Ламинатор для изготовления печатных плат.

[olly]

Из-за того что был разогнан основной таймер пришлось модифицировать код программы в части отсчета времени для активации режима сна, поэтому попутно получилось

6. Таймер сна увеличен до 99 минут.

Комментарий для нетерпеливых котов:) Если бы автор не сделал свою прошивку общедоступной, то вероятно и я вряд-ли бы выложил результат своих 4-х месячных трудов. Но автор темы - молодец!!! Поэтому все будет, как впрочем и некоторые сложности при повторении;)

[olly]

7. Режим прокат теперь опциональный.

Т.е. теперь в режиме проката нажав на ту же новую 3-ю кнопку Вы можете вернуть логику работы кнопки "Вперед-Прокат" к ее старой логике "Вперед-Назад", т.е. управлению направлением протяжки вручную. Этот режим определяется показом НУЛЯ в первом разряде, который у автора использовался для подсчета текущих проходов:

[olly]

Возврат в режим протяжки "Вперед" после отключения проката у автора происходит хитрым образом в программе, поэтому неизбежна была некоторая задержка при возврате, поэтому маленький но подпунктик

8. Быстрое, практически без задержки включение протяжки вперед (с реле это было очень заметно и задержка была несколько неприятна)
9. Нолик в первом разряде тушится (чтобы не мозолил глаза) в случае если температура занимает только 2 разряда. Также
9.1 Добавил оптимизацию в части послесвечения разрядов. В оригинальной прошивке значение для отображения в следующем разряде менялось раньше включения самого разряда. Это также подправлено.

[PAVEL-LED]

Комментарий для нетерпеливых котов:) Если бы автор не сделал свою прошивку общедоступной, то вероятно и я вряд-ли бы выложил результат своих 4-х месячных трудов. Но автор темы - молодец!!! Поэтому все будет, как впрочем и некоторые сложности при повторении;)

заинтриговал будем ждать
А приборчик действительно классный получился
молодец

[olly]

10. Была ускорена анимация вращающегося вала в 3 раза (если не ошибаюсь), уточните сами при желании в исходнике прошивки. Для этого был разогнан второй таймер. Но т.к. на второй таймер в программе была завязана еще и скорость подсчета протяжки, то были исправлены и соответствующие константы, что хранятся во flash. Кроме этого чтобы сразу же понять при первом взгляде на экран в каком сейчас направлении происходит вращение валов анимация за вращение валов в прямом направлении показывается в верхней части двух первых разрядов, в обратном - соответственно в нижней части:

вперед


назад

[olly]

11. Последнее программное изменение касается режима сна. У автора сигнал пищалки происходил в цикле и причем в самый первый момент, т.е. в момент активации режима на дисплее высвечивалось сообщение "OFF" и до момента снижения температуры до безопасного значения (50 град. кажется) невозможно было узнать текущую температуру валов и примерно оценить когда же будет отключен двигатель. В модифицированой прошивке теперь пишется "OF130'C"(к примеру) и видно снижение температуры в динамике процесса. Когда температура достигнет своего безопасного минимума, то дисплей покажет как и у автора только надпись "OFF", пропищит динамик второй раз и отключится двигатель. Т.е. теперь пищалка пищит всего два раза: в момент активации режима сна и в момент когда ламинатор уже можно безопасно отключить от сети, что мне представляется удобней. Маленький коммент: OF c температурой показывается без последней F, т.к. разрядов не хватило:)

[olly]

Напоследок пара замечаний по поводу модификации самого ламинатора (напомню модель такая же как и у автора темы, хотя сейчас я бы, вероятно, взял другой). Я заметил что после протяжки платы у меня горячий вал с одной стороны не возвращается в свое исходное прижатое состояние. Я сначала думал что это проблема сугубо моего ламинатора. Но это не так. Это проблема разработчика данного ламинатора. Долго чесал репу пока не понял следующее: прижимная планка ходит по резьбе винта что сжимает пружину и притягивает верхний вал ламинатора к нижнему. Т.е. если сильно затянуть пружину - то тяжело вставлять плату в ламинатор. Слабо затянешь - вал заедает и периодичсеки не возвращается на свое место. Что сделал: я сточил резьбу в точке касания проушины с винтом. Если приглядитесь то увидите что ее там нет:



Кроме того я добавил маленькую пружинку по диагонали для фиксации вечно дребезжащих 2-х платинок их жести между валами: как их не затягивай при нагреве/остывании они все равно начинают болтаться и противно дребезжать. С обоих сторон валов, т.е. пружин две, конечно же. На фото видна такая пружинка, пропущенная в просверленные повернутые ушки этих жестянок. После этого прижим улучшился и валы активно отрабатывают любую неровность ввиде платы пропущенной между ними почти как каябовские амортизаторы на авто:)

Также было улучшено охлаждение платы управления: для это был развернут на вдув вентилятор и поставлены стенки из уголков чтобы поток возуха не растекался сразу в ламинаторе, а сначала проходил над платой управления и дальше в сторону двигателся. Это было видно на одной из первых фоток.


