Форум РадиоКот

oleg63m, надо при покупке выбирать цанги с ровными пропилами - в многих латунных цангах китайского производства пропилы кривые, из-за этого биение.

oleg63m писал(а):нормальный патрон не подходит

Трехкулачковый патрон Proxxon и также подобные китайские трехкулачковые патроны с посадочной резьбой M8x0,75 к Dremel не подходят - у него дюймовая резьба 9/32"х40.
Но подходит патрон Dremel 4486 - у него посадочная резьба как раз 9/32"х40.

vem566 писал(а):Напрягает, что появилась вибрация
на какой то из средних скоростей. Переключишь, и вроде все нормально. Однако, чувствую, конец ему близится.

сКОРЕЕ всего либо задний подшипник накрылся(сепаратор развалился), либо выжрало уплотнительную резинку в гнезде того-же подшипника. да и смазывать надо периодически. техника она любит внимание.
кстати, у твоего дремеля патрон кулачковый? или цаговый

jvz писал(а):oleg63m, надо при покупке выбирать цанги с ровными пропилами - в многих латунных цангах китайского производства пропилы кривые, из-за этого биение.

Дык покупал кота в мешке, вернее набор из 5 цанг в упаковке. сквозь упаковку посмотрел-вроде нормально, а принес домой, понял, что в пакетике говно лежало
По большому счету все шорошки и боры нормально вращаются, даже твердосплавные сверла с толстыми хвостовиками, но а простые сверла не дай бог. на конце сверла ексцентритет примерно 2,5-3 мм при диаметре в мм и меньше. я такие цанги могу руками на коленях выточить. нет, вру. так хреново не смогу, наверное.

А вот нету резинок в подшипниках! И смазывать нечего. Оба подшипника закрытого типа. Похоже гнездо раздолбалось. Пластмасса хоть и твердая, но все одно пластмасса. Можно, конечно, подшипники поменять.
А патрон в комплекте был цанговый. С одной цангой на 2,5 мм. Потом купил набор из четырех цанг. Потом купил кулачковый. Разницы по биениям не нашел. Есть много зубоврачебных боров. Хвостовик 2,2 мм. Что в патроне, что в цанге 2,5 мм биений нет. Индикатором не измерял, но визуально стоит мертво.

все ясно, у тебя "большой дремель"
про подшипники. стоит посмотреть, пока не сильно разбило. потом будет намного сложнее.
я про свой дремик тоже ничего плохого не скажу, родная цанга рулит, а вот те, которые отдельно покупал- ...лучше промолчу.
но мне сегодня барыга, у которго я его покупал дельный срвет дал.
у меня ведь есть зорошие цанговые патроны с посадочным ваорм 3 мм. а в этом дремеле родная цанга хорошо крутит 3 мм вал.
вот можно этот патрончик через вал 3мм приспособить.

пс Обложил я матами продавца, и видит бог не зря. он разрешил мне покопаться в наборчиках и выбрать на свой вкус. выбрал. щас попробовал......песня. правда я не стал выбирать цанги для мелких сверл, те что купил- сдал, а набрал взамен от 1,5мм до 3,5.
эти более-менее качественные. проверил- зашибись. патрон не пробовал пока.

У нас с дремелем попроще будет. Есть официальный диллер. У него правда цены конские, но вроде без проблем по качеству.
А "большой дремель" имеет фамилию 300. Старая модель, но и покупалась не вчера.

попробовал вариант с патрончиком- не впечатлило. получается удлинение вала, и малейшее биение в цанге многократно усиливается.
хрен с ним, буду пользоваться как есть. шорошки крутит нормально, зубные боры тоже А сверлить есть чем.

Доброго времени суток! Как я уже писал, как и все присутствующие делаю сверлильный станок для плат. Намедни отрыл в закромах вот такой двигатель, судя по обвесу - от автостеклоочистителя. Двигатель в рабочем состоянии (запускал, крутит). Смущает только одно: как Вы наверное видите на прилагаемой фотографии, на валу нарезан червяк. В связи с этим встает закономерный вопрос: что делать? Стачивать червяк до диаметра 6мм (исходный - 8мм). или лучше расточить переходник патрона?

Старик Хотабыч писал(а):Стачивать червяк до диаметра 6мм (исходный - 8мм). или лучше расточить переходник патрона?

лучше стачивать то, что можно качественно зажать в патрон токарного станка. чем толще вал- тем меньше радиальные биения.
я сколько переходников переточил к патронам - не один токарь спился. закономерность четко наблюдается. да и моторчик разбирать надо, чтобы вал стачивать. а патрон, как мне видится легче зажать, а еще я бы точил его зажав в него максимального диаметра вал, а этот вал уже в патрон токарника, и протачивать малымии заходами по глубине, либо разобрать патрон, чтобы зажимать внутреннюю част патрона.
но я не токарь, это я так думаю, а как правильно, чтобы биения минимальные, токарь думаю, лучше знает.

oleg63m писал(а):лучше стачивать то, что можно качественно зажать в патрон токарного станка.

