С моим фотоаппаратом будет сплошное мыло при таких размерах. Медь начала оседать равномерно, но со временем начала шелушиться - сильно уж поверхность гладкая За полчаса наросла почти по всей поверхности, но было несколько проплешин.
Сегодня попробую с текстолитом.

Купил вот такую штуку..



Попробовал на 50 мл активатора, сворачивается.

Мне кажется ПЭГ нужно добавлять на стадии приготовления концентрата. Например растворять его вместе с хлоридом олова до смешивания с палладием.

Кстати, добавлял добавку D6B viewtopic.php?p=1842926#p1842926, точно также отсекнулось.

Будет интересно:

Взято отсюда

Благодаря Ruzik-у удалось металлизировать отверстия с помощью активатора из серебра. Палладия нет и вероятно не будет - результат утсраивает.
Следующий вопрос - правильный процесс травления платы. У меня фоторезист ORDYL Alpha 350. Время экспонирования и проявки я подобрал тестами. И тентирование даже понятно как делать - главное проявитель не перегреть, а то в местах отверстий фр пойдет пузырями.
Вопрос такой - как бороться с перетравом ? Использую персульфат, но хлорное железо тоже есть.
Получается не очень хорошо пока. Варианта 2 - плохое прилипание ФР к плате (хотя пользуюсь ламинатором) или передержал в растворе.
Вытравливается какими-то клочьями - некоторые места уже протравлены, некоторые еще под медью. Судя по всему фр смывается полностью. Есть советы или ссылки по теме ?

Персульфат дает наверное самый сильный боковой подтрав, и травит неравномерно. Из доступных средств лучше всего травить в растворе аккумуляторного электролита (серная кислота) + соль + перекись (можно и аптечную). Травит быстро, без подтрава. Лимонную кислоту + перекись тоже можно, но травит медленнее, неравномерно, сильно газует, и дает боковой подтрав.

Если фоторезист не испорченный, и плата была хоть немного почищена простым пемолюксом, должен держаться намертво. В проявителе долго держать тоже не нужно, время легко подбирается экспериментально.

Спасибо про химию. Ссылку прочитал внимательно, но там нет информации кто травит лучше.
Можно соотношение компонентов в растворе электролита (серная кислота) + соль + перекись (можно и аптечную) ? На сколько я понимаю, серная кислота + соль дают соляную кислоту + Na2SO4. У меня есть чистая соляная кислота (концентрированная), хотя это ресурс ценный.
Сколько живет такой раствор ? Какие соотношения соляной кислоты (либо серной с солью) и перекиси ?
Это, наверное, отдельная тема. Но всё-же как правильно подбирать время засветки и время проявки ? Я по тестовому трафарету выяснил что можно от 5 до 7 минут светить с моей установкой, но как узнать точно ?

Про все это уже написана куча статей и очень подробно
Соотношение такое: сначала в электролите растворить обычную поваренную соль (10-12гр на 100мл электролита). Потом добавляем перекись. Если перекись аптечная (3%), то 1:1. Если перекись 30%-я, то 10мл перекиси на 100мл электролита. Перекись нужно осторожно добавлять к электролиту, и никак не наоборот! Если не жалко солянки - лучше использовать ее вместо электролита+соль, но сейчас из-за наркоманов ее достать трудно (я вообще, даже не знаю, как), а разницы в травлении практически нет. Хранится раствор долго, но периодически нужно подливать перекиси, т.к. она выдыхается. Но при копеечной стоимости компонентов, вполне возможно одноразовое использование.

Засветка: засвечивать лучше мощным источником и недолго. У меня 2 энергосберегающие лампы черного цвета по 20вт каждая, на высоте 25см, время засветки около 2-х минут. Платы лежат под обычным оконным 4мм стеклом. У кого-то 5 таких ламп на высоте 50см и время засветки 17 секунд и тоже отлично работает. Все это подбирается экспериментально. Если не делать нормы 0.15/0.15 и меньше, то время засветки не сильно влияет. Но 5-7 минут засветки это наверное многовато - будут непротравы.

