вирго, алилуя! по остальным вопросам смогнешь?

А сам немного потрудиться???
Схемы дали,информацию тоже.Дерзай!!

Вот ссылка на другие схемы усилителей,там же можно найти внешний вид монтажа.
http://vrtp.ru/index.php?s=8b67b009d5ec ... s&cat=1162

Принцип простой - коллекторную цепь размещать в отсеке последующего каскада. Поубивать все возбуды.
Правила таковы:
1. Никогда сразу не включать свежесобранный усилитель.
2. Во время сборки к шине питания подключите только коллекторную цепь первого каскада, питание на все последующие не должно быть подано.
3. Шину питания подключайте к источнику через амперметр и желательно через ограничительное сопротивление (самое простое - через маломощную низковольтную лампочку), ещё лучше, если в Вашем блоке питания имеется ограничитель тока.
4. Каждый последующий каскад подключайте к питанию после настройки предыдущего и ради бога непрерывно следите за потребляемым током. При вхождении в режим усиления ток должен нарастать плавно, резкие скачки - явный признак возбуда, ну или тупых ошибок в распайке, либо в номиналах.
5. Оконечный каскад включать и настраивать только с нагрузкой.

обливаться не надо, тем более бенз дорогой, на эти деньги можно взять неплохой импорт Будет легче.
Вообще, для начинающего оптимально делать каждый каскад в отдельной коробочке, согласовывать на резистор 50 или 75 ом, потом их соединять коаксиальным кабелем. Так быстрее получится нужный результат.
Вот моя первая рекомендация:
предварительный веселитель на BF998.Отличная конструкция, 10 лет пользую прямо и перпендикулярно, очень доволен.Имеет высокое усиление, широкополосен, и довольно устойчив. Если подключить к модулятору, на все ваши гаражи хватит и даже дальше. Т.е. уже будет результат, и довольно быстро.

перейдя по сцылке егеря, читаем: когда вы используете + 17 dBm смесители с 20 dBm линейным предусилителем, динамический диапазон смесителя IP3выхода > 36 dBm и пренебрегаете каскадом ПЧ - КВ приемника.
Нет, лучше бензин
Если серьезно, спасибо за еще один вариант. и транзисток вроде дешевый =8 рублей, и схемка несложная. Но... как обычно... " Наиболее критичная часть схемы - трансформатор Tr1: он должен быть на бинокулярном сердечнике, необходимо доводить его до требуемого размера A7, материал U17 (Epcos, изготовленный Siemens$Matshushita). Можно испытать материалы других производителей, но особое внимание нужно уделить полученному усилению и P1dB. Трансформатор имеет два витка намотанных трифилярно, это намного лучше, чем автотрансформатор с 6 витками". Я например не в курсе, что такое бинокулярный сердечник, как довести транс до размера А7 и вообще что это за размер... и... ВНИМАНИЕ!... как намотать витки трифилярно Ваша помощь каждый раз убеждает несчастных в их собственной беспомощности


svic, спасибо большое. вот благодаря таким содержательным постам еще есть хоть какая то надежда и есть смысл возращаться на этот форум. по порядку:
1. "... только предварительно помолясь и мысленно расставшись с деньгами, потраченными на транзисторы"
2. отключить питание каскада - это откинуть эмиттерную цепь транзистора от минуса? этого будет достаточно?
3. бп я планирую использовать скорее всего компьютерный, импульсный. защита по току там ессно успеет спалить транзюки, поэтому последую вашему совету - поставлю лампочку. напряжение ее, я полагаю, должно быть как на источнике питания = 12В, а ток? плавно переходим к следующему вопросу
4. слишком большой ток с бп, я так понял, свидетельствует о том, что усилитель стал генератором. чтобы ответ на мой вопрос стал универсальный и не наводил больше на другие вопросы, задам его по хитрому: как отличить ток усилителя от тока генератора? я не спрашиваю, сколько конретно это должно быть в амперах, хочется просто понять принцип. может, можно привязаться к справочным параметрам транзистора, который используется конкретно в некой схеме.

например, мощность рассеивания для кт610 -1,5 ватта (справочная величина). примем условно, что в комфортных условиях он, и по логике вообще усилитель в целом, потребляет 1 ватт. ток величиной 1вт/12вольт = 0,083 = нормальная работа самоделки в режиме усилителя. если ток больше - значит это уже генератор из-за самовозбуждения и срочно всё отключаем? как вам такая логика?

