да вы удивитесь но даже провода "медны" у кетайцеф гамнитятся.....
видимо там вовсе не меть а смесь ржавого железа с порошком меди с цветом меди
а канифолка гипким провадам/шнуркам -противапаказана от не они хрупчают и трескают там показаны отмывные флюсф на оснве глицератоф ну или ортофосфатные потом промыть и нейтрализовать
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4316597#p4316597"]Тогда их лучше выбросить и запаять свои латунные.[/uquote]
А где взять эти "свои латунные"? Как на алиэкспрессе отличить нормальные гребенки от говнистых?
У меня вот лежит три партии. Две брал у разных продавцов на али, одну - в России по конским ценам. Внешне совсем одинаковые, но одна китайская еле-еле лудится с ЛТИ, другая - легко паяется сразу без предварительного облуживания. В российской основная часть нормально паяется, но встречаются говнистые экземпляры.
Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4316627#p4316627"]А резисторы китайские которые магнитятся тоже выбрасываешь?[/uquote]
Если я правильно понимаю, то у резисторов выводы специально намагничены. Потому что у них там север и юг точно всегда в одну сторону.
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4316657#p4316657"]А где взять эти "свои латунные"? .[/uquote]
Я в последний раз покупал в каком-то российском интернет-магазине и за вполне разумные деньги. Написал менеджеру чтоб он их магнитом проверил. Он проверил, что не магнитятся. Я и заказал тогда пять полосочек по 40 пинов.
Добавлено after 10 minutes 25 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4316669#p4316669"]чего это они у меня при пайке как полоумные вертятся![/uquote]
Обратие внимание, что они вертятся не как попало, а строго определённый вывод магнитися к одному полюсу, а второй к другому. Я думаю, что это что-то технологическое, для ориентации компонентов при заборе перед закаткой выводов в ленты.
1. Растворяет окислы.
2. Защищает место пайки от кислорода дабы не появились новые окислы.
3. Помогает теплу распространяться благодаря текучести флюса.
Вот три пункта чем занят флюс. Кто-то более активный, а кто-то нет. Кого-то надо смывать, кого-то нет.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4317674#p4317674"]Как пасивные могут помочь пайке?[/uquote]
Пассивные становятся активными при нагреве, активные агрессивны в горячем и холодном виде.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4317931#p4317931"][uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4317674#p4317674"]Как пасивные могут помочь пайке?[/uquote]
Пассивные становятся активными при нагреве, активные агрессивны в горячем и холодном виде.[/uquote]
Я извиняюсь, а тебе паять или попиздеть? Если паять то ответ простой - для электроники канифоль, для самоваров - травленный цинк. Про остальное пока тебе рано.
А вот если конечно попиздеть то тут огромный выбор всего ващще и пиздежа про пайку в частности!
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4317984#p4317984"][uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4317931#p4317931"][uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4317674#p4317674"]Как пасивные могут помочь пайке?[/uquote]
Пассивные становятся активными при нагреве, активные агрессивны в горячем и холодном виде.[/uquote]
Значит не такие уж они и пассивные.[/uquote]
При комнатной температуре пассивные. А хлористый цинк и ортофосфорная кислота и при 20 градусах продолжают жрать металл.
Существуют активные флюсы которые пассивируются после нагрева. Активные присадки нейтрализуются в процессе пайки. Но они только для производства, там где количество наносимого флюса, время и температура пайки строго контролируются. Иначе можно недогреть флюс и активаторы останутся на плате.
Я так смотрел рецептуру флюсов.
У многих в составе хлористый цинк, ортофосфорная кислота.
Т.е. многие флюсы содержат активные компоненты.
Только стоят гораздо дороже.
Если возвращаться к вопросу из первого сообщения, то ответ такой: Не использовать это вообще. Медь на новой плате очищается механически - тупо моют пемолюксом, затем лудят дорожки припоем используя обычную канифоль. Выводы компонентов также очищаются механически (хотя обычно не надо) и также лудят используя канифоль. При правильной зачистке никакой кислоты не надо. Для удобства можно бадяжить спиртоканифольный флюс и юзать припой с флюсом внутри. Всё.
Кислоты - забудь. Это, как правильно сказали, вёдра паять.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4318535#p4318535"]Я так смотрел рецептуру флюсов.
У многих в составе хлористый цинк, ортофосфорная кислота.
Т.е. многие флюсы содержат активные компоненты.
Только стоят гораздо дороже.[/uquote]
Еще раз - флюсы с агрессивными добавками хороши для пайки ведер и тазиков, но не для электроники. Но вы можете паять с чем угодно, никто за руки вас держать не станет, и флакончик с флюсом отнимать не будет. Все что можно было сказать по теме вам уже сказали.
Я самодельные печатные платы после травления(соль+медный купорос+"шушуть" электролита+подогрев+перемешивание) отмываю от фоторезиста, протираю пальцем и кучкой соды всю плату, смываю, затем "на ноготок" лимонной кислоты, протираю, опять смываю, зубная щетка+пару капель "фейри" и чищу, опять промывка в гор. воде.
Затем плату на картонку, кисточку в руки и со шприца хлористый цинк размазываю, далее беру паяльник с тонким медным жалом, и дозированно на него припой с t=220град. и паяльник где-то на 280град. прогрев все лужу в одно касание, после пролуживания-опять намазываю всю плату и просто прогретым паяльником прогреваю "волной" опять все дорожки.
Далее рлата в раковину, зубная щетка и пара капель фейри, минутку чищу и смываю гор. водой.
Припой блестит как могли-бы блестеть у кота иички, в общем как ртуть, мне народ кричал с пеной у рта что мол такие платы сразу в мусорку, ибо для электроники они негодны от слова совсем, но я проверил интереса ради утечки между дорожками, подавая 2кВ,микроамперметр даже 1мкА не показал, в темноте коронации не видать, на них собирал разные схемки от блоков питания(сетевых) до металлоискателей(в которых ОУ особенно чувствительны к утечками по текстолиту), всё прекрасно работает, запаивал выводы обычной канифолькой, особо ушатанные окислом-лудил вначале аспиринкой, затем перелуживал в канифоли(для ответственных решений), сверху всю пайку покрывал раствором(ооочень слабой концентрации) канифоли в ДХЭ либо ЭА.
Самая "древняя плата" порядка 18лет,до сих пор работает, блестит, нет не одной "холодной пайки", рабочее напряжение на ней порядка 2кВ....так что-метода рабочая, промывка и пайка-нормальные, вердикт-ПАЯТЬ ЭЛЕКТРОНИКУ ХЛОРНЫМ ЦИНКОМ МОЖНО, но нужно хорошо отмывать горячей водой с любым моющим(либо спиртом и кисточкой) и перелуживать/перепаивать чистой канифолью.
Ортофосфоркой пробовал паять давно в детстве, черный металл, латунь, нихром... немного хуже чем самопальный хлористый цинк, и смывается фигово, белая такая "гарь".... а может просто кислота такая попалась... хз.
В промышленности платы лудят в глицериновой ванне (он и сам флюс кстати) с добавкой капельки триэтаноламина гидрохлорида. Там несколько вариантов органических гидрохлоридов, что слабее травлёного цинка, но более активны чем канифоль.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
