Форум РадиоКот

Есть предложение параллельно выходу 220 повесить кондер 1мкф для сглаживания всплесков. Это даст небольшую реактивную нагрузку, но зато может защитить транзисторы от пробивания перенапряжением.

Вскрыл болгаркой блок от Fubaf ti2600. Блок от генератора, который просто не заводится. Тот жалко... Пока добрался лишь до 1 транзистора. Сильно огорчился - перепелил термопару ST-22 - выводы прямо у корпуса(сам дурак, увлёкся).. Видимый транзистор накоротко замкнут всеми выводами. Копаю дальше, фотоотчёт позже. Хоть и весьма по-русски - но ремонтопригодно!:)

В порыве страсти забыл поэтапную фото. 3 из 4 игбт мертвы. Маркировка - IXGH30N60B2D1. ПЫтаюсь подобрать аналоги из того, что есть в СПб. Фото таки потом будут!

Вы хотя бы фото нынешнего состояния блока сделайте, прежде чем опять собирать, что бы знать примерно где чего расположено.

Оууу... Если Вас спасет замена транзисторов в первый раз, не факт, что спасет во второй и хотите Вы этого или нет, а ковырять блок придется или платить от 4,5 до 6-7 тысячь рубликов, или потратить 5 часов времени и пару недель ожидания... Решать, конечно, каждому! Кстати, увеличение номинала транзисторов от умирания блока из-за "ничего" Вас не спасут! Они "горят" также или лучше сказать "одинаково"! Эти блоки так сконструированы! Всем удачи в ремонте! p.s. Кстати, ремарка, все детали на блоке по маркеровке подобраны на 85 градусов!

Дык понятно, что скорей всего это глюк контроллера, который при определенных условиях криво включает выходной мост и устраивает КЗ.
Какие мысли, как это исправить?

Fedor100 писал(а): или потратить 5 часов времени и пару недель ожидания...

Технология-то какая? Залить вышеозначенным растворителем и оставить на две недели, потом ковырять?

Нет! Все заливать нельзя! Все дисковые конденсаторы растворятся! Только в местах крепления платы к радиатору! Сначала высверливать компаунд до болтов, затем в отверстие заливать кислоту шприцем. Доберусь до компа выложу фото где болты крепятся!

Fedor100 писал(а): заливать кислоту шприцем.

Серную или азотную ? А может плавиковую ?

Вот несколько фото:

Крепление платы на радиаторе выдны по соответствующим утолщениям на радиаторе:

Сверлить соответственно с обратной стороны в местах крепления.
Извлеченная плата - лицевая сторона:

Вот здесь заливать кислоту В-52, обычный растворитель для снятия ЛКП, стоит около 200 руб. продается практически в любом строительном магазине.

Извлеченная плата обратная сторона:

Зона сгорания (если ток прошел дальше и замена транзисторов не спасла) на фото все в порядке деталь цела дорожки не прогорели:

Если все плохо, то здесь Вы увидите горку пепла и прогоревшие дорожки.
О, совсем забыл:
Сюда впаиваем провод на землю 10-15 сантиметров:

А здесь его крепим к радиатору:

На фото плата которую мне удалось восстановить методом замены транзисторов. Теперь полностью рабочая. Есть еще одна с прогоревшими дорожками, ее пока ремонтирую.
Процедура извлечения проста но многодневна, так как приходится аккуратно соскабливать размягченный компаунд в зоне крепления, если компаунд не поддается лучше залить по новой. Толщина заливки платы компаундом разная для каждой платы примерно 5-7 мм. За раз сходит около 1 мм, иногда больше. Главное не торопится и ничего не повредить. Процесс прост : просверлили - залили - оставили на 2 дня на размягчение - потом часовой плоской отверткой соскоблили кислоту и начинаем отковыривать компаунд с крепежа и рядом с ним, как только компаунд становится прочнне заливаем по новой. За один подход тратится от 30 до 60 минут времени. Итого потрачено будет около 5 часов на работу и 10 дней ожидания.

Так, а по периметру как быть, паяльником компаунд ковырять?

