Вряд ли, они обычно стандартизированы.

bobych
Понятно что нужно проверять Y.
Тут уже другой вопрос возник, про ось Х, верней про так как собрали этот узел.

Sailanser
Зачем рассверлили то тогда до 25 мм?

Остается только втулки вытачивать?
************************************************
Попробовал переделать ось Z, поставил удлиненные подшипники взятые с оси X. Ход по Z стал всего 35 мм.
Выглядит это дело теперь так...



Видео, движение по Z, вроде норм стало?..



Временно 30 мм подшипники поставил на ось X, куплю удлиненные, поменяю.

задам сильно ламерский вопрос, можно?
как вместо6-проводного двигателя со средней точкой отвода подключить 4х-проводные?
есть просто парочка мощных, но проводов мало. фазы уже иначе будут работать? или вобще не будут?
т.е. в 6-проводном средие точки подтянуты к питанию, а оставшиеся выводы идут на ключи.
а в 4х проводном? как подключить с минимальными переделками?

В общем случае никак. Если у вас средняя точка подключена к земле, то у вас однополярный драйвер и подключить к нему 4-х проводный двигатель не получится. Если средняя точка висит в воздухе, то драйвер двуполярный. К нему можно.

Почему никак-то? Вопрос только к чему подключать. Если к драйверу для униполярного двигателя, то никак. А если к контроллеру - то драйвер на L297 за 100 р. и все готово.

вопрос был про минимальные переделки. А L297, TB6560 и пр. - это совсем другая музыка.

Ну, если loki113 под переделками понимает просто иное подключение проводов ШД, то, конечно, никак. А так, замена драйвера, по-моему, небольшая переделка.

Чтобы определиться с драйвером, нужно понять как станок управляется сейчас. Контроллер, развязки и тд и тп. В общем подробности нужны. У наших восточных друзей много добра для управления четырёхпроводными шаговиками по вполне разумным ценам.

Обещанное видео..



Лист бумаги, на нем напечатан прямоугольник. Вертикально - Y, горизонтально - X. Расхождение по Y составляет 0.35 мм. Кто что скажет?

Драйвера всякие бывают.
4 месяца назад пробовал цифровой драйвер от леадшайна. Результат впечатлил.

судя по видио - одна направляющая не параллельна столу. например уходит в глубь или наоборот к столу задирается.
про проходе одинакового расстояния (двигаемся по гипотенузе) - у вас и набегает.

как можно в этом удостоверится - в углах промерять расстояние по Z.

сбросить например в нуле на ноль ось Z - и промерять в остальных 3 углах. я делал выносные щупы и подключал к концевику по Z.
с небольшой скоростью доводим до контакта (срабатывает блокировка движения) и смотрим цифры ..

sa-ta
В углах померить расстояние по Z?
А если стол не горизонтален?
Может получится так, что стол в месте где убегает по Y вверх, тоже как бы приподнят и замер по Z будет одинаковый.

Хотя нужно попробовать.

сугубо мое мнение, выстраданное в невольной борьбе со своим станком.

самое важное, это выбрать основу - базовую плоскость от которой и на которой вы будите делать все измерения.
у меня это например 30мм шлифованная столешница из MDF - ее верхняя плоскость.

от это поверхности - нужно отмерять расстояние до направляющих - штангелем, или даже чем то точнее. проверить их параллельность и параллельность с валом.
можно даже для этого снять весь портал.

второй этап - установка портала в 2 плоскостях.

угольником (не бытовым) выравнять плоскость 2 направляющих Y - перпендикулярно столу. угольник касается стола и обоих направляющих Y.
потом настраиваем ортогональность осей X и Y.

тут традиционные квадраты и диагонали.

