Форум РадиоКот

Станок зачотный!
Есть пара вопросов:
- что за материал применён (кроме салазок и двигателя с патрончиком)?
- не разглядел как закреплена пружина.
- какая в итоге жётскость крепления?
- подсветку не желаете добавить?

Bioname писал(а):Есть пара вопросов:
- что за материал применён (кроме салазок и двигателя с патрончиком)?
- не разглядел как закреплена пружина.
- какая в итоге жётскость крепления?
- подсветку не желаете добавить?

По порядку
- применена эпоксидка с наполнителем, армированная металлической пластиной ~3мм толщиной. К пластине основания прикручена полоса толщиной 11мм для крепления салазок, в держателе мотора аналогично, только со сгибом у основания для возможности крепления к салазкам.
-пружина одним концом крепится к ручке, другим к корпусу держателя мотора через металлическую проставку, для выбора длинны пружины. За счет того, что ручка в этом месте практически не меняет своего положения во время опускания, а держатель опускается, пружина растягивается. Долго ломал голову над механизмом возврата, стояла задача не использовать станину для этого, что бы при необходимости можно было изменить высоту установки мотора
-жесткость получилась достаточной, что бы без проблем сверлить сверлами 0.3мм
-подсветка стоит, выключатель на корпусе для нее и предназначен. Правда она в данный момент не работает, надо доработать питальник, вывести низковольтный выход, понизить напряжение с шим регулятора для питания диодов, да еще с диапазоном 10-47в толком не получилось.

Да мне тоже понравилась, надо и себе поломать голову над станиной ты не плохо придумал использовать направляющие для палок.

Ходок писал(а):Мои самоделки, извиняюсь за качество, снималось на телефон.

И мне понравился идея с использованием мебельных шариковых салазок! Только я не увидел верхней пружины, которая по идее должна оттягивать движок вверх. Там вверху на подвижной части салазок даже винтик есть для зацепа.. кажется.

Можно ли фото пружины поближе плиз.

MIF писал(а):

И мне понравился идея с использованием мебельных шариковых салазок!

Уточнение, установлена салазка не мебельная, а от старого копира.

Можно ли фото пружины поближе плиз.

Уважаю мастеровых людей, которые из Г.. делают практически рабочие аппараты. Но к сожалению у нас нет возможности сделать действительно настоящий станочек по финансовым и иным причинам. Когда то делал нечто подообное, но слабая и расшатанная конструкция не очень то и нравилась и пришлось вернуться к конструкции ручной мини дрели. Вашему станку, я так понимаю, всё же не хватает жесткости направляющей(так же как и моему в свое время: я делал на трех круглых направляющих со фторопластовыми втулками и все одно не хватило жесткости). Потом: пробное сверление на станке(я про свой рассказываю) выявило некоторые неудобства в работе: попасть в намеченное керном углубление под отвестие весьма проблематично - плату двигаешь туда, сюда и всё никак. Ручным(дрель в руке) намного быстрее и проще попадать в точку. Но под прямым углом сверлить не всегда получается. Господин Ходок, на этом не остонавливайтесь. Если уж делать - то делать надо полу или автомат с программным управлением. Вот тогда получиться классный аппарат для сверления в платах.

Brigadir конструкция получилась с на удивление мизерными люфтами, наверное сказалось качество направляющей от копира. Я в принципе перешел на SMD монтаж и станок делался исключительно для сверловки перемычек двусторонних плат, а такие перемычки я сверлю сверлом 0,3мм, что ручным инструментом проблематично сделать не сломав сверла и выдержать вертикаль при площадке 1,5мм лично для меня непредставляется возможным. А по поводу автомата это в планах, загорелся посмотрев на станок в соседней теме, хочется не столько для сверловки, сколько для нанесения надписей.

Согласен. Сверлить сверлом в 0,3мм вручную практически бесполезно. Я обычно использую 0,7мм - 1,2мм. Поэтому вручную и сверлю. Чтоб не размечать отверстия - пользуюсь макеткой вместо кондуктора. Быстро и удобно. А по поводу автомата: для SMD монтажа отверстий мало используется. А вот для DIP - отверстий прорва. Если делаешь плату на 20 - 30 МС . устаешь сверлить. Тут то про автомат и мечтаешь.

Brigadir писал(а): Если делаешь плату на 20 - 30 МС . устаешь сверлить. Тут то про автомат и мечтаешь.

