Форум РадиоКот

Не у всех такое возможно. Есть два типа регуляторов: "старые" и "новые".
1. "Старые" регуляторы берут обратную связь по напряжению с вывода доп.диодов, и имеют простые схемы (в этой теме выкладывались).
2. "Новые" регуляторы - эти посложнее. На "подкове" доп. диодов нет - они меряют напряжения прямо на выходе основного выпрямителя. Также один из выводов цепляется на одну из фаз генератора.

Для сравнения - вот схемы включения:
1."Старый" регулятор:


2."Новый" регулятор:


Также в конце весны пришлось менять "Джентельменский комплект" ("Подкова" и регулятор) на гене 94.3701 (КЗАТЭ). Вот тут-то я и увидел "новый" регулятор, который сильно отличается от "старого". Особенно тем, что в "подкове" нету дополнительных диодов. Ну поменять-то поменял, а где схема этого регулятора? Перелопатил весь инет, ничего не нашел.
Так как ничего не нашел, то плюнул и забил. А вот смотрю, тему подняли. Ну я решил узнать, какая же схема у регуляторов нового образца.
Итак:
Вот регуляторы нового образца (фоткал весной, когда менял - слева новый от ВТНа, справа дохлый):


Так как дохлый регулятор в холодносварном корпусе - есть один способ его открыть - ножовка.
Вот маркировка:

А вот что внутри:

Облом-с!
Кто производитель регулятора - ХЗ. А вот производитель регулятора, который пришел на замену препарированному, открыто говорит о том, что тут стоит интегральная схема, на одном кристалле: http://www.vtnauto.com/ru/9444.html

As писал(а):Ну я не понимаю, ЗАЧЕМ в каждую дырку пихать микропроцессор?!?

Как видите, такое уже давно применяется. Не исключено, что в иномарочных таблетках то же самое.

З.Ы кстати говоря, ВТНовский регулятор напряжение держит гораздо лучше - даже зимой 14-14,2 вольта. А на не прогретой машине - 14,6-14,7.

Внесу свои 5 копеек.
ставил на инж. классику 130А генератор, и поставить решил 3 уровневый РН от Энергомаша.
все было нормально, для теста решил выставить 15.2 в, (там до 15.2 и от 14.4 стоит переключатель) поездил так 1 час и напряжение подскочило до 20, я остановился.
вообщем в этом РН что-то выгорело-причем не знаю что точно, какая-то смд деталь судя по тому, что она оплавила компаунд четко по своей форме.
вот фото с инета, получается выгорело что-то справа от транзистора, прям под проводом.
причем ехал без нагрузки по сути-даже фары не были включены.
я поехал, купил новое (по правде сказать ломало новое покупать , так как моей вины нет), поставил и так уже катаюсь около 6 месяцев.
но на днях удивила разборка-я не думал, что девайс ценой 300 р может в качестве основного исполнителя юзать обычный биполярник ценой 5 рублей( там же себестоимость 50 рублей, причем 10 из них корпус.

к тому же даже тот, который стоит на машине, не совсем нормально работает-видимо при появлении нагрузки в пробках (Свет, обогрев и так далее) этот биполярник начинает разогреваться, в результате чего появляются постепенно такие артефакты как достаточно большие просадки напряжения при включении вентилятора, а если и стопы еще нажать, то стрелка уходит в середину зеленой зоны и начинает там плавать на 2-3 мм. я даже прикручивал это реле за ушко напрямую к минусу. нет разницы.
вот я и думаю-а не спаять ли мне на нормальных комлектующих самом платку, на каком мосфете ?

Еще бы. Что бы обеспечить повышенное напряжение на выходе (особенно на холостых и малых оборотах) выходной транзистор работает уже не в ключевом режиме, а постоянно открыт. Теперь прикиньте рассеиваемую мощность при 5 А. (в данном случае намного больше) А сколько ватт может рассеять транзистор без теплоотвода - 1-2 вата максимум. В интегралках хоть какой то теплоотвод есть, а тут?

вот именно, там все залито этой гадостью, проще свой сделать....

Всем привет, чтобы не засорять форум решил спросить здесь. вот схема РН все по минимуму только вопрос как выставить минимум чтобы термокомпенсация не завалила напряжение в сети ниже 13,6В?

yur4ik, нагреть цепочку термокомпенсации (диоды VD3 - VDx) до максимальной температуры генератора (чуть холоднее, чем сам двигатель) и количеством/типом диодов подбирать ТКС.

elf.arxont, Спасибо) а максимальное путем отключения диодов и подбором стабилитрона? Тут только одно НО есть в случае если пропадет контакт с датчика, то напряжение уплывет ой как высоко... может проще в левое плечо ввести термокомпенсацию после делителя?

Крутизна ТКС зависит от самих диодов. Стабилитрон задает опорное напряжение, а ТКС диодов его "двигает" в небольших пределах.
Тогда лучше бы взять другую схему. Где-то видел на TL431 схемку, но не помню, где. Там в качестве стабилитрона/компаратора - TL431, а в качестве ключа - полевик. Вот там можно запросто поставить в качестве термодатчика термистор (с положительным или отрицательным ТКС, смотря в какое плечо) - и в случае термистора с положительным ТКС - в случае обрыва напряжение упадет до минимального (что лучше - АКБ не закипит). Схему и самому несложно воссоздать, если что.

elf.arxont, Вы наверное вот эту схему имели ввиду? ток эта для постоянного генератора, но переделать под переменный 2мин делов... А термистор разве можно использовать на большой разброс темп?

