Форум РадиоКот

На 12 вольтах у лент потребление чуть ли не в 2 раза меньше чем заявлено, вероятно ленты рассчитывают на напряжение около 14...15 вольт. Контроль напряжения на аккумуляторе нужен, и видимо чтобы обеспечить 10 часов работы понадобится принудительно снижать яркость. например, 70% при заряде меньше 50% и 50% при заряде батареи меньше 25%. Свинцовый аккумулятор не самый лучший для таких глубоких циклов - их вообще лучше не разряжать меньше 50% иначе укорачивается ресурс.

Alexeyslav
Значит обойдемся без оптрона, схема примет такой вид?

Спойлер

Стабилитрон взял из справочника на 3.3 В - КС407А, подойдет?
Транзистор возможно заменить с BC547 на КТ3102Б?
Диод 1N4148.
Огромное спасибо за помощь!

И вот ещё вопрос, касательно этих функций Mute/St-by, если я правильно понял, то Mute - это "механическое" отключение входного сигнала от усилителя, т.е. сигнал просто идет на землю, гашение составляет порядка 80-90 дБ. (это 6 и 11 ноги LM1876), а функция St-by - это "отключение" самой электронной начинки усилителя внутри корпуса (9 и 14 ноги), т.е. пониженное энергопотребление МС. Но по даташиту, "гашение" сигнала у St-by чуть больше, чем у Mute. Так может лучше подрубить "2.5В" на ноги St-by или на все сразу или обойтись только функцией Mute?

Мне кажется, вы читаете все через слово... я же сказал что конденсатор 1000пф идет на БАЗУ транзистора, и диода два с каждой обмотки... иначе у вас на выходе будет почти меандр частотой 50Гц и необходимость в конденсаторе(на месте C1) значительной емкости.
И R3 такого номинала вместе со стабилитроном сгорят в первую секунду после включения. Я уже приводил выше расчет этого номинала и способ подбора C1. 100 Ом надо поставить МЕЖДУ ТРАНЗИСТОРОМ И КОНДЕНСАТОРОМ, а вы куда его вставили?

И еще я вообще сомневаюсь в целесообразности стабилизации напряжения для питания столь мощного усилителя, просто тепло на ветер...


MUTE - просто гасит сигнал, при этом усилитель находится в рабочем состоянии, а STANDBY отключает усилитель полностью в том числе даже убирает вольтдобавку выходного каскада.
Выход из режима MUTE - мгновенный а из STANDBY потребует переходных процессов, возможно даже со щелчком в динамиках.

На 12 вольтах у лент потребление

На 12 вольтах у лент сопротивление. В омах.
Заявляется же потребление совокупностью светодиодов как таковых, без учёта этого сопротивления - потому что заранее неизвестно, как именно пользователь нарежет и соединит ленту. Но ему (пользователю) надо знать, какой брать источник питания, чтоб гарантированно хватило.
Плюс-минус десяток метров кабеля от источника до ленты: казалось бы, ну что там эти доли или даже единицы ом - тьфу... ошибки округления...

А так да, выеденного яйца вопрос.

Alexeyslav писал(а):На 12 вольтах у лент потребление чуть ли не в 2 раза меньше чем заявлено, вероятно ленты рассчитывают на напряжение около 14...15 вольт.

так быть не должно. Номинальный световой поток и номинальная мощность задаются при номинальном питающем напряжении.

nirq писал(а):На 12 вольтах у лент сопротивление. В омах.

что-то новое.

nirq писал(а):потому что заранее неизвестно, как именно пользователь нарежет и соединит ленту.

по правилам резать ленту необходимо в определённом месте, которые обычно обозначено тем или иным способом.

Не должно, но вылезает на практике. Недавно брал ленту 14Вт/метр реальные измерения на 12В показали потребление 8Вт/метр. Возможно, сказывается сопротивление самой ленты но что-то не верится что на соединениях падает чуть ли не половина всей мощности, она тогда дымится должна.

Бл*ть! НЕТ У ПОЛУПРОВОДНИКА сопротивления как такового в виде константы.
Есть у диода вольт-амперная характеристика.

или вы говорите, что если тестер на диоде мне показал 1478, то сопротивление диода 1,4K ? 1R4? 14R?

