Форум РадиоКот

dream088 писал(а):А это работает у всех, у кого есть компорт. Всем аргументам аргумент

Вот и верь после этому людям и сом порты имеются, а работает не у всех

Здравствуйте. Вот собрал EXTRA PIC и прикрутил к нему плату расширения для AVR - все работает, шьет как PIC (IcProg), так и AVR(PonyProg).

В принципе это мой первый программатор, так что доволен. Возможно потом сделаю универсальный на SMD и USB посмотрим. Проблема возникла со стабилизатором 78l05. При подключении платы расширения и установки например меги16, стабилизатор греется градусов до 65-70 это точно. Пришлось заменить на корпус ТО220 с теплоотводом, но и он тоже нагревается охренеть как.

Но все работает, все хорошо. Короткого в плате нет все нормально. Не пойму в чем прикол, может, что подскажете? Спасибо.

самое, наиболее вероятное что может быть, это то, что при определенной нагрузке возбуждается 78l05, так как в ее обвесе, судя по схеме отсутствуют блокировочные конденсаторы (0,1 мкф) можно обнаружить осциллоскопом.
Другая причина может быть, и об этом уже много писали, слишком большая (околограничная) напруга на входе этого стабилизатора) комфортно работают при входящем напряжении 9,5-14 вольт

Да, возможно, на входе 18 вольт. Сколько нужно максимально для HVPP, чтобы безопасно для стабилизаторов понизить входное напряжение?

Да и забыл спросить, для чего перемычка J4? Автор программатор писал, что для переключения MOSI-MISO - честно говоря я не понял, что он хотел сказать. Программирование идет как в положении 1-2, так и 2-3. С автором связаться не удалось - не отвечает. Тема заброшена. Может кто знает и объяснит?

HVPP Это немного не из этой оперы. это аббревиатура "высоковольтный параллельный программатор" (HIGH Voltage Parallel Programming) если вы имели ввиду сколько надо для работы программатора, это можно узнать из даташита на 78l12 +0,3...0,5v.
чтобы уменьшить нагрев 7805 можно последовательно на входе включить резистор, на котором погасить под нагрузкой напругу до 9,5 вольт. конднсатор после обязательно. тогда будет греться резистор. если есть источник питания на 12-13 вольт, можно 7812 ваще заменить перемычкою, ничего греться не будет. можно даже запитаться от внутреннего бп компа.

для чего перемычка J4?

перемычка эта ваще не нужна, вернее она нужна только для программирования пиков, и никому не мешает, можно закоротить раз и навсегда

Ясно. Спасибо.

svetozar161 писал(а):...для чего перемычка J4? Автор программатор писал, что для переключения MOSI-MISO - честно говоря я не понял, что он хотел сказать...С автором связаться не удалось - не отвечает. Тема заброшена...

Как это тема заброшена? Программатор на этом форуме обсуждается, да и автор постоянно здесь появляется.

svetozar161 писал(а):...Проблема возникла со стабилизатором 78l05...стабилизатор греется градусов до 65-70 это точно...

Питание лучше сделать как у Ю Сиривля (см. по ссылке выше после FAQ-а), или как сделал я.
Можно поставить нормальные фильтрующие конденсаторы и не думать о самовозбуждении стабилизаторов. Да и 78L05 будет меньше греться, т.к. питание на нее подается с 7812. Кстати, в этой теме есть еще вариант включения питания, просто сейчас искать неохота.

в дополнение к pavasilich
вот так минимальной кровью можно победить нагрев

Спойлер

можно отдельно сделать платку стабилизаторов, в виде адаптера, и тогда почти не придется ничего переlелывать

Есть у кого нибудь печатка программатора проверенного но без 220 на борту и с разъемом COM на плате?

Pagot писал(а):Есть у кого нибудь печатка программатора проверенного...

Конечно есть, хотя бы здесь, всего несколько страниц назад. А если почитать тему, то можно найти и другие варианты, и вопросов будет меньше.
Кстати, с какой целью интересуетесь? А тот, который собирали, вы запустили? Что то вы как партизан.

vas455 писал(а):...когда я подключаю питание то загораются оба светодиода...и на схеме транзистор кт502, а на печатке КТ503, я поставил 503...

Это вам ничего не напоминает?

pavasilich писал(а):Это вам ничего не напоминает?

ты предполагаешь что снова будут оголять пятку? и искать подходящий кварц? Давно уже так не ржали как тогда.......

svetozar161 писал(а):Автор программатор писал, что для переключения MOSI-MISO

Это где же Вы такое прочитать умудрились?
Тема не только не заглохла, но и что-то активизировалась последнее время.
Вон, Олег даже статью по софту отдельную написАл (правда, кое-что так до сих пор и не подправил).
А связаться, скорее всего, Вы не можете по той же самой причине: нежелания читать написанного.
P.S.: И затирать ссылку на первоисточник - моветон.

oleg63m писал(а):...снова будут оголять пятку... и искать подходящий кварц?...