Проявка: важно соблюдать точные пропорции проявителя и температуру воды, рекомендованную производителем фоторезиста. Для Ordyl Alpha рекомендуется растворять 8-12гр кальцинированной соды на литр дистиллированной воды температуры температуры 28-32гр. Проявляю я так: сначала жду, пока исчезнут все видимые участки фоторезиста с больших полигонов (т.е. цвет меди под ними станет таким каким он должен быть) - на это уходит обычно минуты 1.5, потом в течение 5-10 секунд промываю плату под струей воды (средне-сильной), и опять в проявитель на половину времени из первого этапа (45 секунд). Каждые 15 секунд можно также вымывать под краном (чтобы смыть возможно застрявший между дорожками фоторезист) - но если дорожки и расстояние между ними не слишком мелкие, такое промывание можно не делать. Также плата должна не просто лежать в проявителе, ее нужно полоскать непосредственно в самом растворе. Производитель рекомендует струйные установки, но можно просто держать пальцами за края и медленно поднимать-опускать. После проявки плату сразу же нужно хорошо промыть проточной водой из под крана. Таким способом у меня более-менее повторяемо получаются платы с нормами 0.15/0.15, (а на фольге 18мкм скорее всего можно добиться и меньших размеров, но не пробовал). Нормы 0.25/0.25 получаются вообще гарантированно без проблем.

exkiter
Я последний год травлю раствором вот такого состава

Раньше травил в ванночке. Теперь с помощью ротоспрея. Раствор долгоиграющий, при условии добавления перекиси перед травлением. Добавляю 5-10 мл на глаз. За год работы стал темно зеленым, но пока травит без нареканий.

Ротоспрей это что ? Промышленная установка что-ли ?

Короче вся эта тема с перетравом связана с металлизацией. Я взял новый текстолит с заводской медью, накатал фоторезист, проявил, протравил в персульфате аммония. При контроле травления все получается отлично - ровные дороги, нет перемычек и пробелов в дорогах. Контроль недопрявленности как-раз видно в персульфате - места с недопроявом блестят на свету в персульфате. Короче с этим все более-менее ясно. Дело не в персульфате. Такой результат меня бы устроил.

НО ! Когда я взял металлизированную плату по процессу хлорид олова, аммиачное серебро, слабая солянка, хим. медь, гальваника я получаю петертрав дорожек. Во-превых травится дольше - слой меди толще, оно и понятно. Потом при подходе к границам хим.медь - серебро-родная медь появляются лохмотья. Они потом растворяются, но начинается подтрав под фоторезист. Дороги 0.15/0.15 не выживают, дороги 0.2/0.2 сильно страдают по бокам.
Медь 35 микрон.

Прямо облом. Металлизацию освоил, но плата после металлизации травится хреново.
Возможно я переборщил со временем гальваники и слишком толстый слой нарос. Сколько надо гальванизировать при токе 1a/дм ?
Завтра могу фотки прислать. Сейчас поздновато уже.

Если я правильно понимаю, к 35мкм меди гальванически и химически наращивается еще слой такой же толщины? Для толщины 70мкм дороги 0.2 сделать наверное нереально, даже на производстве с такими нормами проблемы будут.

exkiter
Для металлизации нужен текстолит с фольгой 18 микрон. Гальваника у меня идет 55 минут с током 2А на дм2. Разницы в травлении металлизированной платы и простого текстолита не заметил. Ну только что травит дольше. Дороги зазор 0.15/0.15 делаю. Не скажу что прям на раз. Но особых трудностей нет. Разве что до сих пор шаблоны под такие нормы сложно сделать. Ротоспрей это самодельная установка, распыляет раствор. С помощью нее и проявляю, и травлю.

Спасибо, буду делать выводы, затариваться 18 микронным текстолитом.
Вы в своем ротоспрее самое главное не показали - что под крышкой
Я шаблоны на типографии делаю рядом с работой. Услуга называется фотовывод. Для тех? кто живет в Питере вот ссылка: http://www.ingservi-print.ru/index.php/menucontact Делают на аппаратах AGFA с разрешением до 4200 dpi. Я заказываю с 1200 - за глаза. Лист А4 стоит 70 руб напечатать. Контрастность прекрасная - не надо никаких уплотнителей тонера итд.

