Форум РадиоКот

Вот скажи, пожалуйста, зачем доливать ещё дистилировки, если плотность и так мала?
На данный момент нужно просто сделать нормальный зарядный цикл аккумулятору, и проконтролировать плотность электролита, откорректировав при необходимости. Потому что заряд пустого аккумулятора током 2 ампера всю ночь - это в лучшем случае 25 ампер-часов, а чтобы зарядить его полностью, нужно было ещё два раза по столько. Он просто пустой!

у аккумуляторов есть одна бяка большая если разрядил до конца то всё аккуму каюк .. лучше сдай по гарантии не пройдёт и месяца .... за 2 дня до ноля будет падать . )))

По поводу долива воды ступил, признаюсь. Кстати, когда я зарядил аккумулятор, под утро ток заряда стал в районе 200-300 мА, а напряжение 14,4 В. Отсюда вывод, что аккумулятор физически не берет больше, т.к. плотность электролита низкая. Поможет ли замена электролита в аккумуляторе или сдохли сами пластины? А так могу точно сказать, что где-то на пол часа на аккумуляторе напряжение было ниже 9 В, т.е. почти в ноль.
P.S. Проверил напряжение на каждом элементе аккумулятора (кратковременным погружением щупа до внутреннего контакта), и вроде как разброс напряжений небольшой: 2,05...2,20 В на ячейку. Также заметил, что между пластинами находится черный сепаратор, который пошел волнами. Или так и должно быть? Фото прилагаю:

Подскажите, задумал я сделать бесперебойник для компа, чтобы упростить схему можно ведь подавать постоянку 310 вольт на него. Просто у меня блок ATX имеет активный PFC, ничего страшного в этом случае не произойдет?

hosturik писал(а):Просто у меня блок ATX имеет активный PFC, ничего страшного в этом случае не произойдет?

Ему это сильно не понравится, как и псевдосинус и тп суррогаты.

Это плохо, хотелось легко отделаться. А в чем загвоздка? Специально пересматривал все схемы БП ATX, на всех на входе диодный мост за ним конденсатор, даже с активным PFC, то есть переменка ведь все равно выпрямляется. Нарыл кое какую информацию http://datagor.ru/practice/power/2659-c ... 850va.html человек успешно подключил постоянку к своему ATX
Вот пример active PFC

правильно мыслишь.
подключай постоянку 310 свободно. PFC все равно повышает гораздо выше, чем 310

Diver52 писал(а):вроде как разброс напряжений небольшой: 2,05...2,20 В на ячейку.

Ну, разброс не небольшой, разброс огромный.
На данный момент аккумулятору нужно попробовать дать восстановительные циклы. Заряд-разряд-заряд и т.п. Например, час заряда - полчаса разряда, небольшим током (ампер-два). Процесс длинный. Также проверить электролит, если плотность низка - откорректировать. Методика простая - грушей вытянуть часть старого, затем залить часть нового, более плотного, чем нужно. Поболтать, покачивая аккумулятор. Замерить. При необходимости повторить. Ликбеза в интернете много - поищите самостоятельно. Вот, например http://avtomotoprof.ru/obsluzhivanie-i- ... uzhivanie/

Кривой сепаратор - не проблема. Это просто пластины из чего-то типа кислотостойкой бумаги (и чего именно - х.з., но внешне похоже на бумагу). Проблема - банки, заряжающиеся с разной скоростью.

Спасибо большое! Аккумулятор уже восстановил. Оказалось, что на одной ячейке напряжение ниже примерно на 0,2 В, чем на остальных. Зарядил ее отдельно путем введения в банку 3-х жил оловянного припоя - скрутил его косичкой в качестве проводника (чтобы кислотой не разъело) и контакта внутри банки. Заряжал током в районе 1-1,5 А в течение 2-х часов, и следил, чтобы напряжение не превысило 2,5 В. Затем оставил аккумулятор на ночь на зарядку током 0,5 А. В итоге во всех банках спустя пол часа равномерное небольшое кипение электролита. Затем лег спать, а на утро получил полностью заряженный аккумулятор. Проверил - на всех банках почти одинаковое напряжение +/- 0,03 В. Затем погонял аккамул в машине - утром все завелось просто отлично. Потом заглушил авто, подал нагрузку на аккумулятор 1 кВт, и увидел, что напряжение просело до 11,5 В и держится. Раньше при такой нагрузке сразу проседало до 9-10 В. Вроде как все в порядке. Плотность электролита пока не измерял, ибо нет груши. Если потом аккамул будет тупить, то еще выровняю плотность. А пока все ОК. Slabovik - Вам отдельное спасибо - все советы в тему. Особенно, по разбросу напряжения. Кстати, напряжение упало на самой крайней банке у "-" клеммы. И по началу не обратил внимание. Но потом заметил, что при зарядке все банки одинаково кипят, а в крайней даже ни одного пузырика не выделяется.