вот выдержка из инструкции на мультиметер Matech MY64, кЕтайские в основной массе являются копипастой матеча.

3.6
ПРОВЕРКА
ДИОДОВ
1. Соедините черный щуп с гнездом “СОМ”
а красный с гнездом “V/Ω/Hz” прибора (полярность красного будет “+” ).
2. Установите переключатель функций в положение и соедините
красный щуп с анодом, а черный щуп с катодом измеряемого диода.
Дисплей покажет приблизительное прямое падение напряжения на диоде.
При обратном подключении щупов к диоду дисплей покажет “1”

в английской версии еще указали точку ВАХ. I = 1mA, U = 2.8V

сферическая ВАХ диода в вакууме (на прямом участке) - обычно прямая от нуля до точки Vfmax, после которой диод начинает бесконтрольно пропускать ток, тем самым совершая суицид...

говорить о сопротивлении диода - можно только сферически, т.к. в отличие от идеальной модели, реальная ВАХ плавает от температуры. Чем больше температура, тем меньше сопротивление и тем больше ток. Эти параметры обычно указаны в ДШ, а связаны они между собой по экспоненциальному закону.

сорри конечно, но матчасть тоже надо изучать

темболее, светодиоды светятся вообще от тока, поэтому ставят гасящий резистор. В ленте эти резисторы уже есть. посчитайте какой ток на каждый сегмент кристалла приходится

Alexeyslav писал(а):Не должно, но вылезает на практике.

для лент сомнительного качества это не удивительно.

nirq писал(а):Какой там, я извиняюсь в опу, световой поток при номинальном...

"А Балда приговаривал с укоризной: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной»".

а в остальном вы несвязанный поток сознания написали и комментировать не имеет смысла. С лентами вы значит не сталкивались, а только с омметрами.

Alexeyslav

Брал напряжение при помощи двух дополнительных диодов 1N4148 с обоих обмоток, так удобнее - не будет больших промежутков между импульсами частотой в 50Гц

и диода два с каждой обмотки... иначе у вас на выходе будет почти меандр частотой 50Гц и необходимость в конденсаторе(на месте C1) значительной емкости.

Прошу прощения за свою тупость и наглость
Надеюсь я правильно понял ваши слова и правильно составил схему:

Спойлер

С различными симуляторами "не дружу", проверять будут сразу на практике. Делов то, два проводочка от трансформатора и правильная схема на транзисторе, сначала замерить мультиметром наличие или отсутствие напряжения на выходе, а уже после подключать к МС.

И еще я вообще сомневаюсь в целесообразности стабилизации напряжения для питания столь мощного усилителя, просто тепло на ветер...

Блок стабилизации был собран по главной причине - понижения напряжения и возможности его регулирования, т.к. изначально был подобран не верно трансформатор на 2х25В (Тороидальный), "ломать" его и перематывать ой как не хотелось, лучше схемку собрать, одну, вторую, третью ... Что конечно же, после выпрямителя дало все ±34.5 В, а это уже максимально допустимое рабочее напряжение МС усилителя (typ - 22V) и в следствии этого его сильный нагрев. БП является регулируемым, что позволяет во-первых снизить, во-вторых задать самому любое значение напряжения от ±20-34.5В. Да и в дальнейшем не помешает для запитывания различных дополнительных схем стабилизированным напряжением. Потом не вижу ничего страшного для питания УНЧ класса AB, это же все таки не D класс.

У биполярного транзистора пороговые свойства не очень хорошие, лучше поставить маленький полевик. Вот рабочая схема.

хмы... тороидальный проще всего отмотать обмотку. Стабилизатор твой рассеивать тепло будет прилично, а усилителю стабилизированное напряжение и не требуется и скоерй всего даже вредней будет - вместо 50Гц пульсаций получишь повышенный шум по шинам питания и если с пульсациями по питанию в 50Гц справится цепи обратной связи усилителя то на более высоких частотах шума эффективность обратной связи падает. Вобщем, этот вопрос надо еще всесторонне обдумывать.

Со схемой вы опять сделали как с костьми, пошебуршили-пошебуршили с закрытыми глазами и выкинули что получилось. это никуда не годится. И симулятор все же надо использовать, например MicroCap.
Как-то так.

neon писал(а):BenTech, желательно поставить схему для предотвращения глубокого разряда аккумулятора. Если насчёт стабилизатора, то в нём нет смысла.

