Нууу, "атас" - понятие относительное... Особенно, если сравнивать свечение обычного светика и 4-хкристального, "атас" в разнице очевиден... А про 10 Вт промолчу... Там уже "АТАСИЩЕ" должен быть...
ElektroKot, это какой такой фонарь Вы собираетесь собрать на 10 Вт светодиоде? Аккум к нему, небось, такой, как половина ведра по объёму должен быть, чтобы более менее долго светил... Разве что городить огороды и можно будет взять что-то поменьше, чем половину ведра...
Да аккум не проблема. Думаю, вот 4 литиевых китайских использовать с понижающим преобразователем. По расчетам часа на 3 на полной мощности должно хватить. Питают же подводные ксеноновые фонари и от свинцовых. А они и по 50 Вт бывают. Тут габариты не слишком большие будут. С мощным СИДом проблема скорее в отводе тепла от кристалла.
Наконец-то я определился для себя с блокингом. Транзистор брал D1207 - как самый лучший из моей коллекции. Транс на маленьком колечке от антенной телевизионной платы. Намотано проводом диаметра около 0,3 в 2 слоя с лишним витой парой. В сумме получилось около 30+30 или 35+35 витков (точно не помню). Параллельно базовому резистору, который во время свежей батарейки - 2кОм, стоит кондер на 10 нФ. С его добавлением КПД повысился аж на 17%! Электролитический кондер брал на 470 мкФ. Заметил, что чем больше ёмкость, тем лучше. 1000 мкФ было бы ещё лучше, но он бы не поместился в корпус вместе со всем остальным хозяйством. Диод Шоттки 1N5817. (сорри за качество фоток, фоткал мобильником) http://s51.radikal.ru/i133/1110/07/f2b12d28c3f8.jpg Всё круто и на картонке. http://s017.radikal.ru/i410/1110/4f/6b5dce7d47ce.jpg http://s017.radikal.ru/i443/1110/30/9924e6a3df40.jpg Не стал заморачиваться с соотношением КПД и экономичности, т.к. это взаимоисключающие вещи. Потому в базу дал постоянный резистор на 300 Ом и подстроечник на 1,6 кОм. Он на корпусе фонаря сзади. Это очень удобно. Можно добивать батарею без потери яркости свечения (до определённого заряда батареи, конечно). Стало светить хуже - сделали замер падения напряжения (при 22 мА - 3,17В), т.к. ток не охота измерять, потому что надо отпаивать светодиод, подкрутили резюк на сопротивление поменьше и радуемся опять нормальному свечению http://s017.radikal.ru/i441/1110/4b/419470423d6c.jpg http://s017.radikal.ru/i424/1110/ae/ac34d0dcc6e0.jpg Ну, и готовый девайс - с синей изолентой: http://s008.radikal.ru/i306/1110/9a/1f7470340a21.jpg Корпус - отсек для батареек от игрушечной машинки, который я доблестно отпаял раскалённым шилом и задел защёлку... Пришлось для закрепления крышки намотать изоленту. Часы в комнате в полной темноте: http://s017.radikal.ru/i417/1110/3a/b5ef1c846414.jpg КОТЭ: http://i053.radikal.ru/1110/f1/c80af2b1c91d.jpg На самом деле яркость и радиус свечения намного выше. Просто камера не воспринимает этого спектра так, как глаза.
В общем, я доволен. Потребление 43 мА, ток выхода 23 мА.
Схема вот: http://s013.radikal.ru/i323/1107/e3/40c6bb44295a.gif Только у меня ещё параллельно базовому резистору стоит кондер 10 нФ. Транс мотать в 2 параллельных провода и никак иначе. Я их уже очень много намотал, экспериментировал с обмотками, потому утверждаю, что в 2 провода лучше всего. Транзисторы наилучшие в этой схеме: КТ805АМ, КТ3117Б, 2N2222, 2SD1207, 2SC3328. Удачи в сборке
Стабилитрон там вообще не нужен, в принципе, потому что нужно ток стабилизировать, а не напряжение =). Резистор нужен, если слишком большой ток дает схема, но на КПД он действительно сильно влияет.
Ну да, это верно, просто я тестировал схему с резистором в цепи светодиода, а резистор выступал в качестве датчика тока. Напряжение с этого резистора при превышении допустимого тока, открывает транзистор, который шунтирует базу первого транзистора и несколько циклов блокинг пропускает. Когда ток приходит в норму, блокинг начинает работать вновь. Такая вот стабилизация тока получается.