Вот на паяльнике нашел еще

Ну вот если из первой выкинуть вывод "Я" (якорь) и диоды VD2.1 и VD2.2 заменить перемычками - то будет под переменку. "Б" на вывод "В+", "Ш" на обмотку возбуждения, "М" на массу.
Получится практически то же самое, что и в левой схеме из второго вложения.

А почему же нельзя? Термисторы в основном работают до +150 (выше у нас я не видел - выше уже удел термопар). И большой разброс температур - нормальный режим работы. Главное - правильно подобрать сопротивление термистора, чтобы получить требуемую термокомпенсацию.

elf.arxont, я имел ввиду как он себя поведет при отрицательной темп у нас до -45 доходит зимой часто... А не подскажете как подсчитать делитель под термистор? нижнее плечо у нас 2кОм если брать термистор PTC на 1кОм то резистор нужен 1кОм? или регулировка в 1кОм слишком много? а где ставят PTC ? в блоках АТХ NTC вроде и в магазинах тож NTC ток есть...

Ну как и должен - поднимет напряжение борсети. Вообще у термисторов диапазон температур от -70 до +150.

nvz писал(а):8,5 лет назад взял 21074, сразу заменил реле регулятор, сделал выносной. АКБ всё ещё рабочий..

У меня на семёрке стоит трёхуровник, я не оч доволен..
Там от щёток идут 2 провода Ш и +
Можно ведь в вашей схемке соединить Б+ и 61 выводы в один? Насколько я понял у меня оно будет подключаться так
***
Я вот про эту схемку:

Спойлер

У меня на семёрке стоит трёхуровник, я не оч доволен..

в чем проблемы выражаются? у меня ниже 14.5 не падает, на ХХ бывает до 13 валится , но это проблема шкива больше, на таких оборотах уж очень низкая скорость вращения.

dark_rider писал(а):в чем проблемы выражаются?

Ну у меня вообще с электрикой как-то напряжно...
Недавно генератор заменил. Напряжение со стандартным регулятором было около 12 - 13,6 в зависимости от нагрузки.
Поставил трёхуровневый регулятор - опять какое-то занижение.
На режиме 13.6 - выдаёт 13 В
На режиме 14.2 - выдаёт 13.6 В
На режиме 14.7 - выдаёт 14.3 В
Причем эти 14.3 В (при установленном режиме 14.7) он реально стабилизирует (я имею ввиду, что независимо от нагрузки, напряжение выше 14.3 не поднимается), а вот когда на холодную заводишься ещё хуже около 13,8
Вообще как-то меня такой расклад напрягает, всё время напруга занижена, не зависимо от регулятора.. Вот и хотел ещё этот попробовать
ОДНАКО проверяя вынутый стандартный регулятор, видно, что он должен держать 14 В ровно. С чем связан такой косяк не понял..

Щетки в каком состоянии?
Такая же штука была, щётки износились, поменял прошлой зимой, теперь норм работает.

трёхуровник вместе со щётками ставил, да и те в отличном состоянии были, говорю ж недавно генератор поменял (недели 2-3 назад)

ну скажем так-чудес не бывает. а что за генератор, на сколько ампер и как замеряете нагрузку?
в 3х уровневом нет термостабилизации, и пожалуй, слава богу, тут нужно датчик выносить на клемму аккумулятора хотя бы и там мерять.
а машина свежая? по мне так где то утечка, вроде плохой массы или наоборот плюсовой клеммы или провода, напряжение еще дополнительно можно диодом 1 поднять, в инете есть статьи про это.
а вообще у меня даже занижает на 120 А гене, но тут как смотреть занижает...
к тому же, разница и у меня есть, написано 15.2 на крышке на максимуме, на деле это 14.5 но правда четко держит, нареканий нет.

dark_rider писал(а):

Генератор 372.3701, на 73 А который.
Нагрузку не мерил, на глаз говорю так, при включенном режиме 14.7 В, напряжение в борт. сети стабильно держится 14.2В хоть без нагрузки (при любых оборотах), хоть с ближним, дальним, печкой, обогревом, противотуманками (на 1500 об/мин и выше). На оборотах ниже - естественно и напряжение ниже - это норма. В общем стабильные 14.2В (если оборотов, конечно, достаточно)
Машинке 6 лет, в моём владении почти 2 месяца
Напругу диодом поднимал (совал плоский диод под массу трехуровника) - слишком жёстко вышло На минимальном выставленном на регуляторе (13.6В) в борт. сети целых 14.3 В.
Ну в общем у меня трёхуровник как-то бессмысленно стоит Либо без диода он на максималке еле тянет зимой, либо с диодом он на минималке будет жарить летом Из крайности в крайность
Что касается термостабилизации - категорически согласен. Не к чему она. Вот и хотел сделать с плавной крутилкой регулятор)
Так мой вопрос - можно на той схемке 61 и Б+ соединить?

Попросили сделать регулятор напряжения на шестерку, генератор старый (Г-221), обмотка возбуждения управляется в плюсе.
В шахе провод, который управляет ОВ - идёт два раза под капотом с заходом в салон на замок зажигания... поэтому этим проводом только управляем.
Для того, чтобы стартер не нагружать во время завода - самый простой способ выключать шимку от лампочки давления масла.
Ну вроде всё.... а, да - термокомпенсации нет, лень. 13.6 лет 14.2-14.8 зима.
Схема:

Тест:

В корпус:

На плате P6KE нет.
Архив тут.
Сверять со схемой.