Ну, не так страшен чёрт, как его малютка! Предложенная Eger схема - це малолошумящий УРЧ для приемника, поэтому на упоминания характеристик других узлов, тип "IP3выхода > 36 dBm", надо просто забить!
Ферритовый бинокль - тоже фигня, этакий параллелепипед с двумя дырками. Берете комнатную телеантенну типа "рога" и в колодке ея разъёма находите тот самый бинокль, ну или в радиомагазине.
Бифилярно, трифилярно - просто способ намотки.
Короче проблемы все дутые.
Отключить питание - это всегда отключить от коллектора. Обычно просто не припаивают коллекторный вывод.
Каждый каскад потребляет определенный ток, например если оконечный транзюк должен отдать в антенну 10вт при питании 12-тью вольтами, то навскидку взяв КПД ~45% получаем (10/0.45)/12=1,82А. Суммарный ток всех каскадов не бывает маленьким, но он не должен быть заметно больше расчетного. Возбуды распознаются, как я уже писал, по резким скачкам при настройке резонансных цепей.
Мощность рассеивания для кт610 -1,5 ватта (справочная величина) - говорит лишь о том, что столько тепла транзюк способен выделять без радиатора и вреда для себя. К колебательной мощности это прямого отношения не имеет. На радиаторе 610-й отдаст и 2.5вт и более.
Опыт - есть опыт. Начнете возиться - сами всё почувствуете.

Не знаю какие приборы у Вас там в наличии.
Смысл в том, что возбуждение усилителя при настройке, это обычное явление и с ним всегда приходиться бороться, когда его настраиваешь.
Принцип простой.
Самовозбуждение, это когда на вход усилителя ничего не подаешь, а на выходе есть сигнал.
Проверяется периодическим отключением входного сигнала и контролем сигнала на выходе.
Если нет специализированных приборов, то делаете простейший пробник, как в этой статье.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/



Т.е. при настройке контролируете выходное напряжение не забывая при этом контролировать температуру транзистора оконечного каскада (можно пальцем) и периодически отключаете входной сигнал и убеждаетесь, что сигнал на выходе тоже пропадает.
Если при отключении входного сигнала на выходе сигнал не пропадает, значит это самовозбуждение.
Оно может быть не только из за неправильного монтажа, а и из за неправильной настройки.
Так же возбуждение может быть разным. Есть например так называемое дроссельное самовозбуждение, но это обычно только осциллографом можно увидеть.
Начинайте в конце то концов делать и задавать не общие вопросы, а конкретные, а так получается просто "пережевывание" того, о чем уже писали в теме.

Если вы делаете эту схему, то перед настройкой поставьте резистор, что красным нарисовал и по мере настройки уменьшайте его проверяя вышеописанным способом, что при очередном уменьшении и подстройке усилителя на максимум мощности у вас не возникло самовозбуждение.



Если судить по статье, ссылку, что я дал выше, у автора тоже возникли проблемы или с самовозбуждением или с перегревом выходного транзистора и он уменьшая его при настройке не стал уменьшать его до нуля и просто оставил там резистор 7,2 ом хотя думаю настройку он начинал при более большом этом резисторе.
Он у него R8 называется и ограничившись выходной мощностью 2 вт

да вы чего разве можно диод напрямую в схему тыкать?

В данном конкретном случае, т.е. на эквиваленте нагрузки, что на этой схеме конечно можно.



Что этому может помешать?

Если нагрузка диода высокоомная, а в данном случае так оно и есть, т.к. нагружен на сопротивление вольтметра, а диод высокочастотный, то получаем практически амплитудное значение ВЧ на эквиваленте нагрузки за вычетом падения на диоде.
Очень удобно оценивать выходную мощность.
Если сопротивление вольтметра имеет очень высокое сопротивление(гигаомы), то конденсатор 510 пф нужно зашунтировать резистором в десятки килоом.

дособирываю детальки и сажуся за усилитель, ребя
спасибо большое за советы

получим такое уууу а может и пых, уход в возбуждение итп. Я на этом нагрелся, когда делал датчик показометра мощности к своему модулятору. Он на dds, и всякой срани там по определению взяться неоткуда. Однако она появлялась странным образом при подключении диоды в схему. Не оказывают влияния только диоды в схеме рефлектометра- скоро выложу схему, just a little time.

