Форум РадиоКот

BFG591 писал(а):не включается вентилятор охлаждения.

А почему не посмотреть родную схему управления обдувом?
TH601(термосопротивление) плотно прижато к радиатору?

Сейчас глянул, к радиатору он не прижат вообще. Находится где-то в сантиметре от радиатора, в близости от родной микросхемы, которая там стояла. Те микросхемы, что я на радиатор налепил совершенно в другой стороне от терморезистора находятся. Но ведь это не должно большой роли играть, радиатор-то тепло проводит. При комнатной температуре сопротивление у него около 100 ом.
Выглядит примерно так:

Ну так прижмите его к радиатору на термопасту, а сверху хомутом.
Фото можно, как у Вас всё выглядет?

судя по всему там датчик на базе ТС или PTC проверте нагрев паялом или феном радиатор если включается при 80 и выще оставь так если нет- проверяй -дорабатывай схемку -она примитивка...
я встречал еще проще т термореле в торпусе ТО220 включало мотор

А если его(термоспротивление) прогреть - ветрилятор включается?

Добавлено after 53 seconds:
опоздал...

Ага, сейчас нагрел его, включил, вентилятор заработал. По мере остывания обороты снижались. Но всё-таки чувствительность срабатывания вентилятора хотелось бы повысить. К

Так он устроен, этот муз. центр, для того, чтоб добраться до самого сердца усилителя нужно снимать нижнюю крышку, т.е. дно всей этой коробки. Один раз я с этим помучался - второй раз не хочу. Терморезистор находится там же, где и родная микросхема, рядом с ней, в сантиметре от неё и радиатора, он и не должен был на радиаторе вплотную сидеть, там, видимо, задумано. Сквозь решётку дна видно микросхему и терморезистор, такой маленький красный. Стоит ли заморачиваться по этому поводу?

Спойлер

Пришпатлюйте его к радиатору пастой - для теплопроводности.
Если прикоснуться к радиатору кусочком канифоли - плавится? Если плавится, то температура больше 70 градусов. Если только-только липнет то меньше. Проверьте на хорошо прогретом радиаторе.

по хорошему надо или на пасту или хомутом прижать... везде так сделано
но если лень дело ваше

musor, я уже об хомуте сказал. Там надо на гибких проводах вывести терморезистор(у него ноги короткие) в центр радиатора. Просто там действительно трудно добраться... разбирать дофига!

ну не видя живьем трудно советовать ...под хомутом я имел ввиду просто прижать к теплотводу скадем скобой из метала не стоит вносить слищком кардиналные изменения в конструкцию усилителя

Он фото показал - там между платой и радиатором зазор 7-10мм. В этом зазоре и стоит красненький резистор...

Всё же получилось выпаять его через решётку, не разбирая.

Включил без него - вентилятор работает в полную силу. Однако вентилятор включается только после нажатия кнопки включения муз. центра. Если он выключен, но в вилка в розетке, на вентиляторе 0,5 вольта, не крутит. Всё именно так, как я и хотел изначально, поди так можно оставить? Нажал кнопку включения - сразу в полную силу заработал вентилятор. Не поплохеет ли транзистору?
Проводами вывести и прижать к радиатору тоже хорошая идея
А радиатор я побаиваюсь до 80-ти градусов нагревать, чтоб канифоль на нём плавилась

если вой турбины на малой громкости теШит ваш слух можете оставить и так..
но думаю текто разрабатывал ус были ННЕ глупее ВАС

Вой турбины, это конечно да, тоннель ещё ему особое звучание придаёт
Прилеплю тогда к радиатору, и ремонт можно считать законченным. Первый в жизни удачный ремонт
Спасибо всем за помощь, проблема решена

А я в таких случаях говорю: Вы сможете сделать лучше, чем десятки инженеров из японии?

Здравствуйте, коты, подскажите пожалуйста простенькую схему, детектирования сгоревшей светодиодной ленты.
Я так понимаю, если лента выйдет из строя, то образуется обрыв, мне нужно этот момент зафиксировать, получив, какой-то потенциал, далее этот потенциал формирует логический уровень и отправится на МК.
Можно и наоборот, если лента не исправна, то на МК уходит "0". Так чтобы эта схема не мешала работе самой ленты, т.е. не уменьшала ток, напряжение на ней.
Вот где она должна применяется:

Спойлер

Управление вкл/выкл и яркостью ленты (LED1, LED2) производится через полевики с МК, но вот схему детектирования неисправности самой ленты придумать не могу. Брать сигнал после ленты (с катодов) бессмысленно, т.к. там напряжение будет близко к 0. Если зашунтировать ленты высокоомным резистором, чтобы когда ленты в порядке, ток через них не протекал, а как только обрыв, снять сигнал с резистора. Но тогда будет получаться делитель из этого резистора и полевика, в момент управления яркостью (ШИМ). Что же придумать?

самое верное фотодиод засвеченый 1 из диодов этой ленты -погас дает аварию
вариант отслеживания обрыва тож возможен вот толко отловить его много сложне будет надо ставит компаратор на один вход подат проинтегрированое с датчика тока на 2 й -диф..на выходе получите импул нужной полярности(по вкусу) но работать оно будет толко если все стабилизировано и нет ШИМА
при шиме прижется делать сроб на компаратор

Что значит "сгоревшая светодиодная лента"? Это ведь не лампочка всё-таки... В ленте диоды если дохнут, то не все сразу. Допустим, там в каждой секции включено по три диода последовательно через резистор (и таких цепочек тоже три). Сдох один диод - ток снизился на 20 мА. И так далее. Сдохло по диоду в каждой цепочке - секция погасла, ток уменьшился на 60 мА.
Если у нас например, метровый отрезок ленты, то его ток 1,2 А. При сдыхании одного диода (гаснут сразу три) ток становится 1,18 А.

То есть, нужно определиться - сколько светодиодов должно сдохнуть, чтобы лента была признана "сгоревшей".

при предложеном мной методе неважно скока сдохнет -отлавливаем изменение режима питания- сравнивая отинтегрированоый уровень с датчика тока с диф уровнем с него схема нечуствителна к медленому дрейфу питания и тока от прогрева диодов и их БП
уно как я писал не везде оно годно например наличие пулсации питания противапоказано

Прежде чем уйти в обрыв светодиоды скорее всего пробьются.
У меня были случаи, когда не было ни одного рабочего из всего набора. Все без исключения были пробиты.