Поддерживаю. Я в своё время так насверлился, что теперь могу только поддерживать разговоры о сверлении.. А сам.. слушаю и собираю детальки к координатнику.

Однако, для начинающего, любой движок со сверлом, сделанный своими руками, будет дороже любого заводского ЧПУ.

В принципе, простую координатную сверлилку можно сделать из старого принтера, в крайнем случае из двух принтеров.

MIF писал(а):

Brigadir писал(а): Если делаешь плату на 20 - 30 МС . устаешь сверлить. Тут то про автомат и мечтаешь.

Поддерживаю. Я в своё время так насверлился, что теперь могу только поддерживать разговоры о сверлении.. А сам.. слушаю и собираю детальки к координатнику.

Однако, для начинающего, любой движок со сверлом, сделанный своими руками, будет дороже любого заводского ЧПУ.

В принципе, простую координатную сверлилку можно сделать из старого принтера, в крайнем случае из двух принтеров.

Увы нет ось Z получается слишком тяжелой. То есть в тупую взяв 2 матричных принтера, и как-то нахлобучив ось Z получаем полную порнографию, с дикими люфтами и перекосами. Плавали знаем, даже на мебельных направляющих лучше выйдет....

КотВаське писал(а):Увы нет ось Z получается слишком тяжелой. То есть в тупую взяв 2 матричных принтера, и как-то нахлобучив ось Z получаем полную порнографию, с дикими люфтами и перекосами. Плавали знаем, даже на мебельных направляющих лучше выйдет....

Вы же не собираетесь ставить полукиловатный двигатель просто вместо каретки с картриджами?
Разумеется, речь идёт о лёгком двигателе и простейшей подаче по "оси Зед". К тому же, если речь идёт о принтерах, то не обязательно всё из них использовать как было задумано разработчиком принтера.
Люфты в принтерах в основном из за скользящих по шлифованным валам пластмассовых фтулок. Лучше выточить бронзовые или проложить внутри фторопластом.
Вообщем, что-то придумывать надо, поскольку не бывает, что бы принтер просто положили на другой принтер и получился станок с ЧПУ.

А по поводу направляющих согласен. Из принтера из надо выдернуть несколько одинаковых, что бы что-то получилось. Шариковые рельсы от выдвижных ящиков или подшипники катящиеся по стали будут более простым решением.

Я вот, разобрал 4 ксерокса, прежде чем заимел 2 одинаковых шлифованных вала по 50 см и диаметром 14 мм. А скользящие кольца там из твёрдой платсмассы.. так что тоже не разгуляешься, придётся бронзу точить. К тому же я сопротивляюсь 50 см ставить на ось Икс и хочу поставить их на Игрек. Икс хочу сделать подлиннее, около метра, хотя, жизнь покажет.

Так что, разобрав принтера я переключился на ксероксы, но и там.. один вал на машину и все разные. Короче, панацею в сверлении указать трудно. Возможно, кто-то начнёт клепать валы по дешёвой цене, или крепкие салазки какие-нибудь, а может мы и сами придумаем что-то такое.

MIF писал(а): Вы же не собираетесь ставить полукиловатный двигатель просто вместо каретки с картриджами?
Разумеется, речь идёт о лёгком двигателе и простейшей подаче по "оси Зед".
Люфты в принтерах в основном из за скользящих по шлифованным валам пластмассовых фтулок.

"Простейшая передача по Z" будет люфтить "неподецки" прежде всего из-за работы двигатля даже ДПМ какой-нибудь прикошаченный к принтерной каретке заливанием его в эпоксику, дает нехилые вибрации. из-за чего "гуляет" режущий инструмент. А теперь увеличте высоту оси Z добавьте туда механику поднятия/опускания инструмента и получите нероботоспособную в принципе контструкцию.
Так что как не крути но основной узел у такого станка это именно ось Z и ее надо делать максимально качественно.

А все что можно взять из принтеров/ксероксов - шаговые двигатели (и то оно слабенькие очень) да ременную передачу.

Хорошие фрезерованые направляющие с шариками в старых пишущих машинках, на каретке.
Люфта нет и ресурс достойный.
А для Z можно использовать неподвижную жесткую конструкцию, гусек или портал. Перемещается сама PCB.

КотВаське писал(а):"Простейшая передача по Z" будет люфтить "неподецки" прежде всего из-за работы двигатля даже ДПМ какой-нибудь прикошаченный к принтерной каретке заливанием его в эпоксику, дает нехилые вибрации. из-за чего "гуляет" режущий инструмент.

