Телекот писал(а):и безопасно и широко распространено.
...и позволит, при желании, разобраться с токами, напряжениями и типами соединений. При этом ценой понимания будет не жизнь и здоровье, а небольшая горстка горелых светиков.
[uquote="Vagan",url="/forum/viewtopic.php?p=3866311#p3866311"]Не согласен, при последовательном подключении входной ток у меня уменьшился, изначально на одном диоде было 15.15 мАм, на двух уже стало 12.15 мАм. Не совем понятно, почему входной ток с 15.15 мАм уменьшился.[/uquote]Вы пишите про источник питания, а я писал про светодиоды. Это разные вещи. Ток гуляет на столько, на сколько он нестабилизирован.
При последовательном соединении повышается общая потребляемая мощность, ее недостаточно, по этому ток падает.
[uquote="Vagan",url="/forum/viewtopic.php?p=3866311#p3866311"]Я хочу только понять по какому принципу он уменьшается, какую формулу можно применить, чтобы узнать при напряжении 220 вольт и питании 15.15 мАм, какой конденсатор (какой емкости) нужно подобрать для 50/75 светодиодов.[/uquote]Есть специализированные калькуляторы для расчета емкости конденсатора. Там, если погуглите их, частенько пишут формулу как он рассчитывается.
Всем привет,
Решил не создавать новую тему, а спросить тут.
Есть светодиодный светильник со сгоревшим драйвером. Светильник состоит из 26 последовательных групп по 2 параллельных светодиода в каждой. Заявленная мощность 24Вт.
Параметры сдохшего драйвера - 50-80В, 180мА, 24Вт
Так вот, точно такого же драйвера на али я не нашел. По большей части они идут на 300мА.
Вопрос: Правильно ли я понимаю, что мне нужно будет подобрать драйвер с запасом по мощности, примерно совпадающим напряжением, и попробовать поменять sense резистор?
Некоторые отзывы на али говорят, что при уменьшении тока драйвер начинат работать нестабильно и моргать. Как с таким нужно бороться?
Еще один сопутствующий вопрос. Есть идея из этой люстры сделать диммируемую, с микроконтроллером и связью с умным домом. Подскажите, пожалуйста, проверенную микросхему-драйвер, чтобы а) работала от 220, б) тянула 24Вт мощности, в) имела PWM вход, г) имела на борту источник напряжения 5-15В чтобы запитать микроконтроллер.
Менял резисторы в дюжине драйверов, все работали стабильно. Ток китайских драйверов надо обязательно проверять, он, как правило, почти всегда занижен, иногда значительно. Не редкость, когда внутри 75ваттного прожектора 50ваттная матрица и драйвер, по маркировке выдающий 1500мА, а по факту ампер.
Из доступных - UC3842, собирать обратноход со стабилизацией по току. Еще есть CPC9909, работающая напрямую от 220, но за вменяемые деньги ее найти не удалось.
UC3842 как-то слишком сложно, для неискушенного электронщика типа меня.
А вот CPC9909 прям вообще огонь, и у нас их есть. Жаль только, что внутренний источник напряжения всего 2мА - микроконтроллер не запитаешь придется рядом полноценный БП городить
Ага, и при подключении к драйверу без гальваноразвязки все это эпично бабахнет...[/uquote]
С чего бы? Стабилитрон в любом случае создаст нагрузку и не поднимет напругу на выходе выше своего номинала
А вы попробуйте на практике такой источник соединить с другим устройством с мостом на входе, подключенным напрямую в сеть, а потом о впечатлениях расскажете, и понимание тоже придет, потом, почему бахнуло.
[uquote="grafalex",url="/forum/viewtopic.php?p=3898335#p3898335"]всего 2мА - микроконтроллер не запитаешь [/uquote]Для управления драйвером -- запросто. Полно простых микроконтроллеров (pic10f3xx, pic12f18xx, и др), которым этого с головой хватит, можно даже со светодиодами на время отладки.
[uquote="bravissimo",url="/forum/viewtopic.php?p=3906068#p3906068"]Стабилитрон в любом случае создаст нагрузку и не поднимет напругу на выходе выше своего номинала[/uquote]На себе самом -- да. А между ним и линиями неизолирующего драйвера может быть напряжение и 300В и выше.