Все может быть,но дело даже не в этом, а в том, что вопросы один в один. Из темы надо уже FAQ сделать, а ссылку на первой странице выложить.

pavasilich писал(а):Из темы надо уже FAQ сделать, а ссылку на первой странице выложить

у Дмитрия есть FAQ. Cкажи, пожалуйста, кроме тебя, меня, и самого Дмитрия его ктонибудь читал?
тыкаешь уже мордою в ссылки, а в ответ "дай".
на первой странице надо азбуку располагать, ато такое впечатление, что народ совсем не грамотный, не понятно только как посты строчат наверно копипастом из соседних страниц, отсюда и такая схожесть вопросов

Хотел бы сразу оградиться от некоторых так сказать выпадов. У всех что то бывает в первый раз. На эту тему видел хорошую надпись на учебном авто: "Чего сигналишь. Вспомни себя при....ок". Я радиоэлектронике так сказать еще на начале. Работаю сисадмином и хочу так сказать расширить кругозор. Про печатку спрашиваю не потому что лень разбираться с тем программатором что уже собрал, а потому что первое пережег контакты на плате второе плата как выяснилось плоховато протравилась (если щуп тестера один кинуть на минус а второй выше резюка 4.7к то показывает от 3 до 4.5 вольт. Остался как видимо тонкий слой меди. Травил из 2 сторонней так как только сегодня пополнил запасы текстолита). И коль собирать новый то уж тогда хочу собрать универсальный.

Это не непротрав меди, медь бы ты заметил в лупу, или, если глаза еще нормальные, на просвет, напимер, да и процарапыванием иголкой между дорожек легко устраняется. другое дело, если ты паяешь активным флюсом, или даже неактивным, но глицерин содержащим, такие казусы могут вылезти нараз. так что надо тщательнее промывать. я обычно сразу после травления железной щеткою для сковородок(мелкая стружка серого цвета) с содою в горячей воде зачищаю плату от тоннера или краски. паяю почти всегда спиртоканифолью, или проверенным лти120 или он же ф3.
проверяю следующим образом снимаю с куска сиеклотекстолита полоску фольги гдето 3 мм шириною, так чтобы образовался свреобразный сенсор из 2х контактных полосок. к ним подпаиваю проводники, соединенные с мультиметром в режиме измерения 20МОм.капаю флюс, чтобы он перекрыл дорожки, а потом горячим паяльником касаюсь промежутка. обычно мметр сначала показывает малое сопротивление, а потом с нагревом оно вырастает, при остывании стремясь к безконечности. такой флюс можно считать приемлемым. если прогрева и остывания сопротивление остается ощутимо низким, такой флюс либо в помойку, либо им лудить ведра и кастрюли, либо, если уж приперло, и деваться некуда, тогда после пайки тщательно мыть в смеси фери со спиртом под горячей водою. для смд такие флюсы ваще применять нельзя. или мыть в УЗВ с соответств моющими средствами.

Спасибо огромное за совет. Да действительно паял с флюсом. Буду иметь в виду и перейду на скф.

раз решил прислушаться к моим советам, тогда послушай еще немного.
плату после травления сразу желательно залудить. как ты это будешь делать, неважно и чем тоже. хоть азотною кислотою(крайне не советую), но ее тщательно смыть щелочью, годится даже хозяйственное мыло 72%, и ополоснуть фери или еще чем нейтральным для посуды. если флюс с канифолью, надо хорошо потереть в спирте зубной щеткою. после сушки можно проверить тестером на утечки и непротравы. готовую плату можно слегка кисточкой покрыть спиртоканифольным лаком(флюсом).

непосредственно перед пайкой беру мелкую посуду (обычно упаковочный бокс от мощных смд деталей, промерно 5х5х5 или крышку от мед спирта"красная шапочка"), отливаю туда небольшое колличество флюса, или если флюс густой (рекомендую ф99). накладываю горку. затем на место пайки заточенной лопаточкой зубочисткой наношу минимальное достаточное колличество флюса(определяется экспериментально) и уже паяю обычным способом. при таком раскладе плату можно после пайки ваще не промывать, если конечно не собираешься фоткать и на котах выкладывать. утечки физически исключены

особенная аккуратность требуется при использовании флюсов, особенно вазилиновых и глицериновых при пайке смд деталей.
там флюс прямо таки затягивается поверхностным натяжением в щели под детали, и простым способом его оттуда не выковырять. надо узв и спец химия. сам горел на этом не раз, если плата без паяльной маски

удачи

Да простят меня модераторы за сей полезный ОФФТОП. аминь

Это где же Вы такое прочитать умудрились?

Да мой косяк, согласен. Написал не туда и не в ту ветку. Sorry.