Также для того чтобы при нажатиии кнопок на лицевой панели управления не проседала правая верхняя ее часть (она не закреплена никак) я добавил фиксирующий уголок:



Ну и напоследок пара фоток с процесса модификации ламинатора:

первая примерка:


бета тестер кнопок:)

[olly]

Ну вроде обо всех плюсах, рассказал, ничего не забыл. Из невидимого осталась большая довольно таки модификация программы в части отимизации использования регистров: у автора они были все заняты под завязку и мне для реализации операции деления, например, пришлось их предварительно освобождать. Потом я правда на это дело забил и пользовался стеком, но сам факт имеет место быть. Соответственно прошивка увеличилась, но это копейки для выбранного МК. Прошивка у меня реализована для атмеги16, за оригинал печатной платы взяты платы автора и kID'а(даже в большей степени) если мне память не изменяет, давно ведь уже все запаял а у него там мега32 кажется обозначена на печатке. Минусы реализации и проблемы, куда же без них, описание калибровки и пр.пр. будет позже:) Сейчас надо бы и поработать, пока начальник не взял за шкирку неразумного котенка:) Засим откланиваюсь, копите вопросы - будет время - отвечу и выложу все исходники включая картинки в CorelDraw для сверления отверстий в лицевой панели под кнопки и выключатели.

[olly]

Продолжим. Как и обещал выкладываю все что у меня есть. Но поясню для тех кто хочет все и сразу и чтобы ничего не думать - так не получится:) Почему? Это моя вторая разводка платы (первая была без ОУ, только на прошивке автора), но перепаивать все детальки с первой платы на вторую мне терпения хватило только для одного раза. Поэтому доводить все до совершенства (как у автора:)) терпения и сил у меня уже не было. Поясню мысль: печатка что в архиве отличается фактически от того что зашито в прошивке: т.е. на плате уже потом после распайки всех деталей были сделаны маленькие модификации, а именно: 1). чтобы достичь помехозащищенности и 2). исправлены ошибки в части ОУ(неправильно развел плату). Так вот что касается ОУ то ошибки я в разводке исправил, здесь вам не придется что-либо переделывать я надеюсь, а вот помехи чтобы подавить я впаивал позже фильтры и резал даже в одном месте дорожку. Но перепаивать в 3-ий раз и переразводить плату мне было лень, т.к. печатка не столь принципиально изменилась, поэтому отдаю как есть и покажу фото где и что я подпаял. Моя же плата (что будет на фото) осталась с ошибкой в части ОУ. Желающие получить все и сразу - поменяйте прежде разводку, если не хотите потом резать дорожки.

[olly]

Вот фото платы в сборе:



Вы видите неучтенные диоды, пара перемычек и 1 перерезанная дорожка практически по центру, на которую потом кинута земля. Почему так: диод в цепи пищалки - используется для защиты тразистора (нужен), диод на реле был впаян в процессе борьбы с помехами (его можно не впаивать). Диод в левом верхнем углу - от возможных помех вентилятора.

Крупным планом ОУ (т.к. у меня нет для вас принципиальной схемы - поэтому вы можете все номиналы увидеть здесь):


