Так ведь купили! Осталось теперь немножко доработать...

АлександрЛ
DC-DC Buck-boost рассматривал, но такие свистелки как правило могут адекватно работать в приделах 1А (все что там написано в описании можно смело делить на 2, а то и на 3). Эти бюджетные китайские поделки тем и плохи, что в пограничных и переходных режимах там значительно падает КПД и начинается жуткий нагрев.
А те что более мощные и от TI я пока не нашел с входным напряжением от 2В.
Тех что вы привели нет в магазинах что в шаговой доступности.
Посему буду пробовать вот такие что под рукой:

ME2149F
TPS63070 - (на этот большие надежды).

Krismi70
Да, понимаю, что при параллельном подключении без резисторов может лавинообразно выгореть все светодиоды, но:
- печатная плата не позволяет добавить резисторы последовательно каждому диоду;
- можно припаять параллельно каждому соответствующий резистор:))
- лучше пусть он сгорит, чем я буду так заморачиваться.

Касательно 40мА.
Выпаял один светодиод и вот его ВАХ:



Исходя из этого - 40mA ему вообще пофигу! Более того, эти китайские говнодиоды начинают более или менее нормально светиться только при 40mA и выше, иначе вообще нихрена не видно. Для сравнения взял обычный 5мм 2.8В белый светодиод. Так он при токе 20mA на порядок ярче светит чем испытуемый при 40mA!!
Кстати несущественно греться испытуемый стал на 90mA, а перегорел при 5В (ток не успел посмотреть).


Thinnnfor, Querist
Не буду с вами спорить на тему глубокого разряда 2.5В и li-ion АКБ, ибо это столь же бесполезно как "луносрач", но увлекательно))

Просто приведу ниже ссылки на параметры которые указывает производитель как рабочие.
А так же отмечу, что успешно уже 3-й год эксплуатирую 2 устройства которые питаются от одного АКБ 18650 в паре с TP4056, которая в свою очередь как раз и разряжает регулярно эти аккумы до 2.5В. И с уверенностью могу сказать что за приблизительно 300 циклов емкость каждого упала с 3200mA\ч до 2900 mA\ч, что для li-ion отличный показатель.

Panasonic
LiitokalaHG2
Liitokala436

Идея не сколько в том, что для аккумуляторов это сильно плохо, а скорее в том, что там энергии остаётся совсем мало. Двухвольтовую микросхему найти ощутимо сложнее, чем трёхвольтовую.

dds7sdd
Если светодиоды в вашем фонаре так тускло светят выкиньте их вместе с платой, замените на смд размера 2835, они идеально подходят вместо 5мм. Новая плата делается за несколько минут резаком из ножовочного полотна. 2835 светодиоды на 0,5Вт на али стоят меньше рубля за 1шт, световая отдача у них в 4-5 раз больше чем у 5мм при одинаковом токе.
Ну и гулять так гулять , ставьте в ваш фонарь правильный Buck-boost драйвер LTC3454, в чипе-дипе он всего-то 1520 руб стоит https://www.chipdip.ru/product/ltc3454e ... 8004979023

Насчёт отбора светодиодов, конечно, сомнительно, хотя при серийном производстве отбор может быть автоматизирован.

Ваш заключение, что светодиоды сгорели из-за сильного перекоса тока, не обоснован, вы ведь токи не измеряли. Может быть сгорели, потому что был слабее других или было общее превышение предельного тока.
У вас лампочка в ремонте, можете измерить токи в разных группах, тогда будут реальные данные.
Я смотрел на осветителе микроскопа, все светодиоды светят одинаковы при разной яркости.
Ради интереса, проверил разброс напряжений на нескольких десятках ярких светодиодов, он оказался в диапазоне 0,06 вольт, по току – в пределах 25 %.
Сделать запас по предельному току, наверно, можно соединять параллельно.
Наибольшее отклонение было всего у нескольких штук, если их отбросить, разброс будет меньше.

Dds7sdd
Неясно, почему светодиоды будут выгорать лавинообразно. Сгорит один светодиод, ток через другие вырастет очень незначительно, почему они должны сгорать.

Странные у вас светодиоды в фонаре. Купил ультраяркие светодиоды. Которые направленные, при токе 5 мА на светодиод напрямую смотреть нельзя, ослепляет. Стоят недорого, 100 с небольшим рублей за 50 штук.

