Форум РадиоКот

Задумался вопросом отключения минуса АКБ от корпуса (масса) на всякий случай, но вот беда- знания электроники на уровне "тут знаю, а тут не знаю".

И так, постановка задачи:
а. Коммутируемый ток= 300-400 ампер (запас на случай экстренного отключения при работе того же стартера у которого даже на жигулях пусковой ток может доходить до 450 А), а запас как известно карман не тянет
2. Падение напряжения на устройстве при состоянии включено (минус соединён с корпусом, рабочие ципи под током) не должно быть более 0,1-0,3 В (заряжать аккумулятор ведь тоже надо)
3. Возможность дистанционного отключения из кабины (на случай необходимости срочно отключить когда нет времени выскакивать из машины и бежать к капоту где стоит АКБ).
4. Максимально простая конструкция без возможности подгорания контактов и их "дребезга" (потому реле и отпадают).
5. К частоте коммутации требований почти нет (коммутацию с частотой 1 Гц чем угодно можно осуществить, разве что клемму откручивать дольше).

Варианты решения (что в голове возникло):
1. Обыкновенный разъединитель контактный (как в воздушном промежутке, так и в масляной ванне можно) с электромеханическим приводом) проблемы- пункт 4 и 2 (особенно после некоторого кол-ва циклов под нагрузкой)
2. Полупроводниковый разъединитель.
Вот тут-то и вопрос: а какой? Ведь нужно и п.2 удовлетворить и п.1 и что-то тиристор не гуд (там аж до 2-3 В падает) и так далее.

Подскажите, чем и по какой схеме лучше коммутировать эти 300-400 ампер и на каком полупроводнике организовать для удовлетворения вышестоящих условий?

Думается мне если у вас полупроводник будет, то печку зимой можно не включать А так продаются разъеденители. Провод сварочный нужен. Ну и раздраконить дырку надо.

Это не то (да и не интересно). Тут скорее спортивный антерес имеется. Можно конечно и механический сделать но что-то мне подсказывает, что это не торт.

Мне от старого хозяина вместе с ТАЗиком достался : шпилька М8 , на ней текстолитовые втулка и шайба. Туда приходит минус, сверху гайка колпачковая из латуни, с накаткой ( пальцами крутить). Кроме п3 , всем вашим параметрам соответствовал. Ну а выскакивать , чтобы отключить, срочно, точно не скажу, но в среднем - раз в два года не чаще . Чтоб сварочные провода в салон не тянуть, можно и капот открыть

Да механические (равно как и электромеханические) я все или почти все типы видел и ничего особенно интересного, зря я что-ли на сайте по электроннике спрашиваю? Механических я кучу видел разных на старых советских автомобилях и зачастую даже самодельных (а посему не стандартных), а вот с электронными- что-тоничего пока не увидел кроме схемы на тиристоре Т 160, которая к слову сказать ещё и не выключится даже толком, особенно если в сети КЗ и полностью обесточить до тиристора никак.
Вот и спрашиваю- а может есть что ещё электронное? У японцев вот даже туалет (точнее унитаз) электронный есть, который тебе анекдот расскажет, поприветствует, за погоду поговорит, да ещё потом за тобой сам и спустит, а тут такая интересная штука и ничего?! Как говаривал Станиславский- "Не верю!".

Да, кстати, глупый вопрос: если на управляющий вывод трёхвыводного тиристора подать сначала плюс (открыть), а потом подать минус- он ведь закрыться должен, верно? (не ругаться, гусары, я сплю!)

Нету ничо электронного, чтоб коммутировать стартер. Только электромеханическое, ( пускатель или то-же втягивающее со стартера ). А все эти Т160 - не то... он первым гореть начнет при КЗ.

О.о.о..
Навеяло: на Лексусе вместо стартера - воднобаковый компакт!

6ф1 писал(а):О.о.о..
Навеяло: на Лексусе вместо стартера - воднобаковый компакт!

