Постоянно самопроизвольно включается режим увеличения, вызываются справки, меняется настройки триггера. Управление живет своей жизнью.
Гугление подсказывает, что проблема в энкодерах, к том уже на выводах видно черные окисления. Внутри похоже тоже всё окислилось. Средние три энкодера при вращении не имеют характерных щелчков, они крутятся как обычны переменные резисторы.

Как понять, что за марка энкодеров? Цвет энкодера о чем-то говорит? Если при замене не совпадет количество импульсов сильно критично будет?
А может еще можно их реанимировать без выпаивания? А то что-то я даже не представляю, как их выпаивать, плата толстая, припаяны они в 7 точка. Если только предварительно аккуратно их выкусывать, для облегчения демонтажа.


Фото платы.


энкодеры


Окисления


То, что есть в наличии


В свое время, когда стало изредка проявляться поломка, брал вот такие.
https://aliexpress.ru/item/10000056483250.html
https://aliexpress.ru/item/1005002613913901.html

Да плюс-минус одинаковые все, лишь бы по ногам и размеру подходили. Можно и на месте, хоть ВДшкой попшикать. А выпаивают такое обычно феном аккуратненько.

Я в своём старом осциллографе оживил энкодеры, надевая на каждый трубочку, диаметром чуть больше хвостовика, и закачивая туда шприцем изопропанол, пока изо всех щелей не потечёт.

отсосом, предварительно "разбадяжив" припрой сплавом розе/вуда

Добавлено after 1 minute 27 seconds:
небольшой итог по энкодерам, что-бы люди не путались.

"основные" энкодеры деляться:
- "обычные" (приращение - на один щелчек), используются в ардуино/самоделко/строении.
- "необычный" (приращение - на два щелчка, т.е. с промежуточным положением), используются в импортных магнитолах.
контакты исходно-разомкнуты (в обоих вариантах)

есть вариации на "контакты исходно-замкнутые" (это не наши варианты :о)

предполагаю (судя по форумам, отзывам на али-экспресс, заказам и анализу полученных экземпляров)
в Rigol используется 2-step/энкодеры

у меня Siglent - SDS1102CML / AКИП-4115/4A.
он использует 1-step/энкодеры, во всяком случае на "больших крутилках" именно такие.
так-же, "бесящая крутилка без шагов / УСТАНОВКА" и "большие крутилки" имеют разные фазы.

предполагаю, так-же, что в прочих/старых осциллографах (типа хантек) используются "обычные" энкодеры.

итого:
- тип энкодера должен подходить 100% (другой не подойдет) (*)
- с фазами, если энкодер, вдруг, с "обратной фазировкой", можно поступить так:
сами контакты фаз не распаивать, а отогнуть до гор.положения и оставить висеть в воздухе
с платой соеденить "проводками"
в случае "чего" - поменять местами

(*) фазировку можно выяснить прозвонкой "исходного"/"нового" энкодера:
- становим щупы тестера на 1ю фазу и землю
- вращаем по часовой стрелке
- смотрим "как он там замыкается": в начале фазы вращения или в конце
- смотрим 2ю фазу, для уточнение последовательности
- сравниваем с "новым" энкодером.

(поправьте, если есть неточности)

все удачных ремонтов :о)

Выбираем индустриальные и медицинские источники питания MEAN WELL в открытом исполнении

Использование модульных источников питания открытого типа широко распространено в современных устройствах. Присущие им компактность, гибкость в интеграции и высокая эффективность делают их отличным решением для систем промышленной автоматизации, телекоммуникационного оборудования, медицинской техники, устройств «умного дома» и прочих приложений. Рассмотрим подробнее характеристики и особенности трех самых популярных вариантов AC/DC-преобразователей MW открытого типа, подходящих для применения в промышленных устройствах - серий EPS, EPP и RPS представленных на Meanwell.market.

Подробнее>>

приходилось делать такую работу. обошелся без фена (не было его).
спасать надо плату а энкодеры можно купить. поэтому старые энкодеры аккуратно демонтируются по частям кусачками и выводы выпаиваются по одному.

новые в локальном магазине были Bourns 1:1, хотя и недешево.
выбирал по футпринту (по выводам), типу и длине вала. кроме этого, есть 4 основных варианта: 12 и 24 положения, со щелчком и без щелчка. если энкодер выполняет функцию "галетника" (переключатель пределов) лучше 12 положений со щелчком. если функцию "резистора" (смещение луча) то лучше 24 положения без щелчка. но в общем оно все взаимозаменяемо.

если есть сомнения по тем моделям что в наличии на замену, фаза и т.п. - можно же поменять один и сначала припаять на проводках.

может также глючить потому, что код устранения дребезга (или константы временных интервалов) в прошивке неудачные.