Плотное это точно.. viewtopic.php?p=1617192#p1617192

******************************************************************

Рецепт хим. олова с соляной кислотой. по мотивам viewtopic.php?p=1628668#p1628668 для лудилки, а также для применения в качестве металлорезиста viewtopic.php?p=1623892#p1623892

1. SnCl2 - 9 гр.
2. HCL (конц) - 50 мл.
3. Тиомочевина - 50 гр.
4. Гипофосфит натрия - 30 гр.
5. Калий йодистый - 10 мл.
5.1. Комплекс висмут-йод - 0,1 гр.

Сплав Розе - 0,1 гр.
HNO3 - 2 мл.
KOH - 1 гр.
Йод аптечный - 25 мл.

6. Добавки - D6B и D6Bi по 2 мл. каждой.
7. Вода - до 1 литра.

Хлорид олова 9 грамм, вода 150 мл, соляная кислота 50 мл.



Тиомочевина 50 грамм, добавил сухую в раствор с оловом. Образовалась белая каша, как творог.



Гипофосфит кальция 30 грамм, тоже добавил сухим в эту кашу и перемешал.



Приготовил комплекс висмут-йод (он в осадке) и раствор калия йодистого (маточный раствор). Фоток не делал, покажу из предыдущего рецепта).

Спойлер

Взял 1 грамм калия едкого и влил в него 25 мл. аптечного йода и хорошо перемешал.



Йод обесцветился, в растворе на дно выпал осадок, отфильтровываем его, он (осадок) не нужен.



Растворяем 0,1 грамм сплава Розе в 2 мл азотной кислоты, отфильтровываем жидкость (осадок не нужен) и соединяем с раствором йода. В итоге получаем желтый раствор с осадком.

Дальше взял из этого полученного раствора 10 мл. жидкости без осадка (калия йодистого) и 0,1 грамма комплекса висмут-йод (взял осадок примерно с две спичечных головки), добавил их к полученной каше, хорошо перемешал.



Добавил в раствор добавки D6B и D6Bi по 2 мл. каждой, перемешал. Налил в емкость горячей воды (примерно 90 градусов) до объема 1 литр, хорошо перемешал, все растворилось.



Дал остыть раствору до 25 градусов, тест платки.



Рецепт сделал из за того, что при реакции гипофосфита кальция с серкой, выпадает осадок, соляной кислотой осадка нет.
То что выделено синим цветом в рецепте добавлять не обязательно, но желательно.

***********************************************
Постояв сутки, раствор кристаллизовался. Греем воду до 100 градусов, выключаем и ставим туда емкость с раствором. Через 15 минут осадок растворился (раствор нагрелся примерно до 50 градусов).

Я бы сказал так: висьмут на усмотрение, а если добавок нет, то лучше добавить жидкого мыла, чем совсем ничего не добавлять.

а может засоветуете как заводскую "починить" ? или хотя бы попробовать.
вот такую


напомню, что после 3 месяцев на меди выделяется рыхлый слой, который напрочь стирается стеркой...ну и при пайки он скатывается и с проплешинами..

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Пожалуй, самое разумное - выбросить в мусорку

P.S. самодельная химлудилка весьма проста и стабильно работает. Не зная состава заводской починить ее будет сложно.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Я ее грею до 60 градусов перед использованием. Покрытие, правда, при этом получается более темное, но паяльная паста ложится хорошо. Проплешин тоже не заметил.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Какие пропорции?

Вылить его надо. Попытки сделать из говна конфетку никогда не завершаются успехом.
Можно его погреть, добавить блеск для гальваники олова и хранить в темноте.

garage Подкинул мне вот такую ссылку https://www.youtube.com/watch?v=0OrcL_b7lUI

Все поняли о чем я подумал?

Спойлер

Прямая металлизация ребята.

Гипофосфит это тоже прямая металлизация. Да и варианты прямой металлизации на основе палладиевого активатора тоже существуют.

Самая большая проблема прямой металлизации - это адгезия. По крайней мере в домашних условиях. Не думаю, что полимер решит эту проблему. Да и как его наносить-обрабатывать?

evsi
Почему бы не быть еще одному методу, кроме гипофосфита? Палладий недоступен многим. А вот анилин и персульфат можно купить по 500 рублей за 1 кг. Тут еще Аллигатор75 про систему прямой металлизации говорил, но там опять же сначала слой органического металла (то есть полианилина), затем палладий. В общем нужно попробовать.

mr_kot
Наносить сначала пробовать как гипофосфит, а там дальше проясниться.

