Форум РадиоКот

Задача, вернуть аккумулятор в работу.
(на фото посередине целый, а по бокам разобранный)


Плохо заряжается и сразу разряжается. Там 7 круглых элементов и видимо один из них сдох, и гасит , как слабое звено , всю последовательную цепь.

Один такой исправный, запасной элемент аккумулятора, на замену, у меня есть.
Задачи. Надо вычислить неисправный элемент не разрезая токопроводящих полосок, прикреплённых к элементам на точечную сварку(это можно сделать заряжая каждый из элементов по отдельности, и глядеть, как держит заряд, но это ж морока))) . Потом всё таки вырезать неисправный элемент, а потом как то припаять к ним исправный, тот что на замену.
пайка таких элементов оборачивается выскакиванием их этого цилиндра штыря, у которого наконечником + (плюсовой полюс) Обратно он засовывается без проблем, но наверное это уже нарушение и хотелось бы какой то холодной спайки-сварки-коннектирования.

И вот по всем этим делам прошу советов, если кто занимался такими восстановлениями.
---------------------------------------------------------------
Такие элементы питания, аккумуляторы дорогие, и при этом можно легко попасть на бракованный. Поэтому имеет смысл повозиться с восстановлением.

Martel- писал(а):Надо вычислить неисправный элемент не разрезая токопроводящих полосок

Это легко. Нагрузить заряженную батарею током не менее 1/10 от ёмкости (в данном случае не менее 25мА.) и промерить напряжения на каждом элементе.

Определить самый дохлый элемент конечно получится, а вот насчет - вернуть в работу ИМХО - громко сказано!

korob писал(а):Это легко. Нагрузить заряженную батарею током не менее 1/10 от ёмкости

Не совсем Вас понял.
Этот аккум разряжается за несколько секунд.
Может быть как-то типа, подключить этот аккум к зарядке(через провода) и прибором? Амперметром слабое звено вычислится?

kentgaryk писал(а):насчет - вернуть в работу ИМХО - громко сказано!

Почему? Слабое звено заменить на полноценное и всё ж наладится?





А! кажется вспомнил . как я вычислял слабое звено . Зарядил я аккумулятор как смог, сутки например. А потом кратковременно проверяю кратковременно амперметром каждый из элементов и сдохший ведёт себя отличительно. Выдавая самый слабый ток.

Значит главная задача, соединить . И плохой нюанс тут в том, что у запасного элемента от плюса оторвалась жестяная пластинка-контакт. Торец я зачистил и там желтый металл. И может быть удастся точечно припаять туда тонкую медную жилку. 0,15..0,20 например. И закрепить бы чем -то. Но токопроводящего клея у меня нет. (придётся опять на графите что-то мешать. Но в последний раз у меня этот клей почему то токопроводящим не получился. Причина не понята))

Martel- писал(а):Слабое звено заменить

А откуда уверенность, что оно одно, а не все слабые?

Я припаял бы с флюсом Ф38 кратковременным касанием горячего толстого жала. Но что-то мне подсказывает, что Camelion - просто дешманские батарейки. GP и то дороже.

kentgaryk писал(а):откуда уверенность, что оно одно, а не все слабые?

Этот аккум был почти новым, когда перестал работать и логичнее всего предположить что там одно слабое звено.

ypppu писал(а):что-то мне подсказывает, что Camelion - просто дешманские батарейки. GP и то дороже.

Когда я активно пользовал много разных Camelion, они вели себя хорошо.
И они на то время (года 4-5 назад) были самые дорогие.
Такой косяк, с быстрой разрядкой, у меня второй, за 5 лет)

А что батарейке 5 лет?

kentgaryk писал(а): батарейке 5 лет?

Нет, меньше.
И это же не батарейка, а аккумулятор
Причем, у меня в работе три таких аккумулятора и некоторым из них может и есть 5 лет.
У меня стойкое впечатление, что некоторые старые работают даже получше, чем купленные через год-два-три.

Martel- писал(а): Надо вычислить неисправный элемент не разрезая токопроводящих полосок, прикреплённых к элементам на точечную сварку

Бери автомобильную лампочку с припаяными проводами, паралельно ей цепляй напряжометр и становись на каждую банку, по падению напряжения находишь дохл элемент.

Martel- писал(а):пайка таких элементов оборачивается выскакиванием их этого цилиндра штыря, у которого наконечником + (плюсовой полюс)

Паяльник мощностью 100W и кратковременная пайка пластин.

Если разряжается за несколько сек, значит один из элементов к КЗ, ставишь на зарядку и смотришь какой из них наиболее греется. Второй вариант, после заряда смотреть вольтметром на каком элементе быстрее падает напряжение. на счет соединения, я паял паяльником и никелевой полосой (Li-ion 18650) и норм, мембрана не сработала. лудил припоем и флюсом Ф38 (правда потом спиртиком отмывал). А вообще пора модернизацию сделать - "Li-ion в корпусе КРОНЫ" на цельную статью тянет.