последним идет Z. калибровать наверное имеет смысл сразу со шпинделем, или на худой конец по обработанным поверхностям основания оси Z.
тут наверное самый простой способ с индикатором - жестко крепим его в необходимой плоскости X или Y. упираем его в поверхность основания оси Z или , что лучше в шлифованный цилиндр зажатый в цанге шпинделя. и дальше ездеем осью и смотрим на показания.

все неровности устраняем подкладками из латунной фольги или шайбами, если нужно много выбрать.

после этого нужно зашплинтить все совмещенные и отстроенные соединения.
на собранном станке сверлятся в соприкасающихся деталях отверстия и забиваются шплинты (можно обломки фрез или шлифованные цилиндрики слегка в натяг).

перед этим конечно нужно устранить все люфты в станке.

идти нужно именно по этому списку, ибо только там можно сопрячь все 3 плоскости станка.

вот мое виденье этой проблемы..

sa-ta
В данном исполнение станка, двигать направляющие не предоставляется возможным. Направляющие вставляются в проточенные пазы и прикручиваются болтами в торец направляющей. Для примера ось Z, и так сделаны все направляющие..



Не знаю, может расточить эти отверстия на 1 мм побольше и направляющие крепить через такие держатели (фото не мое)...



Но в этом случае вообще с юстировкой зароюсь.

******************************************
mial
Тут.. viewtopic.php?p=2150083#p2150083 часовой индикатор, меня интересует крепеж, можешь заснять его?
Нашел индикатор и не знаю как его прикрепить..

бывает такой с ухом на заднице ИЧ-6 вроде.
у вас нет. крепиться он за шлифованную шейку - ту из которой щуп торчит.. D=8мм вроде.


если они сделаны с заданной точностью - ничего делать не нужно, тем более рассверливать.

сначала нужно все промерять. и опять обращу ваше внимание, что начинать какие либо движения с оси Z - БЕССМЫСЛЕННО!
см, написанное мной сверху.

sa-ta Ответил выше. У меня просто планка, индикатор вставляется в эту планку, в ней проточка под шейку. Зажимается винтом. С фоткать не могу. Индикатор отдан хозяину.

Ruzik

Вот нашел несколько фото думаю полезно будет.

Все понятно.

*****************************************

Если долго мучится, что нибудь получится.. ©

Видео при X = 0, затем (на 23 секунде) при X = 170, расстояния по Y..



Прямоугольник (ширина точек = 0,1 мм)..



Причина, направляющие по Y не от торцованы, при затяжке их болтами начинают изгибаться поперечины. Ну и похоже в следствии этого ведет геометрию по Y.



Ослабил болты крепления направляющих, стало все норм.

Еще видео, точность ось Y по штангелю (X=0 и X=170)..



Теперь нужно как то от торцевать направляющие, и затянуть нормально всё.

на сколько хватает фрезы при фрезировки печатных плат?(0.2мм) на сколько квадратных метров? можно ли их потом затачивать когда затупятся? насколько часто ломаются? сколько стоят?

Как пишуть, стандартной "кукурузы" должно хватать на 15-20 метров реза, (я резку выполняю диаметром 1,5мм) но явно это не так, попилил уже реально больше.
Этот тип фрез не затачивается.
Фреза в основном ломается от вибраций т.е любая вибрация это смерть фрезе. Как можно получить вибрацию да просто, делаем к примеру прямоугольник без перемычек и начинаем его пилить, когда фреза попилила половину и пошла дальше та часть уже начинает "играть" причем не слабо вот вам и вибрация. Тут либо перемычки по периметру, либо придерживать готовое за фрезой.
По ценам если брать именно фрезы для стеклотекстолита "кукуруза" от диаметра 0.8 до 3,175 то в зависимости от страны и продавца(Китай, Штаты) а так же от диаметра цена может варьироваться от 450 до 850 руб за пачку, там их 10 шт. Если же покупать локально, то в зависимости от города цены могут быть совсем неадекватными например у меня в городе, похожие фрезы стоят 700 р. за 1 шт. и фиг кто хоть копейку скинет.