Ну у гипофосфитного метода я такой проблемы не встречал. Его единственный минус, по отзывам пробовавших другие методы - меньшая стабильность.

Как по мне, то имеет смысл еще повозиться с гипофосфитом, что бы еще больше упростить отмывку. Да и промышленный вариант отмывки никто толком не пробовал. Хоть там и гальваника, но простая (и реверсная, к тому же - заготовка работает анодом).

Я попробовал еще год назад. Получил кучу ожогов от конц. ортофосфорной (упала медная пластина, брызги на меня полетели, сразу не все смыл. На следующий день язвочки появились. Правда благополучно зажили), короче плюнул на это дело.

Я прошу прощения за грубость, но это руки из жопы. Если сернокислый электролит попадет на кожу будет тоже самое.
А промышленный способ очистки опасен из-за паров ортофосфорной кислоты - пары вытягивают воды из клеток, можно ласты склеить. На фиг его.

Просто попробовать один раз это и я делал. Речь идет о том, что бы довести ее до ума и получить полный технологический процесс. В патенте все достаточно поверхностно (что, впрочем, ожидаемо).
Ну а по большому счету, дело даже не в том варианте, который описан в патенте. Даже мой вариант раствора показывает, что существуют и другие способы упростить отмывку. Но тут в любом случае есть над чем поработать.

Переделал плату (матрица для 360 UV диодов)... viewtopic.php?p=1589488#p1589488



Еле стер старую маску (кипятил часа два в NaOH и тер губкой), затем по новой просверлил (отчистил от маски отверстия), активировал, гальваника, хим.олово, результат.
Маска блестит, видно отражение от батареек, светил своими лампами 6 минут. Фоторезист альфу свечу теми же лампами 20..30 сек.

Нужно что то щадящее для травления металлорезиста. Использовал разбавленную азотку, если ее мало, то олово не стравливается полностью (остаются как проплешины), а если сделать раствор с азоткой более концентрированный, то металорезист смывается и медь тоже жрет (под маской видно).

Где то читал, что металлорезист смывают крепким раствором NaOH + NaNO2, температура от 60 градусов и выше.

P.S. Забыл добавить, шаблон для маски клеил на глицерин, проблема с последующим покрытием отверстий хим. оловом само-испарилась.

А какие размеры платы и расстояния между диодами?
Насколько я помню - ты уже и диоды на ней распаял. Или я ошибаюсь? Но у кого-то я слизал из этой темы запайку диодов вплотную к плате. Сначала была мысль оставлять длину выводов миллиметров по 10-15, а потом увидел твою фотку, проанализировал и сделал как у тебя

Кстати, светодиоды у меня с ибей какие-то некачественные. Из 120 запаянных уже больше 10 заменил
Тухнет, показывает падение от 0,7 до 1,5 вольта, причем в обеих направлениях. При токе 20 мА не светится. Подаю ему без токоограничивающего резистора 5 В секунды на 3-5, ток при этом больше 200 мА - светит, причем довольно ярко. После данной процедуры кристалл восстанавливается и начинает светить при токе 15-20 мА

mr_kot
Плата 210*180 мм. Между центрами диодов 1 см.
Соединенно все в цепь из цепочек по три светодиода последовательно через резистор 120 Ом, напряжение 7 вольт.

Я сделал заливку, она хорошо отводит тепло от резисторов. Также считаю длинные ножки тут ни к чему, будут светить куда попало. Прикрепив прямо к плате, соблюдается хоть какая то перпендикулярность относительно платы.

Спаял я вот эту... viewtopic.php?p=1601266#p1601266. Хотел 4 штуки таких сделать и соединить. Потом передумал, решил оставить маленькую для маленьких плат и большую для больших.
По поводу светодиодов, пока ни одного бракованного не было, запаяю все 360 штук, посмотрим.

У меня цепочки по 6 диодов, напряжение 24 вольта (БП от принтера). Резисторы в цепочках по 200 Ом.
Свечу 20 секунд с расстояния 20 см
Лампой УФ энергосберегайкой 26 Вт светил около 2-х минут