У флайбека нет пограничных и переходных режимов, скорее всего, будет нормально работать, но это уже разработка.
С низким входным напряжением не должно быть проблем. С помощью простого повышающего преобразователя на МТ3608 можно организовать питание микросхемы флайбека и вгонять силовые транзисторы в насыщение.

я с ней в своё время уже наигрался, понял всё, что хотел и больше она меня мало интересует, стоит в безответственном месте и есть куча других теперь, которые меня устраивают, перестанет гореть - заменю...))))....те 20-летние светодиоды уже не стоят внимания....

>TEHb<

"Совсем мало" понятие растяжимое. В приведенной выше ссылке на АКБ Panasinic есть график Discharge из которого следует, что при разных токах разрядки (0,2С-2С) в диапазоне 3-2.5В может оставаться емкость 10-25%.

По поводу сложности найти микросхему на 2В - это я так думал. На самом деле их полно. Те же MAX или AD. Или ту что сейчас юзать буду - TPS63070...
Я потому и написал на форум, полагая что столь тривиальные вещи давно всем известны (кроме меня)).

Querist

Нееееее, спасибо! Еще травить светодидные матрицы мне не приходилось. У китайцев они продаются под любой формат и мощность.
Только колхозить подобное, да еще и в такой корпус... нах. нах.

Вот здесь ссыль сильно давно подобное делал человек. Как раз то что мне нужно. Правда такой преобразователь уже видать не купить.

Зачем же сразу LTC3454? Думаю TPS63070 за 2.5$ вполне подойдет.

Я лучше вместо колхоза с матрицами с удовольствием поэксперементирую с низковольным преобразователем на рассыпухе как здесь ссыль.
И когда сгорит это китайское г-но (а оно судя по всему сгорит очень скоро) у меня будет два новых АКБ, низковольтный преобразователь и возможность вкорячить это все дело в более рациональные устройства. А у родственника отпадёт желание покупать подобную хрень

AQ29

А при выгорании двух? А 3-х?))) На самом деле, в больших матрицах это не так критично.
Светодиоды действительно странные.
Та не, какой "флайбек". На самом деле нужен низковольтный buck-boost преобразователь с адекватным КПД, который от 2.5 до 4.2В будет держать 3.7В. Таких, как оказалось достаточно на рынке.

Я правильно понимаю, что вы хотите сделать источник тока, подключив эту микросхему, а на ее выход светодиоды (соединенные параллельно) к выводу FB, что задаст ток для свечения?

Нет, я собираюсь стабилизировать напряжение питания светодиоднов на уровне 3.7В. Ток при таком напряжении составляет 1.76А. Это по 40 мА на каждый светодиод. Так фонарь светит более или менее нормально.

Нюанс понятен. Тогда действительно только Back/Boost (или SEPIC).

dds7sdd
Ну на вас не угодишь. Поставить дешевую CN5711, не то. Сделать по богатому на LTC3454 тоже не то.

Про травление платы под светодиоды - я такого не писал, я предлагал прорезать полигоны резаком из ножовочного полотна как на картинке.

В общем забил я на это дело на праздники, а опосля (как пришли модули) взялся таки закончить.
Но не тут то было...

1. Эти "чудные" светодиоды стали постепенно выходить из строя (часть моргала, часть тускло светила, некоторые вообще потухли). И это при том, что я снизил ток до 25mA (общий 1.1А) от планируемого 40mA (общий 1.7А).
Судя по всему стояли белые светодиоды, 4.8мм, 120 градусов, прямое напряжение: 3.2 - 3.6В, рабочий ток 25мА (пиковый 100мА).
Или они такие китайские, или я их подпалил током в 40мА - ХЗ.

Под рукой оказались "ультра яркие" светодиоды 5мм, 25 градусов, прямое напряжение: 3.2 - 3.4В, рабочий ток 20мА.
Решил я их перепаять невзирая на то что угол свечения там всего 25 градусов.



Даже учитывая то что в фонаре отсутствует рассеиватель, родной отражатель неплохо отражает свет и яркась увеличилась в разы при снижении тока на 20% в сравнении со старыми светодиодами.
Да, новые с линзой и в фонаре появилось световое пятно, но на мой взгляд так даже лучше)).

2. Ох уж эти китайские гетинаксовые печатные платы... Оказалось, при номинальном токе 1.1А, греется печатная плата со светодиодами, тонкая, по китайской традиции сделанная из говна и фольги. Сопротивление дорожек составило 0.18Ом!!
Пришлось пропаять все дорожки медным проводом 0.5 мм2.