Зажать в патрон токарного станка можно практически любую деталь. Тут скорее нужно плясать от инструмента имеющегося в наличии, к примеру: для большинства намного проще обточить вал, чем расточить отверстие, в силу отсутствия необходимых резцов или качественного мерительного инструмента для данной операции. Ну и от состояния станка многое зависит.

oleg63m писал(а):чем толще вал- тем меньше радиальные биения.

Скорее всего резцом банально отгибало и деформировало вал, по этой причине и появлялись биения.

oleg63m писал(а):а еще я бы точил его зажав в него максимального диаметра вал, а этот вал уже в патрон токарника, и протачивать малымии заходами по глубине

Самое лучшее решение для проточки патрона, позволяющие значительно уменьшить биения даже при обработке на кривом станке.

По сути дела, речь идет о следующем: вот этот переходник с патроном надо насадить на вал этого электродвигателя. Проблема в том, что:
1. Переходник делался на вал 6мм.
2. После изготовления имеют место биения (весьма заметные)
Была мысль самостоятельно проточить вал мотора на наждаке, предварительно зажав его в креплении станка, боюсь что толком ничего не получиться. Придется все таки токаря искать.

если есть биения - их уже не исправить. проверено сотню раз. сверло уйдет по старому отверстию. так что, надо конус точить по новой. вал лучше не трогать.
почему? да потому, что если запорешь конус- его можно выточить по новой хоть 100 раз, а запоришь вал - мотор можно выбросить.
такая вот математика

Так я и думал. Ну что же, будем искать токаря. Правда есть нюанс - возможно бьет не только переходник, но и патрон тоже.

Всем здравия! решил и я кинуть свои пять копеек, в вашу копилку сверлилок!
купил на али такой микро патрончик с ним поставляется готовый конус на вал 3.175мм
двигло использовал от струйника Epson вал 3.2мм, для того что бы всё было как на станках, без малейшего биения, для начала нужно акуратно снять шестерню с вала двигателя, для этого не в коем случае не используем принцип мантировки, (можно хоть и маленько но погнуть вал двигла, ну а после этого как вы наверное знаете, появляются биения) для этого нужно, каким нибудь способом подпереть шестерну у основания двигателя (в моём случае кусачки плоскогубц) и чем нибудь выколачиваем вал из шестерни, (можно взять болтик м3) далее не чего точить не надо, и не надо шлифовать вал, и что бы легко надеть конус на вал двигателя,нужно его просто нагреть хорошенько на плитке( пока не почернеет) ну вот и всё, отличная центровка вам обеспечена! на поледок фото моей сверлилки

Спойлер

[img][img]http://img.radiokot.ru/files/8485/thumbnail/mt61uu03c.jpg[/img][/img]

по получению такого набора свёрл, будем посмотреть как оно будет сверлить!

зачет. а сверлить будет так, что просто залюбуешься

раз уж у нас "из доступных материалов" - пусть будет и такой колхоз. Обрезанные мебельные шариковые направляющие + четыре уголка + что в барахле нашлось. Неидеально, но вполне приемлемо.
Моторчик безымянный китайский + автоматический регулятор Александъра Савова отсюда http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/

Кстати,- у кого есть направляющие 6мм, но нету бронзовых втулок под них: есть выход. Правда, возможно, нужно будет шлифануть так называемую втулочку- наждачной бумагой нулевочкой, намотанную на сверлышко и зажатую в дрельку или шуруповерт. Думаю, из фото- все понятно.
Что скажете?

зашибись. хорошее подспорье.можно так-же подшипники использовать (если они имеются в наличии, конечно)

Хочу в свою очередь поделиться своей конструкцией сверлильного станка

Основная "фишка" конструкции - использование зубчатой рейки в паре с шестерней. В станке реализован контроль скорости вращения по уже описанной схеме, а также освещение на основе светодиодной ленты.
Более подробный обзор (пока что доступна только первая часть видео: работа, описание конструкции) тут:
https://youtu.be/grknqHeRCtA

для сверления текстолита вряд ли нужен ход сверла больше 5 мм.. для металлов же и стекла нужен редуктор и возможность подвода смазываюше охлаждающей жидкости ,для меди и некоторых медных и титановых сплавов желателен контроль скорости погружения сверла за один оборот... для домашнего использования наличие турбинки для отсоса СТЕКЛОтестолитовой пыли гораздо важнее наличия подсветки и контроля вращения шпинделя двигателя и прочих понтов.

var_ag писал(а):для домашнего использования наличие турбинки для отсоса СТЕКЛОтестолитовой пыли гораздо важнее

Откуда Вы пыль нашли? Хоть на 10000 оборотах, хоть на 30000 оборотах, хоть HSS свёрлами, хоть твёрдосплавом - нет этой пыли. Может быть, Вы мелкую стружку пылью считаете? Тогда она не опасна, так как радиус разлёта её невелик и, если не тыкать носом в сверло, надышаться ею не получится.