- шаговые двигатели (и то оно слабенькие очень) да ременную передачу.

Так я как раз и говорю про то, что оригинальное скольжение каретки принтера вообще нельзя использовать! Поэтому я и говорил о точении бронзовых шайб, которые скользят по валам.

А насчёт шаговых двигателей, в старых принтерах приличные шаговики встречаются. А разбирая современные "мыльницы".. там даже и поживиться нечем. Обычно там есть длинный рифлёный пассик и полоска целлулоида с нанесёнными штрихами, оптопара - т.н. линейный энкодер. Не советую протирать эту полоску. загрязнившуюся от пыли даже водой, поскольку штрихи вошебно исчезнут. В современных принтерах Канон типа 4300 или аналогичных, стоят дисковые круги с нанесёнными штрихами.
А в ксероксах я видел только асинхронники 220 Вольт 0,3 А, передача с которого осуществляется через тросик по роликам, а на валу размещён (радиальный энкодер) диск с 18-ю отверстиями и оптопара. Применять такое для автоматической сверлилки - это надо разгореться особым желанием.

Надо сказать, что простейшую Зед можно делать разными способами. Можно и две шариковые рельсы от шкафчика по бокам разместить, а можно и простейший червяк соорудить. Обычно все используют два скользящих вала и один червяк, но можно обойтись одним скользящим, а вторым валом будет сам червяк. Двигатель для Зед можно брать совсем маленький, как от флопика 5,25" , а мощность увеличить передаточным числом, через ремень или шестерёнки. Маленькие ремни и рифлёные ролики к ним есть в магазинах запчастей для электроинструментов, а шестерёнок полно в старых принтерах-ксероксах.
В качестве червяка можно использовать болт из стали нужной длинны и диаметра, а гайку к нему подыскать из латуни.

В крайнем случае, суррогат оси Зед можно изготовить с помощью электромагнита и пружин, ведь при сверлении достоточно не резко опустить сверло на небольшое расстояние, всего 2-4 мм.

Наиболее простой и бюджетный вариант - двух координатный стол на мебельных напрявляющих, неподвижно капитальная ось Z с механизмом опускания инструмента....

Если использоваль эл.двигатель с двумя выходными валами, можно на верхний конец установить маленький абразивный круг для правки сверел.

Довольно познавательная статейка:
http://www.vri-cnc.ru/modules.php?name= ... cle&sid=24
Да и вообще сайт интересный.

Кот Васька - пессимист, это однозначно, а зря. Если сильно захотеть - можно и гору сдвинуть!.Сверлилка от фрезера тем и отличается, что нет сильных боковых сил. То есть достаточно сделать более менее точный механизм (где то в 0,05мм) шага сверлилки с люфтом на ту же величину. Думаю достаточно будет= максимальный разброс в 0,1мм. Видимо пара : винт + подтянутая бронзовая гайка - самый лучший вариант точности позицирования. Опускание дрели на 2-3мм вполне можно обеспечить парой :электромагнит + пружина(пружина вниз давит, элмагнит - поднимает).

Brigadir писал(а):Кот Васька - пессимист, это однозначно, а зря. Если сильно захотеть - можно и гору сдвинуть!.Сверлилка от фрезера тем и отличается, что нет сильных боковых сил. То есть достаточно сделать более менее точный механизм (где то в 0,05мм) шага сверлилки с люфтом на ту же величину. Думаю достаточно будет= максимальный разброс в 0,1мм. Видимо пара : винт + подтянутая бронзовая гайка - самый лучший вариант точности позицирования. Опускание дрели на 2-3мм вполне можно обеспечить парой :электромагнит + пружина(пружина вниз давит, элмагнит - поднимает).

Нет, я реалист, дело в том что я пытался сделать такой станок и уперся именно в низкую жесткость оси Z. Вы ошибаетесь думая что что в сверлилке нет сильных боковых сил, они есть и совсем немаленькие. Ваш вариант опускания дрели электромагнитом, вообще нерабочий - писец любому сверлу и станку. Так можно делать только если вы собираетесь фломастером по плате рисовать. Точность позиционирования в конечном случаем не совсем этим определяется винт/гайка, ременная передача, тросиковая, червячная, а тем способны ли ваши двигатели, если это шаговые работать, без пропуска шагов.