Спасибо, а может у вас есть на примете хорошая и не очень сложная схема такого устройства? Для 12В аккумулятора.

Alexeyslav писал(а):Свинцовый аккумулятор не самый лучший для таких глубоких циклов - их вообще лучше не разряжать меньше 50% иначе укорачивается ресурс.

Это да, но он значительно дешевле, чем куча Li-ion, способных питать так же долго + заряжать его проще(ЗУ уже есть).

BenTech писал(а):а может у вас есть на примете хорошая и не очень сложная схема такого устройства? Для 12В аккумулятора.

Ну тут вы более подробно опишите, что за устройство с лентами.

Пока мне представляется аварийная подсветка коридора на даче.

Вопрос только зачем заложено время 10 часов ???

Вся лента состоит из одинаковых соединенных параллельных цепочек.
три диода и резистор , как правило 150 ом. Ток (хотя бы теоретически) 20мА.
Как правильно выше заметили, у LED есть вольт-амперная характеристика.
То есть падение напряжения на нем зависит от протекающего тока. Меньше ток - меньше падения напряжения.
Расчет максимального рабочего напряжения:
смотрим в даташите на LED по графику падение напряжения при токе 20 мА.
(примем к примеру 3.5 В) три диода *3=10,5 В + напряжение на резисторе 150*0,02=3 В .
Итого рабочее напряжение 13,5 Вольт.
По графику интенсивности - примерно 1/4 яркости при токе 5мА. Считаем (опять же по графику В-А характеристики):
падение 3 вольта *3=9В + 150*0,005=0,75В, значит при подаче напряжения 9,75 Вольта ток будет 5 мА и яркость свечения примерно 1/4 от номинальной.
Что практика и показала - акк. с замкнутой банкой , что дает 10 Вольт, успешно применяется для аварийного освещения, лента в 1.5 метра (120LED/метр всего 180LED или 60 групп параллельно по 5 мА = 300мА)
- еще ни одна лента не перегорела при работе от авто акк. (нормального)
- время работы до полного разряда гораздо больше, чем при расчетах "в лоб", из за снижения потребляемого тока
при снижении напряжения на батарее.

Да там просто тумба по середине магазина, которая подсвечивается лентами. Поскольку тумбу вкорячили после ремонта, то ни проводов ничего туда нельзя подвести. По-этому принято решение запитать ленту от автомобильного аккумулятора, т.к. он относительно недорогой и может долго их питать, и его легко засунуть внутрь тумбы от посторонних глаз. Соответственно режим работы магазина с 10 до 22 и этого аккумулятора должно хватать на весь рабочий день. Перед закрытием человек подключает ЗУ к аккумулятору через удлинитель от ближайшей розетки. Вот как то так =).

По-скольку этот костыль рассчитан на продолжительное использование, то есть заинтересованность в максимальном сроке службы как аккумулятора, так и самой ленты. Как я понимаю, полностью заряженный аккумулятор выдает почти 14В, как это скажется на сроке службы самих лент?(это к вопросу о стабилизации до 12В). Плюс надо уберечь аккумулятор от раздолбайства персонала, чтобы они не смогли его высадить в 0 и убить таким образом раньше времени(отключить нагрузку например при достижении 10В), в идеале сделать индикатор заряда аккумулятора в виде световой полосы(тут уже без МК не обойтись я так понимаю).

Вот, нашел такую схему, сможете прокомментировать, насколько она удачна?
http://digit-el.com/files/circuits/accoff/accoff.html

А что за тумба, есть фотография? Вдруг проще её снаружи осветить.

Фотографии, к сожалению нет, снаружи не осветить, ленты уже установлены в предназначенные для них места(по типу "дизайнерской" подсветки). Вопрос стоит только с питанием.

А пожарники что скажут, если узнают про это безобразие? Представляешь что будет если аккумулятор там в тумбе замкнет... решение не сертифицированое, пожарники если прознают то выпишут...

BenTech писал(а): снаружи не осветить, ленты уже установлены в предназначенные для них места(по типу "дизайнерской" подсветки). Вопрос стоит только с питанием.

Тогда уж лучше провод проложить. Пол разобрать... или с потолка опустить. Но не ставить опасный аккумулятор вблизи людей.