Форум РадиоКот

m.ix писал(а):а что будет по середине, а как и чем её прижимать?

В подробностях детально этот вопрос интересует.

Могу рассказать как делал лично, в "старое" время :
Надо было соединить большой жки именно "гибким методом"
(изготовление шлейфа, в домашних условиях, - это вообще отдельная эпопея была, так как ни "гребёнок" ни тем более какого либо шлейфа, в Советское время найти было не реально)

Со стороны жки => брал две тонких пластины, одна плоская, другая выгнута дугой (и немного пружинила)
"Бутерброд" был такой : прямая пластина снизу, тонкая прокладка, жки, шлейф наложенный на дорожки, прокладка, верхняя пластина (дугой которая).
Нижняя пластина фиксировала сам жки, верхняя шлейф на нём.

Со стороны платы (дорожки были выведены на край печатки) => на дорожки накладывался шлейф, на него прокладку и всё прижималось металлической планкой.
Планка была шириной 6мм., по центру набито ребро жёсткости.
(ложишь планку на кусок доски и по центру проходишься зубилом с молотком, делая вмятину)

Прокладки => из тонкой резины, в миллиметр и меньше.
Я их делал из "изделия №2" (хороший, мягкий силикон )

Вот где то таким вот образом.

тоже когда то сказали паяльником поводи, я и поводил.
всё поплавилось.

У паяльника температура слишком высокая.
Там надо в пределах 100...130 С* для таких шлейфов
(конкретно, зависит от изготовителя шлейфа)

Таки да, совсем забыл......

Проверенный метод переделки жки экранов под жёсткие выводы :

1. Подготавливаем нужное количество ножек из тонкой жести или меди/латуни
2. Изготавливаем или приобретаем любой токопроводящий клей.
3. Намазываем каждую ножку (ножку, а НЕ выводы на жки)
4. Прилепляем и ждём отверждения клея.
5. Из пластилина делаем небольшой буртик слева, справа и со стороны ножек
(можно и со стороны экрана жки, но не обязательно)
6. Готовим эпоксидку и заливаем это дело.
Слой эпоксида должен быть ТОНКИМ (можно просто на толщину стекла)

Полученный результат спокойно выдерживает перегрев, а так же "гнутия" и "дёргания" ножек.

Разумеется, если дорожек на стекле много и они тонкие - подобная технология трудновыполнима.

P.S Аналогично восстанавливаются сломанные жёсткие выводы на стекле ВЛИ.

поговорил с начальником , говорит все методы (и клей и прижатие) подходят, самый нормальный -подобрать колодку для таких шлейфов , наклеить жёсткую пластинку и вставить в колодку.

Ага, кстати оччень хороший вариант.

Что то подобное раньше делал, только для обычного ленточного кабеля.
Использовал кусок фольгированного текса и краевой разъём типа ISA от компа.

кстать на ваш дисплей еслть документация ?

Данных, окромя марки нету. А марка что то не "гуглицо".

можно конечно и так
http://www.youtube.com/watch?v=qlRH-6mwCZQ

Для прижима к плате существует токопроводящая резина с проводниками типа многослойного бутерброда, которая компенсирует неравномерность прижима и стоит относительно не дорого. Ключ - Rubber Connector for LCD


Подробнее

КАР. Типы соединений LCD

ты видно ранее мой пост не читал
повторю в очередной раз

контакты у дисплея с верху а не снизу
куда ты резину то пихать будешь?

Это ничего особенно не меняет. Просто индикатор будет прижиматься через токопроводящую резинку к лицевой части корпуса снизу, вернее к ПП, которая будет расположена непосредственно под лицевой панелью.
Можно прижимать LCD резинкой и к гибкому шлейфу, если этот шлейф прилегает к ровному и твёрдому основанию.

Кстати, ПЕРЕМЧКА сейчас "издевается" над этими индикаторами.
Определяет распиновку.

Желающие получить по ним инфу - к нему в личку стучите.

ПЕРЕМЧКА
делись и половинься
а то все жаждалися

Ды ладно вам , будет распиновка , вот отдохну у рук тремор пройдёт(сбиваюсь при подсчёте) и я посчитаю количество строк \столбцов и всё будет
ждите если узнаю кол строк примерно по десятке боковыхпинов выясню выясню , даю подсказку -он двухразрядный

Многократно восстанавливал подобные девайсы. Долго, муторно но результат есть.
Сам шлейф восстановить, приделать, законтачить - никогда не получалось. Шлейф отрывается и выбрасывается в ведро. Остатки клея на индикаторе и плате счищаются тряпкой или ватой, смоченной в очистителе карбюраторов, 646-ом растворителе или ацетоне. Далее, под микроскопом или лупой, на стекло индикатора, с обратной стороны от напылённых контактов - ставлю точки тонким маркёром. Точки ставлю точно по середине контактов. Далее, с хлама спаивается подходящий разъём, как на фото у m.ix. Из разъёма извлекаются ламели в форме буквы "Ц" и одеваются на стекло, ориентируясь по точкам. Далее, разводится эпоксидка и намазывается с 2х сторон, для фиксации ламелей и защиты контакта от атмосферы. После отверждения, к ламелям припаиваю обмоточный провод или тонкий МГТФ, соединяя ЖКИ с платой. DECT трубы, термометры, тонометры, часы, калькуляторы - восстанавливал, но нужно умение выполнять мелкую работу и точную пайку.

а как быть с теми индикаторами у которых ширина тоководящих на стекле дорожек 0.1 мм

Да, морока. Но я восстанавливал DECT трубу с 48-и выводным ЖКИ, но чуть по другой технологии.
На соседнем форуме.

http://www.radioscanner.ru/forum/topic2 ... #msg237371

Из той же темы на "сканере" :



Так и делал, только не микропорку, а тонкую резинку подкладывал - надёжнее оказалось в итоге.

такой экранчик в колькуляторе я деже отклеивать не стал. потому как дорожки здесь не медные а скорее графитовые. и припоять никак не получится. эти шлейфы они просто плотно прилегают к плате и все)

хорошо когда плата не многослойная

про то то как раз и весь разговор - что там не металлизированные дорожки.

Не охота плату ковырять - можно дырки и не сверлить :
Уголок перевернуть на 180* и сделать чуть подлиннее.
Крепим парой "П"-образных скоб (одну из щёчек дырявим и режем резьбу "М3" под винт)