[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3863509#p3863509"]А! кажется вспомнил . как я вычислял слабое звено . Зарядил я аккумулятор как смог, сутки например. А потом кратковременно проверяю кратковременно амперметром каждый из элементов и сдохший ведёт себя отличительно. Выдавая самый слабый ток.[/uquote]Все верно.

[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3863509#p3863509"]Значит главная задача, соединить . И плохой нюанс тут в том, что у запасного элемента от плюса оторвалась жестяная пластинка-контакт. Торец я зачистил и там желтый металл. И может быть удастся точечно припаять туда тонкую медную жилку. 0,15..0,20 например. И закрепить бы чем -то. Но токопроводящего клея у меня нет. (придётся опять на графите что-то мешать. Но в последний раз у меня этот клей почему то токопроводящим не получился. Причина не понята))[/uquote]При чем тут токопроводящий клей, что за бред? Просто припаять проводок к аккумуляторам и всё. Если нет места для круглой проволоки, надо проволоку постучать молотком чтобы она стала плоской. Греть конечно сильно нельзя, по этому паять надо быстро и достаточно хорошо прогретым мощным паяльником.
Чтобы быстро облудить, надо предварительно обязательно зачищать до характерного блеска металл (везде, пластину или контакт аккумулятора).
Если не паяется - использовать активный флюс, но потом отмыть его.

Активный флюс использовать сразу! Иначе замацает элемент паялом и настанет ему писдец. Лудятся они херово, но активным флюсом и мощным массивным жалом облудятся на раз коротким касанием.

Менять нужно все аккумуляторы! Аргумент - возраст, в противном случае новый будет постоянно не дозаряжен а старые перезаряжены, нормально работать уже никогда не будут. Перед пайкой немного шкуркой зачистить.

[uquote="Игорь Н",url="/forum/viewtopic.php?p=3863614#p3863614"]Перед пайкой немного шкуркой зачистить.[/uquote]
Ни в коем случае, снимешь слой цинка. И тогдааааа- замучаешся паять.

Нет там цинка , там никель- хромовое покрытие в основном (которое нужно удалить), вспомни старые батарейки 70-80 годов, внешний корпус был цинковым на центральный графитовый стержень одевался хромированный колпачок, так вот к тому цинку вообще припаять было нереально. а колпачок после зашкуривания паялся прекрасно.

[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3863580#p3863580"]Активный флюс использовать сразу! Иначе замацает элемент паялом и настанет ему писдец. Лудятся они херово, но активным флюсом и мощным массивным жалом облудятся на раз коротким касанием.[/uquote]Есть неисправный аккум на котором можно тренироваться. Даже нужно.

[uquote="Игорь Н",url="/forum/viewtopic.php?p=3863614#p3863614"]Менять нужно все аккумуляторы! Аргумент - возраст, в противном случае новый будет постоянно не дозаряжен а старые перезаряжены, нормально работать уже никогда не будут. Перед пайкой немного шкуркой зачистить.[/uquote]NiMh не "перезаряжаются", они сами себя балансируют, все нормально.
Менять конечно хорошо бы все.
Но раз автор хочет немного улучшить работу при чем забесплатно (есть запасной) то почему бы не сделать это. Такой вариант вполне имеет место быть. Возможно не на долго.

bobr 25 писал(а):Ни в коем случае, снимешь слой цинка. И тогдааааа- замучаешся паять.

Зачищать надо поверхность в любом случае. Не знаю что там за слой, но мне кажется вы бредите. Я паял очень много аккумуляторов разных, паяется только если зачистить, если не зачистишь то только активный флюс и то без гарантии.

[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3863639#p3863639"]Зачищать надо поверхность в любом случае. Не знаю что там за слой, но мне кажется вы бредите. Я паял очень много аккумуляторов разных, паяется только если зачистить, если не зачистишь то только активный флюс и то без гарантии.[/uquote]
Я паял не так много, но сталкивался с проблемой- после зачистки припой не лудит, только после активного флюса. Без зачистки сразу обработка активным флюсом и лужение- тогда нормально.
Вот нашел на просторах нета- Я видел несколько колпачков и оболочек, рекламируемых как нержавеющая сталь, но... вот цитата из поставщика деталей 18650:
“Корпус и колпачок изготовлены из никелированной стали A3, а изоляционная прокладка выполнена из нейлона”
(https://virtustec.ru/news/chto-vnutri-a ... azhno.html)

Причём важный момент раннее был примечен что паяльник должен быть порядка 100Вт. а сам процесс пайки не должен превышать 1-2 сек.

Смотря какой паяльник и какой опыт в пайке. Например, при пайке маломощным паяльником с регулятором температуры, я ставлю температуру на максимум который только можно, ожидаю прогрева (перегрева), теплоемкости даже маленького жала хватает для одной пайки, температура в процессе падает но не критично, потом снова ждешь нагрев...

Новичку (и не только) рекомендую в два прохода. Сначала лудить поверхности, потом после остывания, уже припаивать. Так будет быстрее. Иначе все одновременно растянется на большее время и аккум нагреется.