Вопрос к знатокам. После акриватора (на серебре с кальцинорованной содой) родная медь платы сереет. Далее на нее осаждается химическая медь. На сколько хорош контакт родной и химической меди в этом слое ? Механический и электрический контакт. Далее хим медь имеет темно коричневый цвет после осаждения, а гальваническая светло-розовый. Гальваническая медь выглядит как чистая, а химическая, как-будто с пленкой окисла сверху. Надо ли чем-нибудь эту пленку убирать перед гальваникой и как ? Микротравление в слабой серке или в персульфате ? Боюсь, что пресульфат мгновенно съест тонкий слой химмеди.

Вот ссылка, делалось по мотивам исходя из имеющихся материалов. Может быть чуть накопив опыт эксплуатации, напишу статейку....У меня только А3 и стоит 500 с чем то рублей. Один раз попробовал, да хорошо, но дорого блин. Можно было бы накопив шаблонов сделать за раз. Но так редко бывает.Перед гальваникой нужна только активация слабой серной кислотой, и без промывки сразу в гальванику. Хим. медь может быть от светло розового, до темно коричневого цвета.

В Питере что-то вообще мало типографий с фотовыводом осталось, наверное штук 5 по всему городу, причем многие меньше формата А3 не делают. Поузнавал, куда они все подевались - оказывается, все типографии перешли на новый стандарт работы (при котором фотовывод не нужен) и единственное для чего теперь нужен фотовывод - это только шелкография и изготовление плат. Но нашел одну контору, где делают A5 за 50р, они пообещали еще лет 5 минимум проработать. Аргус, Звенигородская 11, если кому нужно. Качество шаблона фотовывода просто идеальное конечно, но мне все-таки хватает своего принтера (6-цветный Epson R200, на обычной ломондовской пленке, с линуксовыми драйверами с регулировкой насыщения черного цвета). Ставил эксперимент: делал 2 одинаковых платы с дорожками 0.15/0.15 (Arduino от evsi), по абсолютно одинаковым технологиям, одна плата - с шаблона фотовывода, другая - с шаблона на принтере. Результат получился практически одинаковый. Да и на вид и на просвет шаблоны не сильно отличаются. Для себя решил, что фотовывод имеет смысл делать для норм меньше 0.15.

А такие нормы уже не нужны для дома, а если нужны то крайне редко. Подобрать чернила и использовать фотопринтер Epson или HP, в крайнем случаи Canon и все будет как надо.
Лазерные принтеры дают худший результат даже при ситуации когда лазерник имеет фирменный, не заправленный картридж, а струйный использует дешевую СНПЧ и китайские чернила. А если их подобрать, окалибровать принтер, настроить драйвер так вообще не обсуждается.

Вот плата, тут зазор площадка - дорожка в 0.1 мм. Мне не удалось распечатать шаблон, на всех распечатках зазора не было, то есть была перемычка. Пришлось идти в типографию, они правда никогда не слышали что фотовывод можно делать для сторонних клиентов. Посчитали - вышло 500 с чем то рублей за А3. Плата делалась по металлорезестивной технологии, поэтому шаблон позитивный. Этот кусочек был сделал просто для теста ротоспрея.

Я же не говорю что они вообще не нужны, редко нужны.

Вопрос в студию - для гальваники с использованием добавки RV-T нужны какие-то особые электроды или прокатит простая электротехническая медь (имеется метров 10 медной шины 3х8, хватит на парочку приличных ванн)?

Сегодня готовил раствор активатора на основе IBM патента. В качестве основы использовал наработку Ruzik viewtopic.php?p=1842926#p1842926
Выявленные различия:
1. Время перевода цвета концентрата из зеленного в насыщенно коричневый составило (при температуре 20 градусов) около 40 минут. Хлорид палладия с ebay.
2. IBM активатор после смывки холодной водой ни каких следов своего присутствия на ванне не оставляет.
Тем не менее, активирующие свойства активатора достойные http://youtu.be/Q-iPSDlaVBU
В качестве ПЭГ в растворе активатора использовался этиленгликоль. Этиленгликоль добавлял на этапе смешивания концентрата с солью.