Понятно, если диод "присобачить" длинными проводами, то все, что хочешь получишь.
В данном конкретном случае видно, что диод и конденсатор припаивается прямо непосредственно к резистору нагрузки, а резистор кстати тоже непосредственно на выход.
Если сопротивление вольтметра очень высокое, то конденсатор имеет смысл еще резистором 100 ком зашунтировать, хотя я в качестве индикатора использую низкочастотный осциллограф с открытым выходом с Rвх.=1 мегом и резистор обычно не ставлю.Выкладывайте.
Опыт лишним никогда не бывает.
Возможно и нам пригодится.

Я делал цельную схему, на плате. Никаких проводов там не было.
Всем давно известен способ получения целого спектра частот путём подачи вч напряжения на варикап. Так вот диод это тот же варикап. В меньшей степени, но у нас и напряжение выше.
Я после той схемы начинаю думать, что неуспех небезызвестной Вероники связан с тем что какое то чудило воткнуло ей на выход диод. Кто его ставил - видимо и получал полную жесть. А у кого то нормально работала. Конечно там генератор от электроудочки, и в нашем случае требует тщательной настройки по приборам, однако не до такой же степени.

Что то Вы не то говорите.
На схеме обычный ВЧ пробник применяющийся повсеместно для данных целей.
В данном конкретном случае ВЧ пробник измеряет ВЧ напряжение на эквиваленте нагрузки.
Он конечно немного расстраивает П-контур, но очень немного. После подключения реальной антенны его просто нужно будет немного подстроить.

Что я не то говорю? Где и кем применяется данный "ВЧ пробник"?
Это не пробник а самая настоящая ошибка, которая будет причиной многих неудач.

Во-первых, он делается иначе. Почитайте радиолюбительские сайты и литературу. То как сделал его лузер на той схеме - неправильно.
Во-вторых, это беда не будет работать с цифровыми мультиметрами, они тупо глючат от вч. Об этом так же нигде не сказано у вас, хотя широкоизвестно.
В-третьих, диод это нелинейный элемент как бы Вам этого не хотелось! И он будет вносить искажения хотите Вы того или нет. Особенно подключённый параллельно резистору.
В-четвёртых, бред про высокое входное сопротивление вольтметра это бред Хватит ёмкости скрученных проводов! А так там ёмкость стоит ещё и параллельно им.
И в - пятых, - проверено на практике - ГАВНО. Иначе я бы не стал покупать десять дет назад старичка ВУ-15, своего ровестника...

С диодом .... вроде микроамперметр включается,(по наводке) а вольтметр в той схеме по моему даже не отклонится.Или даст такое показание, что черт не разберет при таком сигнале.... Да и то в качестве нагрузки это уж точно, не может быть и речи , так как вообще уплыв частоты на данном бэнде будет не предсказуемый. При обычной самопалке на УКВ диапазон ,( Обычный радиомикрофон.) Просто стоило поднести куда то антенну коротышку (к предмету),и все ....частота съезжала. и прилично. по приему... я имею ввиду.
Так что для таких высоких частот, лучше уже Не усилитель к ФМ модулятору , а наверное с нуля весь аппарат собирать. Не буду сильно убеждать, но там любой неправильный монтаж, внесет свои директивы в длинный минус всей конструкции.
Но как говорится если у ТС есть желание, пусть пробует. А нуксь повезет.

ЗЫ:Нормальную станцию рубля за два зеленых, наверное проще приобрести, с обалденными параметрами.

Чо-то столько страшилок.... Тут, вроде об усилителе мощности, а не о возбудителе. Какие искажения? Ну выдаст усилок синусоиду неслабую на резюке 51ом, ну зарядится кондёр через диод первым же положительным полупериодом до амплитудного значения и всё, на аноде диода, если кондер не разряжать, напруга не будет выше напруги на катоде, диод попросту заперт. Кстати, кондер лучше взять побольше - 10...100НФ. После него могут быть провода любой длины, лучше свитые, чтоб наводка с выходника (катушек евойных) не подпортила показания. Вольтметр может быть любым (какая разница чем напругу постоянную на кондере мерить?), чем выше входное сопротивление - тем лучше - меньше разряжается кондер - меньшая часть верхушки положительного полупериода уходит на подзарядку кондера.....

давайте давайте.

Всем доброго времени суток! Мне нужна ваша помощь.Взбрело мне в голову собрать усилитель к FM модулятору (368а+610) и так далее,но это потом.Собрал я это чудо,колдовал над ним два вечера и выжал из него 10,45 вольт через вч головку которую описывали выше. У меня нет никаких приборов для всех измерений,ну кроме мультиметра.В общем я не могу понять куда это излучение идёт. Помогите кто чем может!!! Заранее спасибо.