Полагаю светодиоды и начали рандомно выгорать из-за хреновых дорожек. Они где-то тоньше, где-то толще и выходит в разных местах печатной платы разный ток через светодиоды...

3. Переключатель = обогреватель Оказалось греется не только печатная плата со светодиодами... Для переключения режимов (вкл. 50%, 100%) в фонаре используется трехпозиционный ползунковый переключатель аля SS-24D01, который без проблем переваривает 9Вт (0.3А/30VDC). На деле оно сделано из той же фольги и греется уже при 1Вт!
Заменил на оригинальный, но переключение режимов реализовал дискретно (схема ниже). Коммутировать большие токи переключателями не есть хорошо.

4. Конечный вариант получился таким:

- Светодиодная матрица из 44 параллельно включеных светодиодов 3.4В, 20мА;
- Источник питания 2 шт. Li-ion аккумулятора 18650 включенных параллельно;
- зарядное устройство - телефонная зарядка 220В - 5.5В 2А;
- модуль заряда BQ25606 (4.2В, 3А, напряжение отключения 3В);
- для реализации равномерного свечения на протяжении всего разряда АКБ 4.2-3В выбран вариант стабилизации напряжения на уровне 3.3В (100% яркости) и 3В (70% яркости) с помощью платы DC-DC buck-boost двунаправленного преобразователя TPS63070 (мин. входное напряжение 2.5В);
- переключение режимов (вкл., 70%, 100%) осуществляется ползунковым переключателем:
а). режим выкл. отключением DC-DC преобразователя подачей низкого уровня сигнала на контакт микросхемы "EN";
b). режим 70% яркости путем установки резистора 150КОм в цепь делителя ОС DC-DC преобразователя
на контакт "ADJ" (выход 3В);
с). режим 100% включением DC-DC преобразователя снятием низкого уровня сигнала с контакта микросхемы "EN" (выход 3.3В);
- индикация режимов заряда с помощью выносного двухцветного светодиода с платы заряда (красный - режим заряда, зеленый - заряд окончен).

Шлеперская схема аля "Я у мамки ынженэр" для таких же повторителей:



Результат:

- Время заряда АКБ - около 2 часов;
- Время свечения в режиме 100% с постоянной яркостью - 5 часов;
- Время свечения в режиме 70% с постоянной яркостью - 6.5 часа;
- КПД преобразователя составил 81-85%;
- В режиме покоя преобразователь потребляет 17uA;
- Нагрев преобразователя - 65-70 градусов;
- Нагрев модуля заряда - 80 градусов в пике при токе заряда 2А.

Внутри всё залил термоклеем чтобы хоть как то придать жесткости корпусу.
Вот так выглядит это безобразие



Стоимость

Изначальная стоимость говно-фонаря - 9$.
Модернизация:

- Аккумуляторы 18650 2900mA 2 шт. - 6,5$;
- Светодиоды 3.4В, 20мА 44 шт. - 3$;
- Модуль заряда BQ25606 4.2В, 3А 1 шт. - 1,2$;
- Модуль DC-DC buck-boost 2-16В, 2А 1 шт. - 1,5$;

Итого: 12$
Ну с учётом корпуса из нормального пластика стоял бы такой фонарь баксов 15 в продаже. Вот что мешает наши узкоглазым друзьям сделать изначально нормальное устройство??

РЕЗЮМЕ

Что можно сказать...

Ну основное - НИКОГДА НЕ ДОРАБАТЫВАЙТЕ ПОДОБНЫЕ ФОНАРИ - ОНИ ТОГО НЕ СТОЯТ!
Вся конструкция (пластик, печатные платы, компоненты) - вобщем всё жутчайшего качества. И оно разваливается в руках.
Только в спортивных целях.
Родственников, купивших "по акции" такое говно и затем просящих "подшаманить" ибо мало времени светят - слать нах.!

Реализация стабилизации низкого напряжения 3В в качестве равномерного свечения фонаря на протяжении всего цикла разряда считаю удачной.
Модуль заряда и DC-DC преобразователь показали себя хорошо.
Полагаю такой вариант реализации можно применить в качественном корпусе и будет счастие))
А вообще я бы построил все на копеечном микроконтроллере аля STM8S003 с ШИМ, но это уже другая история.

Всем бобра!

Ну если корпус фонаря из цельного анодированного алюминия то можно вмонтировать свою конструкцию .
Тут главое начать спланированное

Ага, ага. Позолоченный лучше. Для фонарей самое то)