[uquote="bravissimo",url="/forum/viewtopic.php?p=3906068#p3906068"]С чего бы? Стабилитрон в любом случае создаст нагрузку и не поднимет напругу на выходе выше своего номинала[/uquote]Про это никто и не говорил.
Бахнет по другой причине.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3906118#p3906118"]А вы попробуйте на практике такой источник соединить с другим устройством с мостом на входе, подключенным напрямую в сеть, а потом о впечатлениях расскажете, и понимание тоже придет, потом, почему бахнуло.[/uquote]
Куда более простой вариант проработал около 2х лет, пока не был снесен стремянкой. После чего вестимо благополучно рассыпался.
Что про подключать еще чего нить левое окромя диодов... Ежели уж мозгов на это хватит, то мало что вообще спасет.
Решил не чинить сгоревший драйвер, а просто отнес в магазин, прикинулся шлангом, сказал, что "вот, не работает, почему не знаю". Без вопросов заменили на такую же.
Но желание прокачать светильник не пропало, продолжаю разбираться в светодиодных драйверах.
Итак, параметры драйвера:
Входное напряжение: 175-265В
Выходное напряжение: 50-80В (по факту померял тестером - напряжение около 70В)
заявленная мощность 24Вт
Фактическая мощность - 22-23Вт
Ток 180мА
PF 0.6 <---- вот про этот параметр у меня вопрос
Вот тут у меня математика не складывается. 70В * 0.18А = 12.6Вт, тогда как заявленная и фактическая мощность почти в 2 раза выше.
Что это за такой параметр PF который делает магию? Подозреваю, что это power factor. Еще есть наблюдение, что если 12.6Вт поделить на этот PF то получим 21Вт (почти то, что есть на самом деле, за вычетом, может быть потерь в самом драйвере).
PF - это коэффициент мощности, подобный косинусу фи, только имеет другой физический смысл, связанный с несинусоидальностью потребляемого тока из сети.
Фактически, равен отношению активной выходной мощности к полной входной.
Как измерять полную входную мощность простыми методами для несинусоидальных токов - проблема.
А 0,18 А - это, на мой взгляд, ток, потребляемый из сети, а не на выходе. Его действующее значение (RMS).
Вот перемножить 220 В на 0,18 А - получается 39,6 ВА ( именно, ВА, а не Ватт).
Это будет полная мощность. Умножаем ее на PF=0,6 - будет 23,7 Вт на выходе (вот тут ватты - потому как, активная мощность на выходе).
циферки объяснять достаточно бесполезно....если вы и постоянный ток на выходе правильно замерили, а не только напряжение, то надо верить себе, а не циферкам на заборе....Вопрос больше в другом : если сгорел один драйвер, то что мешает сгореть такому же другому ?...лучше в этом направлении думать...
Я написал что драйвер "сгорел" только для простоты описания. На самом деле я его сломал... физически
Полез посмотреть из чего он сделан, увидел что электролит криво впаян и решил его выровнять. А там плата односторонняя и дорожки рвутся на ура.
Можно было бы и припаять за пару минут на место, но магазин был банально ближе чем паяльник
Как говорится, урок с односторонними платами усвоен, пора переходить к более сложным темам.
Теперь про циферки. Ток измерить сложно т.к. в разрыв без танцем с бубном не подлезть (а на объекте нет паяльника). Попробую поколдовать завтра.
Зато в щитке установлен счетчик SDM-220 и удалось зафиксировать другие реальные параметры (разумеется в пределах погрешности прибора):
PF - 0.83
VA - 26
VAr - -14 (Что это вообще за зверь?)
W - 22
A - 0.12
V - 219.5
То что VA * PF = W я верю. Но вот то, что 0.18А это потребляемый ток - как то не сходится.
У меня еще другая точно такая же люстра, только чуть меньшей мощности есть - посмотрю какие она цифры показывает.
Последний раз редактировалось grafalex Пт окт 16, 2020 22:49:17, всего редактировалось 1 раз.
Но если чел взрослый и вменяемый, то использование нормального сетевого БП вполне допустимо!
придется рядом полноценный БП городить