По периметру ничего не сделать, если хочется извлечь плату полностью из компаунда, тогда это займет не 10 дней, плюс кол-во убитых деталей, если ковырять плату без знания что где расположено, будет появляется с интервалом в два дня! ;(

Вы меня не поняли. Я имею ввиду, что по вашей технологии мы вычищаем компаунд в местах, где находятся болты. Выкручиваем потом болты. Но плата-то остается приклеенной к радиатору по периметру остатками компаунда, ее как отдирать от радиатора?

А, это! Кидаем плату с открученными болтами на электро плитку и греем около 10 минут, появится специфический запах, после чего компаунд начнет крошится как мел. Подцепляем плату плоской отверткой в районе самого широкого разьема и поднимаем плату, затем той же отверткой подцепляем в зоне катушки, там все детали в компаунде "висят". Почитайте в этой ветке, я описывал подробнее. Еще нужно быстро расчислить заднюю часть платы все той же плоской отверткой и постараться не спалить термостат рядом с транзисторами.

А есть ли такой уж большой смысл сохранять штатный радиатор? Распилив его,плату можно вытащить за полчаса. Если сдохли только транзисторы - то перепаять их и прикрутить к любому куску подходящего алюминия - греются они не сильно.
А вот если сдохло что-то кроме транзисторов - то абсолютно не факт что это только то что на фото красным обведено было. Тут ковырять можно до опупения и даже полностью очистив плату - неисправность не найти. Более того, при полном отсутствии схемы (довольно сложной) - вероятность нахождения что там могло еще подохнуть весьма мала. Конечно если хочется повозиться и поизучать китайскую схемотехнику - то можно. Но если задача оживить генератор - то проще и быстрее такой блок поменять. Я вон только что один блок распилил - транзисторы _целы_,но электричества на выходе нет.


Кстати,в незаводящемся ig2600 рекомендую поменять свечку даже если "искра есть". Сколько раз сталкивался - на вывернутой свечке искра есть,а двигатель не заводится.
Ставлю другую - заводится мгновенно. Лечатся такие свечки только специальным приспособлением для очистки свечей,работающим по пескоструйному принципу,есть у меня такое.

Уничтожитель В-52 не нашел. Почитал отзывы в инете, рекомендуют ABRO PAINT REMOVER , который с красками работает гораздо лучше этого В-52.
Купил этот Abro в магазине автокрасок.
Вчера попшикал на компаунд - че-то там пузырилось. Оставил на ночь. Утром протер - результат близок к нулевому.
Буду пилить.

Распилил. При попытке выковырять транзисторы три развалились, один только выковырялся.
Маркировка gb15b60kd
Absolute Maximum Ratings
VCES Collector-to-Emitter Voltage 600 V
IC @ TC = 25°C Continuous Collector Current 31
IC @ TC = 100°C Continuous Collector Current 15
ICM Pulsed Collector Current 62
ILM Clamped Inductive Load Current 62 A
IF @ TC = 25°C Diode Continuous Forward Current 31
IF @ TC = 100°C Diode Continuous Forward Current 15
IFM Diode Maximum Forward Current 64
VGE Gate-to-Emitter Voltage ± 20 V
PD @ TC = 25°C Maximum Power Dissipation 208
PD @ TC = 100°C Maximum Power Dissipation 83

Тот который выковырялся нормальный, звонится только защитный диод.
Ща буду подбирать аналоги, попробую заменить все, может прокатит.

Цена оригинальных транзисторов что-то мне не очень нравится, да и редкие они какие-то.
Поэтому я озаботился поиском более дешевых альтернатив с лучшими параметрами.
Единственный более высоковольтный вариант с примерно сравнимым падением напряжения, ультрафаст, наклевывается пока следующий:
IRG4PF50WD , цена 160-180руб.
Collector-to-Emitter Breakdown Voltage 900 V
25°C Continuous Collector Current 51
100°C Continuous Collector Current 28 A
Корпус у него побольше, но это не проблема, все равно выводить придется на отдельный радиатор.

Я так понял, что инвертирующий блок полетел? И тебе нужен новый?