привет. собираюсь опять поменять все электролиты в этом блоке питания и дальше эксплуатировать его 24/7 с нагрузкой, близкой к номинальной. какие будут замечания, вопросы, предложения?
Сразу же видно, кондёры 2.2мкФ х 400в оба заменить! Выходной кондёр проверить ESR-метром. Ну и пайки пропаять и проверить соответствие вых напряжения с тем что написано на корпусе.
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
Если нагрузка постоянно близка к максимальной, советую насверлить по бокам корпуса несколько рядов отверстий для охлаждения. Я в зарядке для телефона тоже насверлил по три ряда диаметром 3мм на всю длину корпуса. Тоже страшно греется сабака...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Диод на низкой стороне, что то я не углядел. При эксплуатации на полную катушку лучше ставить диод помощнее. Я вообще иногда при ремонте ставил сдвоенные шоттки в корпусе то220, откусив крепежную пластинку и запараллелив (если конечно удавалось впихнуть! ) тогда на века. Беременные электролиты само собой менять.
kentgaryk alexradio1103 а что насчёт того что плата почернела? это вроде стеклотекстолит. насколько я знаю чернота - сажа, сажа - электропроводна. не опасно его вообще дальше эксплуатировать?
Ну это ещё не сажа... это просто поменял цвет лак, которым пропитывают текстолит. Еслиб была именно сажа, был-бы большой и красивый бабах с дымом и искрами.
Да, Шоттки там наверняка стоит на 1ампер... Я в своём тоже хочу заменить на СМД SB340 (ss34) 3A, 40V Shottky.
НО, одно большое но! Если вопрос с диодом решается, то с трансом как быть? Он тоже работает на пределе...
Добавлено after 2 minutes:
Подискивайте адаптер помощнее, пока этот жив.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Совет один: обеспечить вентиляцию.
Не единственным фактором вздутия сетевых банок явилась повышенная температура.
Схемотехника данного БП неудачна в принципе.
И к стати, два кондёра 470мкФ х 25в в параллель лучше, чем один 2200мкФ х 16в. Во первых при параллельном соединении ESR в два раза меньше, во вторых 25в запас больше, чем 16в. В итоге для Импульсных БП не столь важна ёмкость, сколько ESR и рабочее напряжение.
Stierlitz писал(а):в современной практике все чаще вяжут проволокой или даже пластиковыми стяжками стягивают
Stierlitz писал(а):Только не надо забывать что СНиП и пособие давно уже не нормативные документы, а исторические
Товарищи, мы говорим о доме 77 года постройки, а не о теперешнем равшаноколхозе.
Ярослав555 писал(а):ПЛИТЫ между собой сваривают за выступающий их них метал. Внутри плиты арматуру НИКОДА не сваривали.
Ну не знаю...
III. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
6. Плиты должны изготовляться из бетона марки "200".
7. Ребра плиты армируются плоскими сварными каркасами, полка - сварной сеткой. Каркасы и сетки должны изготовляться с применением контактной точечной сварки.
8. Сварные каркасы изготовляются из стержней: диаметром до 5 мм включительно - из стальной низкоуглеродистой холоднотянутой проволоки по ГОСТ 6727-53*; диаметром 14 мм и более - из горячекатаной стали периодического профиля по ГОСТ 5781-61, марки Ст.5 по ГОСТ 380-60; диаметром 6; 8 и 10 мм - из горячекатаной круглой стали марок Ст.3 и Ст.3кп по ГОСТ 380-60.
Тогда по хорошему надо понять по какой серии построен дом и найти серию
Ну и да в целом тогда технологии были другими и подход к ряду решний был другой
Ну и найти электоротехнические нормы тех лет
Хотя в целом силовое заземление на арматуру в жилом доме плохое решение(имхо)
Добавлено after 1 hour 20 minutes:
Позволил себе пройти по ссылке
"ГОСТ 7740-55 (ГОСТ не действует в РФ). Плиты крупнопанельные железобетонные с армированными полями для покрытий производственных зданий"
Какое отношение ГОСТ для производственных зданий имеет к жилью?
Никакого
Если серьезно то хотябы опишите:
Дом панельный? Или кирпичный?
Хрущевка или индивидуальный (относительно) проект?
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3470250#p3470250"]какие будут замечания, вопросы, предложения?[/uquote]Качественные конденсаторы и хорошее охлаждение. Это всё что нужно знать!
Для охлаждения я сверлю много много дырок в корпусе пока он весь не будет в виде сеточки. Температура очень сильно падает!!! С другой стороны, некоторые опасаются попадания говна внутрь и замыкания.
Входной высоковольтный - не жалеть емкость! Больше - не меньше, дольше прослужит. Если температура этих конденсаторов будет высокая - есть смысл подумать о замене на пленку (К73-17, MKP) или даже керамику. Пленка в корпус вряд-ли влезет, а керамика легко, но дорого.
alexradio1103 писал(а):В итоге для Импульсных БП не столь важна ёмкость, сколько ESR и рабочее напряжение.
А что если в параллель танталовый на 100 мкф зафигачить? Они мелкие, прям на печатку можно.
По идее если денег не жалко, можно поставить десяток тантала в параллель по 100 мкф и спать спокойно забыв о замене.
А на вход керамику. И будет вечный говнобп
Вот именно, что денег на тантал надо. А чтоб "добить" мелкие пульсации ставят в параллель эл-литу керамику 0.1-1.0 мкФ с низким ESR. И дросселем разделяют два кондёра эл-лита по плюсу.
У меня в адаптере так и сделано на заводе. Это старинный адаптер от ЛыЖы мобилы 750мА 5в. Я укоротил шунт ограничения тока и подобрал ток до 1.2А. А ещё там стоит NTC, который "мониторит" темп-ру внутри корпуса и управляет оптопарой. Если перегревается - отрубает ШИМ, пока всё не остынет. Потому и насверлил отверстия, чтоб можно было заряжать током около 1А. Без вентиляции адаптер мог заряжать мою мобилу только по 10-15 минут, с пререрывами по 5-10 минут...
а лампочка такая лампочная-лампочная! Няшная-няшная...
Шабанов на ПростоРадио как то отморозил:
"... на перроне вокзала его встречали: проводница, проводник, полупроводник, два проводочка и лампочка-дочка."
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!