О высвердивании или удалении закисших винтов.

[Wladimir_TS]

Есть деталь из дюралюминия в которую ввернуты (отверстия сквозные) некоторое количество стопорных винтов без шляпки М2. Ввернуты скорее всего на краске (ВПКшное изделие для ЛА). Удалось выкрутить процентов 10 и еще процентов 10 ослабить. Вопрос - как удалить остальные. Внутри они поджимают блоки с датчиками и обмотками, химия исключена. Часть зажатых обойм удалось выпрессовать, так как удалось выкрутить часть фиксирующих эти обоймы винтов, часть выпрессовать не удалось.

Винты вкручены в стенку дюралюминиевого корпуса Ф наружний 15 мм, внутренний 9 мм. Доступ изнутри есть только к части винтов, часть закрыта не извлеченными потрохами.

Задача 1 - извлечь последнюю обойму (зажата с 4- сторон винтами), материал обоймы - отливка из эпоксидного компаунда в тонкой латунной обячейке, внутри система магнитопроводов с обмотками.

Задача 2 - извлечь стопорные винты, так чтобы отверстия резьбовые или не пострадали или имелась возможность перерезать резьбу на М2,5, винты - сталь, часть с обломанными шлицами (с завода обломанными).

Финальная задача - замена поврежденного подшипника под самой нижней обоймой.

[musor]

боюсь без жесткой спецхими или прогрева индуктором нет выхода...

[BlackKilkennyCat]

Фото бы...
но скорее всего, просто медленно, не спеша, хорошим инструментарием (тяжелые тиски, жесткая сверлилка) высверливать.

[mickbell]

Корпус коцать нельзя? Может быть, пожертвовать им нафиг? Потом новый сделают по обломкам.

[Adagumer]

Товарищ выкручивал похожий М3, правда миллиметра полтора болта торчало наружу, он сделал небольшое крыло с отверстием по торчащий огрызок и припаял его к огрызку. Далее обильно сбрызгивая керосином слегка постукивал по крылу по часовой и против, крыло периодически отваливалось, но он его опять припаивал. В окончательном итоге он полностью выкрутил болт сохранив резьбу!

[gsmart]

Есть деталь из дюралюминия в которую ввернуты (отверстия сквозные) некоторое количество стопорных винтов без шляпки М2.

Нагреть дюралюминий хотя-бы градусов до 100 по Цельсию, а лучше 150-200, и пытатся выкрутить винт на горячию, люмитий имеет коэффициент
расширения больший, чем сталь.
Использовать азотную кислоту, она сжирает сталь, с аллюминием почти не реагирует.
Фото изделия в студию.

[Wladimir_TS]

Больше 100 нельзя - в корпусе остается датчик. Азотку по тем-же причинам использовать нельзя.

Фото - что фото - цилиндр дюралевый ф15 L100, внутри мало что удастся сфотографировать.

Естественно надо сохранить корпус.

[SW_Сервис]

КеросинЪ. Только качественный! Хуже не будет. Если там М2 то по паре-тройке капель - самое то на сутки-двое. ну, а далее... как карта ляжет

[Муркиз]

Сталь к алюминию прикипает со временем. Надо со смазкой на резьбе в алюминий резьбу заворачивать.

Керосин тут мало поможет, лимонной кислотой лучше будет.

[SW_Сервис]

Вдогонку к керосину. Поскольку тема про "демонтаж", то вроде как про "монтаж" - это оффтоп, но, полагаю, модеры простят. Десяток лет взад появилась силиконовая смазка, но не "пшик", а из баллона колбасой вылезала. Вроде аэрозоль, но тонкая (1 мм) колбаса. Вот тогда и решил я смазать редуктор (резьбу, предварительно прочистив М5 и промыв) газовой колонки. Там он на 2 половины расчленяется. Смазал, всё затянул. Прошло 10 лет, снимаю для промывки/чистки/замены мембраны - песня! винты нужно было только сдернуть. Как будто только закрутил.
Мораль: нужна пленка между алюминием/дюралем и сталью. Не разбирался влиянием силикона на Al/Fe или можно было обойтись Нигролом/солидолом/ТАД-17 и пр., но вот такой опыт есть.

[gsmart]

Сталь к алюминию прикипает со временем.

В таких случаях помогает нагрев, я так прикипевшие негодные шпильки из блоков советских мото-движков выкручивал, греешь половинку дюралевого картера на газу, пока капля воды отскакивать не начнёт, потом всё откручивается на ура.

[Wladimir_TS]

Я пробовал греть примерно до 90-100 С - толку ноль, к тому-ж у части винтов шлиц отсутствует. Судя по всему когда-то их вкручивали на краску.э Сильнее греть опасаюсь из-за возможности повреждения внутреннего специфическтого покрытия изоляционного - такое ярко - зеленое с дичайшей адгезией к алюминию. Встречается внутри движков (именно внутри только) ДПР - похоже как раз на эпоксидный состав.

[сэм]

Постепенно высверлить, начиная со сверла 1мм

[12943]

без кондуктора неосуществимо

[сэм]

сначала ставится (можно припаять) трубочка 2мм с отверстием 1 мм. через нее и сверлим

[12943]

это и называется кондуктор

[сэм]

а кто ж спорит ?

[kentgaryk]

Тока сверлить надо обратным сверлом, тогда к концу сверления винт скорее всего выкрутится и останется на сверле.

[Муркиз]

Греть нужно до 200 градусов минимум, 100 мало. Коррозионная пленка разрушается с этой температуры.
А шпильки, если имеют одинаковый диаметр резьбы с двух сторон, должны в картер на горячей посадке садиться.

Их и свежие без нагрева не стоит отворачивать - срежет на выходе.

По смазкам - графит, литол, циатим, фторопластовая( тефлон), силикон - в порядке убывания.
Масла тоже можно, но на меньший срок хватает.
И не надо бояться, что сами отвернуться. Только если сть знакопеременная нагрузка или вибрация на резьбе.
Там все равно и без смазки должны использоваться приемы фиксации от отворачивания.

ЗЫ. Клей фиксатор резьбы - гадость порядочная , и без гарантии.

[Wladimir_TS]

При 200 боюсь разрушения покрытия. Не знаю до какой температуры оно стойко.

Но видимо придется. Проблема тут суровее - у 2х стопорных винтов срезаны шлицы подчистую. Причем не мной а еще при сборке на заводе (изделие "ОПЫТНОЕ") Более того, один из них вкрутили с такой нечеловеческой силой - что конец расклепало.

По высверливанию - боюсь увода сверла со стального винта в дюралевый корпус. Сверлить рядом - места нет.