Кроме того в верхней части вы видите конденсаторы фильтров на 4-х дорожках, повешенные на землю. Эти дорожки идут к кнопкам: +, -, вперед, нагрев. Под этими 4-мя конденсаторами 10к резисторы (стягивающие). При 1,5 мкФ помехи уже вроде как резались, но фактически там впаяны на 5мкФ взятые с дохлой материнки.
К чему все это появилось на плате хоят при разводке всего этого не было? Поясню. Я вот долго не мог понять почему автор говорит что прошивать МК надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ДО подключения двигателя (не специалист я в электронике, никогда им не был и только сейчас еще учусь:) ). Так вот могу сказать: можно, делал я это неоднократно, но только не включайте двигатель в режим проката, потому что вот тут вот эти самые помехи и попрут. Вплоть до того что отвалится программатор, потеряется при прошивке сам МК: т.е. двигатель не должен вносить помех, при уже работающем двигателе их нет, так что можно прошиваться спокойно, главное не заставляйте его менять направление - при коммутации его обмоток и прет эта самая помеха. Возможно старшие, знающие товарищи предложат другую схему защиты, разводку платы или какое-то иное конструктивное решение позволяющее избежать этих проблем.... Я только за!!! и с интересом послушаю и узнаю об этом. Но пока я решал их вот так. Кстати эти фильтры не помогли мне полностью подавить помехи двигателя: я еще поставил пару конденсаторов на выходе платы, там где припаяны входы двигателя (по типу Y-конденсаторов в блоке питания). После этого вроде бы больше помех не наблюдал.
В чем же выражалась эта помеха? Это был эффект самопроизвольного нажатия кнопок (в момент переключения двигателя). Я сначала думал что это ошибка в программе, т.к. проявление было случайно: т.е. 20 раз переключит двигатель нормально, а на 21-ый самопроизвольно нажмется какая-нибудь кнопка. Но это лже-нажатие происходило четко в момент перекоммутации обмоток двигателя. Я даже хотел уже было использовать программный фильтр, но т.к. решил вроде как эту проблемму железячно, то отказался от него. Да и фильтр было бы реализовать непросто, т.к. у автора в программе коммутация сидит в определенном месте программы и паузу туда просто так не вставишь, ибо "слетит" обновление цифр на дисплее. Позже я, кажется, додумался как это реализовать, но вроде как необходимость в этом отпала и я забил на это. Но произошло это лишь, напомню, после впаивания в цепи двигателя 2-х дополнительных конденсаторов.

[olly]

Да вот еще что: лицевая панель в архиве. Здесь вы можете прямо в редакторе оценить и увидеть размеры тех кнопок и выключателей что я использовал в проекте. Там разные картинки: для сверления отверстий и для самой лицевой панели - полистайте странички в редакторе. Очень удобно напечатать на самоклейке эти монтажные отверстия, прилепить ее потом на жестянку и сразу можно сверлить. Я использовал для передней панели кусок от корпуса компьютерного БП, потом его на потайные винтики прикрутил к штатной панели ламинатора.

[olly]

Да забыл еще пояснить, может кому непонятно будет: почему в районе ОУ так много резисторов, но причем некоторые из них заглушки. Прежде всего, у меня там неправильная разводка поэтому пришлось подбирать нужный КУ именно такими резисторами, вам я полагаю на исправленной уже мной печатке можно будет сделать все это проще. А вот почему их так много - так все очень просто: это для подстройки грубо/точно вместо того чтобы использовать переменные резисторы на плате которая практически будет подвергаться высоким температурам с перегревом, а подстроечники как известно "плывут". Опыта у меня, конечно, нет, но проверять это на себе мне не хотелось: надо было сделать 1 раз и навсегда, чтобы не возвращаться потом с мультиметром и формулами к плате.
Что еще не рассказал. Про процедуру калибровки. Она скорее всего будет нужна, т.к. резисторы у Вас вероятно будут иных номиналов (мне же некоторые пришлось выпаивать из старого HDD, напомню из-за ошибки в разводке). Но эта процедура не так уж сложна, и сделать ее можно будет как через исходник на этапе компиляции (как делал я, соответствующие комменты я там в исходнике оставил), так и через поправочный коеффициент и смещение (как и в авторской прошивке) при использовании уже готовой прошивки.
Да вот еще что: чтобы было понятно как я использовал ОУ - вот схема (я ее немножко изменил, но на линейности это как я и полагал сильно не сказалось, в качестве ИОН'а я использовал TL431)
http://easyelectronics.ru/img/starters/ ... a/izm5.GIF

[valexus]

Скажите, пожалуйста, а можно ли использовать пленку для струйников не термотрафаретную для изготовления плат? Отлипнет ли порошок от нее?

