Форум РадиоКот

Под нагрузкой конечно. Осциллографом, предварительно тщательно его откалибровав постоянным напряжением, и четко определив положение нулевой линии.

А такая схема регулировки тока и напряжение прокатит? В протеусе все работает минимальный ток ограничения 0,42A при минимальном напряжении стабилизации 3 Вольта или что лучше поменять.

Эт опять я... Пришлось взять другой осцилограф, тот забрали:( Но на этом более удобно было измерять напряжения. Ниже осцилограммы (в архиве все фотки по отдельности не так сжаты)
В верхнем правом углу значения максимального напряжения( старался как можно более точно устанавливать курсор). Что еще заметил, может показалось, а может и правда, но на этом осцилографе не понравились импульсы на затворах, под нагрузкой, они как будто перехлестываются... На осцилограмме хорошо видно
1-Напряжение питания (мерил после дросселя)

Спойлер

2-Затвор 44Z(10.7V)+ под нагрузкой

Спойлер

3-Сток 44+ под нагрузкой.

Спойлер

Ссылка на архив с раздельными фото
Осцилограммы (fayloobmennik)

Я опять не то померил?

NikolayZ писал(а):не то померил?

Отсюда не видать далеко очень.

Надо померить непосредственно сток-исток, четко отметив нулевую линию, чтобы понять сколько падает на открытой паре ключей под нагрузкой.

Ну так я там и смотрю, "крокодил" щупа на исток (минус) а сам щуп на сток... Чет я запутался совсем...

У Вас что, закрытый вход? При закрытом входе постоянка отсекается и Ослик пытается "усреднить" импульсы(по центру экрана) и не понятно где находится "ноль" вольт.
А при открытом входе к импульсам(меандру) добавляется постоянная составляющая. Пульсации(импульсы) + постоянка.

Потому и не понятно - где у Вас "ноль" находится.

Спойлер

У Вас есть кнопка (11) - "AC/DC" как на этом рисунке? Так вот она должна быть нажата - "DC".
Открытый вход = DC
Закрытый вход = AС
И так: замкните щуп на землю и установите "ноль" на первой линии внизу - это будет отсчёт по постоянному напряжению.

...ужжис! Надо ещё учить пользоваться Осликом...

Я же сто раз сказал отметить четко нулевую линию, и открытый вход разумеется.

Привет. На телевизоре начала редко запускаться́ подсветка. Перерыл весь драйвер. На сток выходного транзистора, который задает коэффициент заполнения редко посступают импульсы. Таки́е же импульсы при отключенных светодиодах.
Могу ли я вместо диодов подкинуть лампу накаливания 220в 60вт, чтобы убедиться в работе драйвера?
Или лампочку не стоит?

Скорее всего обрывается один из светодиодов, измеряй напряжение на выходе драйвера, если оно больше нормы то ищи дубовый светик. Лампу не цепляй, когда она холодная это практически КЗ.

Я тоже к этому склоняюсь. Но смущает то, что всеже пару раз она еще запустилась.
Светодиод може разве временно контакт восстановить?
Хотя может и в его пайке дело.
Эх, не хочется все это разбирать. Но наверное другого выхода нет.

Мне сосед 4 раза приносил телевизор, у меня он работает, потом у него день работает, потом тухнет. Пришлось разбирать и сутки гонять разобранным без матрицы. Хорошо что сдох когда я не спал. Начало измерий напряжение на светиках, и если оно превышает нормальное то можно разбирать.

А чуто если ключ , еоторый задает коэф.заполнения перемкнуть сток-исток, т.е. увеличить его до еденицы. Если все же подсветка зажжется, не спалю ли я так диоды?

Тебе это зачем?
Я уже 3 раз говорю, измеряй напряжение на выходе драйвера, и всё что нужно.
Напряжение больше нормы, разбирай панель и ищи дохлый диод. Напряжение не поднимается выше нормы ковыряй драйвер. Один замер сделать для диагностики нужно. В любом драйвере стоит защита от обрыва диодов, как только напряжение становится больше нужного драйвер обязан отключится. И какая разница что вы замкнёте полевик?

акая-шпалит мосфет драйва

Телекот, дело в том, сто ч не знаю какое напряжение норма.
Измерю точно завтра, но сейчас вроде помню, что около 210 вольт. Подскажите, сколько в норме? 5линеек, диагональ 32.
А насчет полевика я предположил, что если на конденсаторе есть это напряжение , то замкнув полевиквся напруга будет приложена к линейкам. И если они целые, то подсветка зажжется.

При таких вопросах нужно указывать название, модель телевизора, тип инвертора , либо мс драйвера в нем . Телики бывают разные, как и драйвера в них, бывают повышающие, бывают понижающие, может стоять один ключ (китайцы), может стоять еще и в цепи регулировки тока мосфет (LG, Самсунг), причем в одних и тех же телевизорах могут стоять как первые, так и вторые, примеров хоть у Лыжи полно. Попадались даже двухканальные в 32LB560, один канал питал одну линейку, другой две.

jast321 писал(а): если ключ , еоторый задает коэф.заполнения перемкнуть сток-исток,

Замыкание ключа приведет либо к замыканию источника питания в случае повышающего драйвера, либо к выжиганию светодиодов в случае понижающего.

UE32F5000. Самсунг.
Драйвер sem5027. На двух ключах. Одни в качестве boostпреобразователя. Вторым регулировка коэффициента заполнения.

Ну тогда давайте так: вот фото:
под цифрой 1 (нижний правый угол)значение "нулевого" маркера, как видите он в нуле, и устанавливался как в ручную, так и автоматом (значения одинаковы)
под цифрой 2 (верхний правый угол) значение измеренное относительно установленного нуля.

Спойлер

Я поэтому и не пойму как еще нужно померить, пробовал вчера всяко разно, значения одинаковы, в автомате он даже точнее мерит... Приборы нынче умные пошли
В любом случае вчера я блок питания "замучил", не увидел зачищеный провод на столе, положил преобразователь сверху, щелк и одно плечо выбило, вместе с ключом BC555:( Здесь заменить нечем (посмотрю, может где и есть, в "донорах")...
Да и повозившись с ним понял, что монтаж, как и писали выше, очень неудачен. Буду переделывать, заодно перепроверю намотку транса.

NikolayZ писал(а):под цифрой 1 (нижний правый угол)значение "нулевого" маркера, как видите он в нуле,

Т.е. если отключить осциллограф от измеряемой цепи и щуп замкнуть на крокодил нулевая линия пройдет точно по этому месту? Я правильно понял?