Форум РадиоКот

Есть деталь из дюралюминия в которую ввернуты (отверстия сквозные) некоторое количество стопорных винтов без шляпки М2. Ввернуты скорее всего на краске (ВПКшное изделие для ЛА). Удалось выкрутить процентов 10 и еще процентов 10 ослабить. Вопрос - как удалить остальные. Внутри они поджимают блоки с датчиками и обмотками, химия исключена. Часть зажатых обойм удалось выпрессовать, так как удалось выкрутить часть фиксирующих эти обоймы винтов, часть выпрессовать не удалось.

Винты вкручены в стенку дюралюминиевого корпуса Ф наружний 15 мм, внутренний 9 мм. Доступ изнутри есть только к части винтов, часть закрыта не извлеченными потрохами.

Задача 1 - извлечь последнюю обойму (зажата с 4- сторон винтами), материал обоймы - отливка из эпоксидного компаунда в тонкой латунной обячейке, внутри система магнитопроводов с обмотками.

Задача 2 - извлечь стопорные винты, так чтобы отверстия резьбовые или не пострадали или имелась возможность перерезать резьбу на М2,5, винты - сталь, часть с обломанными шлицами (с завода обломанными).

Финальная задача - замена поврежденного подшипника под самой нижней обоймой.

боюсь без жесткой спецхими или прогрева индуктором нет выхода...

Фото бы...
но скорее всего, просто медленно, не спеша, хорошим инструментарием (тяжелые тиски, жесткая сверлилка) высверливать.

Корпус коцать нельзя? Может быть, пожертвовать им нафиг? Потом новый сделают по обломкам.

Товарищ выкручивал похожий М3, правда миллиметра полтора болта торчало наружу, он сделал небольшое крыло с отверстием по торчащий огрызок и припаял его к огрызку. Далее обильно сбрызгивая керосином слегка постукивал по крылу по часовой и против, крыло периодически отваливалось, но он его опять припаивал. В окончательном итоге он полностью выкрутил болт сохранив резьбу!

Wladimir_TS писал(а):Есть деталь из дюралюминия в которую ввернуты (отверстия сквозные) некоторое количество стопорных винтов без шляпки М2.

Нагреть дюралюминий хотя-бы градусов до 100 по Цельсию, а лучше 150-200, и пытатся выкрутить винт на горячию, люмитий имеет коэффициент
расширения больший, чем сталь.
Использовать азотную кислоту, она сжирает сталь, с аллюминием почти не реагирует.
Фото изделия в студию.

Больше 100 нельзя - в корпусе остается датчик. Азотку по тем-же причинам использовать нельзя.

Фото - что фото - цилиндр дюралевый ф15 L100, внутри мало что удастся сфотографировать.

Естественно надо сохранить корпус.

КеросинЪ. Только качественный! Хуже не будет. Если там М2 то по паре-тройке капель - самое то на сутки-двое. ну, а далее... как карта ляжет

Сталь к алюминию прикипает со временем. Надо со смазкой на резьбе в алюминий резьбу заворачивать.

Керосин тут мало поможет, лимонной кислотой лучше будет.

Вдогонку к керосину. Поскольку тема про "демонтаж", то вроде как про "монтаж" - это оффтоп, но, полагаю, модеры простят. Десяток лет взад появилась силиконовая смазка, но не "пшик", а из баллона колбасой вылезала. Вроде аэрозоль, но тонкая (1 мм) колбаса. Вот тогда и решил я смазать редуктор (резьбу, предварительно прочистив М5 и промыв) газовой колонки. Там он на 2 половины расчленяется. Смазал, всё затянул. Прошло 10 лет, снимаю для промывки/чистки/замены мембраны - песня! винты нужно было только сдернуть. Как будто только закрутил.
Мораль: нужна пленка между алюминием/дюралем и сталью. Не разбирался влиянием силикона на Al/Fe или можно было обойтись Нигролом/солидолом/ТАД-17 и пр., но вот такой опыт есть.

Муркиз писал(а):Сталь к алюминию прикипает со временем.

В таких случаях помогает нагрев, я так прикипевшие негодные шпильки из блоков советских мото-движков выкручивал, греешь половинку дюралевого картера на газу, пока капля воды отскакивать не начнёт, потом всё откручивается на ура.

Я пробовал греть примерно до 90-100 С - толку ноль, к тому-ж у части винтов шлиц отсутствует. Судя по всему когда-то их вкручивали на краску.э Сильнее греть опасаюсь из-за возможности повреждения внутреннего специфическтого покрытия изоляционного - такое ярко - зеленое с дичайшей адгезией к алюминию. Встречается внутри движков (именно внутри только) ДПР - похоже как раз на эпоксидный состав.

Постепенно высверлить, начиная со сверла 1мм

без кондуктора неосуществимо

сначала ставится (можно припаять) трубочка 2мм с отверстием 1 мм. через нее и сверлим

это и называется кондуктор

а кто ж спорит ?

Тока сверлить надо обратным сверлом, тогда к концу сверления винт скорее всего выкрутится и останется на сверле.

Греть нужно до 200 градусов минимум, 100 мало. Коррозионная пленка разрушается с этой температуры.
А шпильки, если имеют одинаковый диаметр резьбы с двух сторон, должны в картер на горячей посадке садиться.

Их и свежие без нагрева не стоит отворачивать - срежет на выходе.

По смазкам - графит, литол, циатим, фторопластовая( тефлон), силикон - в порядке убывания.
Масла тоже можно, но на меньший срок хватает.
И не надо бояться, что сами отвернуться. Только если сть знакопеременная нагрузка или вибрация на резьбе.
Там все равно и без смазки должны использоваться приемы фиксации от отворачивания.

ЗЫ. Клей фиксатор резьбы - гадость порядочная , и без гарантии.

При 200 боюсь разрушения покрытия. Не знаю до какой температуры оно стойко.

Но видимо придется. Проблема тут суровее - у 2х стопорных винтов срезаны шлицы подчистую. Причем не мной а еще при сборке на заводе (изделие "ОПЫТНОЕ") Более того, один из них вкрутили с такой нечеловеческой силой - что конец расклепало.

По высверливанию - боюсь увода сверла со стального винта в дюралевый корпус. Сверлить рядом - места нет.