, контакт под смазкой ничуть не хуже "сухого". 

Ну, а доработка, о коей я расскажу здесь, заключается в инверсии дисплея и прикошачивании к оному подсветки, а также доработке резьбовых соединений, удерживающих крышку.

  Дисплей у клонов 830-й серии оригинальностью не отличается. Как говорил кот одного раввина, "их у меня есть!" :) Подобно любому ЖКИ, работающему на отражение, он имеет матовую алюминированную подложку и две поляризующие плёнки, между коими находится стеклянная подложка и прозрачная панель с напылёнными прозрачными контактами, соединёнными с сегментами. Между панелью и подложкой загерметизирован тонкий слой специальной жидкости. Верхняя и нижняя плёнки имеют параллельную поляризацию, благодаря чему в состоянии покоя свет свободно проходит через них, отражаясь от подложки. При подаче напряжения на сегменты в местах их расположения кристаллы жидкости упорядочиваются и поляризуют проходящий свет в перпендикулярной по отношению к плёнкам плоскости, в результате чего свет через них не проходит. 

Наша задача - удалить подложку, чтобы дисплей стал работать "на просвет" и переориентировать одну из поляризующих плёнок, чтобы дисплей стал инверсным. 

Аккуратно поддеваем серебристую подложку скальпелем и дипломатично, не торопясь, отдираем. Дисплей лучше подогреть феном примерно до 70 - 80°. На его работоспособности это не отразится, зато плёнки отлипнут значительно легче. После подложки нужно будет проделать то же самое с нижней поляризующей плёнкой, которая гнездится как раз под ней. Класть клейкие детали лучше на бумагу от самоклейки типа "Оракал", дабы они поменьше прилипали куда не следует. 

Ещё одна проблема - удалить клей со свежеснятой поляризующей плёнки. Для этого рекомендуется использовать средства типа Sticker Off, но я обошёлся куском ткани с тем же изопропилом, хотя это и потребовало больше возни. Клей надо удалять потому, что плёнку мы будем переворачивать, а с обратной стороны он будет явно лишним.

 Вот, собственно, что такое перпендикулярная поляризация. В месте, где плёнки повёрнуты на 90°, дисплей затемняется. Для того, чтобы он затемнялся при параллельном расположении плёнок, одну из них надо перевернуть обратной стороной и прилепить назад к дисплею. 

Файлы:
В сборе
Втулки_ноут

Все вопросы в Форум.