А поподробнее? Чегой-то не понимать

А на приусе и инспаере гибридном не слышно стартера

возьмите современные MOSFET-ы или HEXFET-ы, даже на 50А 50V - в параллель штук 10, вот и все проблемы. сопротивление такого транзистора в открытом состоянии должно быть порядка 5 миллиОм, т.е. 10 штук в параллель будут иметь сопротивление порядка 500 микроОм. падение напряжения при токе 500А будет порядка 0,25В, мощность рассеивания при таком токе 120 Вт.

это все я на глазок прикинул, если все считать по документации, может все быть еще проще и удачнее.

Если вздумаете таки делать на современный автомобиль выключатель "массы", озаботьтесь альтернативным устройством подавления импульсов высокого напряжения в бортовой сети! Штатно эту функцию выполняет АКБ, но, если её отключить при работающем двигателе (да даже просто - при включенном зажигании!) - бросками тока может пожечь слаботочную электронику... Можно попробовать применить мощный варистор, или, хотя бы, поставить между "плюсом" батареи и "массой" конденсатор достаточно большой ёмкости...
(ну, и заранее поинтересуйтесь, как восстанавливать прошивки микропроцессорных устройств, во множестве применяемых в нынешних авто - уж очень они не любят проблемы с питанием... )

Если под современным авто мне понимать карбюраторную девятку- непременно озабочусь
Прошивать там тоже нечего, ну окромя салона- сиденье переднего пассажира надо чутка заштопать
Выключатель массы при работающем двигателе и не должен отключаться. Все его применения идут при заглушенном двигателе и отключенном зажигании, либо в экстренных случаях когда другого выбора нет.

Поставьте тогда выключатель от автобуса... http://www.autoopt.ru/articles/products/5745323/
Просто и надёжно...

У него длительный ток 50А, а у меня один только гена 105 даёт и значит никакого запаса на случай полной нагрузки уже нет (да, генератор не всегда даёт полный ток, однако, расчитывать то надо на максимум, а не на "как получится). А на ПАЗах то и нагрузки особо не бывает (нечем там нагружать генератор, так что и 50 А постоянных ему заглаза).

Тут только два выхода из ситуации и оба не идеальны: механика(её минусы все знают но она не греется) или электроника, в данном случее только мосфеты подходят но в результате обязательно получаешь печку

Gatori писал(а):...А на ПАЗах то и нагрузки особо не бывает...

Ну да, ну да... Там одно освещение салона больше десяти ампер жрёт, а ещё габариты, фары постоянно включенные... Генераторы на нынешних ПАЗиках не слабые, это Вы зря... Впрочем, не нужно путать ток батареи и ток генератора. Ясно, что ток в 50 или более ампер батарея длительно отдавать или принимать не может, а кратковременно выключатель может выдержать гораздо больше...

а готовое не устраивает? с той же Газели например
можно включать-выключать как вручную,так и с кнопки

А через выключатель идёт не только ток батареи. При схеме включения которая мне требуется через него идёт ток и от генератора и от батареи (общий вывод там). А ПАЗик, ну 10 А свет салона, ещё 10 А свет фар, ещё 10 А на световую сигнализацию (поворотники там, габариты и прочее), ещё 10-15 А на дворники (дожди, все дела) и до 10 А на управление двигателем (зажигание и прочее) итого аж целых 40-45 А при довольно близкой к максимуму нагрузке (вы часто ездите с дальним светом, дворниками, светом в салоне (с ним вообще-то не ездят ночью, а днём он не нужен, это сугубо стояночный свет для автобуса с неотделённой кабиной водителя) и с всеми светящимися огнями внешней световой сигнализации? Вот и выходит, что 50 А впритык но хватает ПАЗику.

Ну, началось, пАзы с тАзами сравнивать...эта выключалка на все грузовики подходит , а там 'гены' поболее девятошного. 50 А - это ток заряда, который может держать постоянно, а стартерный ток ЗИЛА/КАМАЗА она тоже спокойно переваривает.

стоят и на Газелях и на Камазах(24В) у всех работают нормально на минусе от АКБ к кузову
то что на нем написана 50А смех
контакты как в стартере