Diver52 писал(а):Зарядил ее отдельно путем введения в банку 3-х жил оловянного припоя - скрутил его косичкой в качестве проводника (чтобы кислотой не разъело) и контакта внутри банки.

Не делайте так. При зарядке выделяется гремучий газ и достаточно малейшей искры чтобы он рванул. А взрывается он прилично, хоть его и не много там, уж поверьте.

Доброго времени суток! ребята, подскажите пожалуйста, у меня при очередном включении перегорел предохранитель. Ярко блымнул и все, проводник пополам и сгорел. 250v 1.25a вроде бы такие параметры на нем. Это что означает? перебой какой то в сети? или что не так? до этого включался норм- проблем не было.. пару раз проскакивала желтая вспышка(он у меня в корпусе пластиковом) и дальше работал. А сейчас синяя и все, умер предохранитель. Софт старта нет(не получилось запустить), т.е. напрямую через предохранитель на трансформатор провода шли.

каотой такой пыр.?
где П.
зачем П.
почему сначала желтый потом синий....
тут вам к гадалке надо....
авообще если пыр сгорел-ДЕЛО ПЛОХО -он сгорает последним!
смотри что вызвало токовую перегрузку!

Так при включении, не при работе же. чему там нагружать то

А о каком устройстве вообще хоть речь-то идёт?

О Божечки-кошечки. забыл, в панике. усилитель обычный, микросхемный, двуполярное питание от трансформатора. До этого довольно таки долго включал его. работал

Отсоедините от БП нагрузку, и включите.
Так выясните, кто виноват - усилитель или БП.

кстати да! я обычно включаю сначала усилитель, потом вставляю штекер в гнездо ноутбука. сегодня я поступил иначе:сначала вставил штекер в гнездо, а потом включил тумблер на усилителе. это о чем говорит если при таком порядке сгорел предохранитель?

Это не могло повлиять никак.
Включите БП отдельно от усилителя.
Если предохранитель сработает снова - ищите неисправность в БП.
Если будет всё нормально, и напряжения на выходе в норме - неисправен усилитель.

Здравствуйте тов. Коты! Помогите пожалуйста советом в выборе иип.

Значит, собрал я себе полностью от А до Я акустику 2.1 для компа. Усилители для сателлитов на тда2030а, ну и сабик, так же на 2030, но решил облегчить ей жизнь, и дополнил схему транзисторами. Для сатиллитов динамики 5гдш (4 Ом), а для сабика 25гд (4 Ом). Все усилители дополнены еще платами: для сателлитов - обычный предусь на тл072, для саба - ФНЧ на основе тл084. Печатки конечно какие переделал, а какие сам рисовал. Собрал. Все работает прекрасно. Но появилось одно НО - корпус самих усилителей будет отдельно, т.е. саб пассивный. Вырезать корпус не стал, т.к. имелся коробок от двд. Все туда и запихнул вместе с радиаторами. А тр-р то, того, который уже намотал (50Гц), не влез Поэтому и встал вопрос о импульснике. На все про все питальника Ватт на 80-100 думаю должно хватить с головой, при напруге +/-18В.

Собственно, питальник на основе какой микры/схематики (полумост или обратноход) будет надежней, менее капризный, прост в сборе/ремонте? Как я понял, программа для расчета, Flyback? Не бросайтесь, пожалуйста, тапками , просто впервые буду собирать БП подобного рода. Под рукой есть уц3845, ир2153, тл494, ирф740 (4шт), пол ведра различных сердечников, ну и желание проект доделать до конца

Ир2153 и ирф740.