[olly]

Рисунки прилагать не буду: объясню пока на пальцах. Кривая роста температуры у меня получилась практически прямая линия (я измерял не самым плохим пирометром), по моим замерам. Суть калибровки (автор как мне показалось слегка упустил этот вопрос в комментариях) сводится к тому чтобы подбором поправочного коеффициента задать нужный нам ее наклон. Т.е. при замерах тестовым прибором и ламинатором в одно и тоже время получить значения отличающиееся на одну и ту же дельту: т.е. это должны быть две прямые. Параллельные, а не сходящиеся! После того как играя с коеффициентом Вы этого добьетесь - вторым шагом Вы введете константную поправку (эту дельту) в градусах, совместив свою прямую с эталонной. И вуаля! Процедура калибровки завершена. Я брал диапазон от 60 до 120 градусов, хотите точнее - берите 100-180, но я разницы особой не ощутил: как только у Вас будет правильный коеффициент, т.е. прямые измеренная ламинатором и эталонная (снятая пирометром или термодатчиком) во всех точках будут отличаться на одну и ту же дельту градусов, считайте что 99% калибровки Вы уже выполнили. Подсчет коеффициента (если вы делаете его на этапе компиляции, т.е. зашиваете в программу как эталонный) расчитывается из обычной пропорции: 20/57(что сейчас зашито в программе) ---- для, например, для диапазона 100-180 ---- столько градусов сколько Вы получили (максимум вычесть минимум), новый К ---- 80 градусов. Вычисляете К, вводите его в в программе. Для того чтобы при этом не сломать тот коеффициент, который вводится с панели управления - изменяйте делитель, т.е. число 57, делайте его больше или меньше.
Например, если начав синхронно со 100 градусов Вы дошли с ламинатором до 190 (а по эталону только до 180), то считаем так:
20/57(текущий К) - это 90,
новый К - 80. Отсюда Кновый=Ктек.*80/90.

Либо если не хотите заморачиваться с программой - введите К с панели управления как и раньше (по авторской методике), потом дельту. Все! Уфффф... вроде все рассказал:)

[olly]

Скажите, пожалуйста, а можно ли использовать пленку для струйников не термотрафаретную для изготовления плат? Отлипнет ли порошок от нее?

я не пробовал. но подозреваю что могут быть грабли с ее термическим сжатием/расширением.

[valexus]

Появилось свободное время и сам проверил пленку для струйников. На глянцевой стороне печатает плохо, дорог иногда не полностью отлипают. А на шероховатой поверхности даже порошок толком не берется и печку слегка засырает этим клеем (или что оно вообще такое). Буду эксперементировать с другими видами основ.

[olly]

Появилось свободное время и сам проверил пленку для струйников.

У меня тоже была подобная проблема. Во-первых, стоит поиграться с плотностью (жесткостью) бумаги: у меня при неправильно настроенной плотности получалось так что первое изображение (уточню, что печаталось именно одно изображение и с максимальной яркостью) как тень повторялось дальше по бумаге: т.е. как бы оставалось на валу и переходило дальше (множилось) все более бледными копиями. Поиграйтесь с плотностью носителя - должно помочь. Теперь второе: по поводу проблемы неприлипания. Как я только не пробовал обрабатывать плату и шлифовка нулевкой и тот же комет с промывкой чистой водой... Но получить стабильный результат никак не мог. На какой-нибудь мелочи да вылезала проблема: часть дорожки где-нибудь да отлипала. Но как тут уже писали кажется, необходимо обработать плату нашатырным спиртом - маленького пузырька из аптеки хватит надолго и Вы забудете о своих проблемах. Но возникнет правда другая проблема, кхе-кхе:)) это как отодрать от платы намертво прилипшую пленку. Но и это по сути не проблема: под струей воды скатываете сначала бумагу, а пленка потом отходит без особых проблем. Зато качество превосходное!
Пленка для струйников может иметь проблемы в плане скукоживания от высокой температуры в печке лазерника - Вы же не хотите чтобы размеры платы уменьшились? Есть правда такая штука как печать нагретыми чернилами (твердотельные чернила), не знаю правда насколько при этом нагревается пленка.. и если производитель пленки учитывает такую возможность - то тогда, вероятно, проблем и в лазернике с ней не будет. Вообщем надо пробовать - посмотреть размер платы на большой площади после печати - вот мое мнение. Удачи!
PS Я всегда печатаю на пленке для твердых поверхностей. Автор темы кажется тоже. Почему? Да потому что тонер совсем никак не уходит в бумагу (и уж тем более если она шероховатая). Все что напечатал пленке - все и перевелось. В не промышленных масштабах можно и купить пачку такой пленки - хватит надолго.

[Okkupant]

Вы о какой пленке говорите? Причем здесь бумага и пленка?

[olly]

Вы о какой пленке говорите? Причем здесь бумага и пленка?

При том, что люди не только на пленке печатают но и на глянцевой бумаге. Степень проникновения тонера в шероховатую поверхность и глянцевую разная.

[Andrew_KMR]

Судя по всему речь идет о разных вещах, термотрансферная бумага с пэ пленочным верхним слоем и о прозрачной пленке для печати фотошаблонов.