Ну, да, я забыл сказать... Стабилитрона я не ставил, не надо там его. Кто придумал ставить резистор перед светодиодом - не знаю, но факт в том, что фигово придумал. Лишнее ухудшение КПД - это понятно. Наилучший вариант - ограничить ток базовым резистором, как я, собственно, сделал (подстроечник в базу с выводом на корпус, чтобы регулировать его сопротивление при посадке батареи для того, чтобы светик светил при подсевшей батарейке, как при новой). Кстати, пользуюсь фонариком по 10-20 мин в день, может, временем, бывает и больше. Когда ставил батарейку, засёк её напряжение в точности до милливольта. Буквально 2-3 дня назад мерил напряжение - батарейка просела всего на 14 милливольт! Ещё заметил интересное. Включаю фонарик, оставляю его светится где-то на минуты две, перед этим измерив напряжение батарейки. Когда выключаю, измеряю напряжение снова. Оно подсевшее на милливольт 10-15, но фишка в том, что когда держу щупы - милливольты один за другим возвращаются до предыдущего значения, то есть, до того значения, что измерялось до начала эксперимента. Супер экономичный фонарь вышел Может быть, что миллиамперметр немного врёт, но потребление тока показывает 42 мА.
внешние слои электродов разряжаются в первую очередь. после выключения внутренние слои электродов заряжают внешние слои и у батареи поднимается потенциал.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
В других приборах я не замечал такого с батарейками. Только в этой схеме. Многие говорят, что батарейки в этой схеме живут особо долго из-за реактивной мощности дросселя, которая частично "стучит" в батарейку, когда сам дроссель разряжается. То есть батарейка тратит наибольшее количество заряда только при запуске, а потом этот заряд частично компенсируется, после чего наступает почти что автоколебательный режим, а батарейка тратит совсем ничтожный заряд, чтобы его поддерживать. Не знаю на сколько это всё правда, но факт на лицо - батарейка ОЧЕНЬ долго держит заряд.
на эту тему у нас уже был разговор. и при накоплении энергии и при передаче энергии энергия расходуется от батарейки. и в батарейку назад ничего не стучит.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Я помню, что разговор был. Я не утверждаю, что оно так и есть. Но есть ещё один интересный момент: если намотать на стержень, скажем, витков по 20-25 на каждую обмотку, то при включенном генераторе транс можно разматывать вплоть до того, чтобы каждая обмотка содержала по 1 (!!!) витку и преобразователь будет работать! Что-то в этом есть...
А почему тогда, если намотать сразу по 1 витку, то не запустится? И весь прикол ещё в том, что при уменьшении витков светодиод светит с той же яркостью, что и при 20-25 витках...
Стабилитрон там вообще не нужен, в принципе, потому что нужно ток стабилизировать, а не напряжение =). Резистор нужен, если слишком большой ток дает схема, но на КПД он действительно сильно влияет.
Стабилитрон нужен для защиты светодиода в случае кратковременного обрыва в цепи нагрузки (светодиода). Например, когда светодиод не впаян в схему,а соединяется через заворачивающийся отсек в карманном фонарике. Рабочее напряжение его должно быть чуть больше рабочего на светодиоде, где то 4.7в. Ведь в случае обрыва нагрузки напряжение на конденсаторе вырастает на десятки вольт.
Собрал я свой минифонарик приблизительно в середине октября. Решил пощупать батарейку. Подсела на 40 милливольт! Круто. Раз такое маленькое потребление, решил нагрузить побольше. Впаял 4-хкристальный светодиод. Дал ему 40мА. Потребление оказалось 78 мА. Но так, как потребление импульсное, то на самом деле оно на много меньше. Доказано измерением напряжения батарейки Сравнимо с тем светиком, что был, этот светит раза в 3 ярче И это, фактически, при половине номинального тока. На сколько я понял, раз кристаллы соединены параллельно, то номинальное потребление - 80мА. А ещё радиус света у него больше, чем у обычных светиков.
я позавчера вспомнил, что у меня есть шахтерский фонарь, но не полностью, есть фара и батарея из 3 банок никель-кадмия 11 Ач. но лампочку давно угробил, сжег нити. решил туда поставить мощный сверхяркий. у меня есть на 700 мА, 180 лм, холодный белый. сделал простейший преобразователь по упрощенной схеме. у меня нет выпрямительного диода и выходного конденсатора. в таком виде кпд не померить, но без выпрямителя кпд выше, это точно, нет потерь в диоде. сделал на мощном 2Т837А, у него довольно низкое напряжение насыщения. и на большой ток пришлось взять кольцо для дросселей из материала -52. габарит Т50, от Микрометалс. из имеющегося числа транзисторов выбрал с максимальной беттой, чтобы был меньше базовый ток, этим тоже приподнять кпд. с резистором 39 Ом от свежезаряженного аккума получилось потребление примерно 700 мА. при этом амплитуда тока около 1,2 Ампера. это великовато для такого светодиода на 700 мА, придется приобрести 47 или 51 Ом. Философский Кот, кстати, щас проверил с разным включением резистора в базовую обмотку. работает совершенно одинаково, хоть резистор к базе, хоть обмотка к базе. как я и говорил, последовательная цепь, и не имеет значение, что сначала стоит, что потом. ты, видимо, что-то не так делал, если у тебя обмоткой к базе не работало.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Starichok51, потерь в диоде не так уж много - 5-6% минус от КПД, но это очень сильно компенсируется яркостью свечения за счёт сглаживания электролитом. Можете поднять КПД, поставив транзисторы КТ837Ф, С. У них коэф. ус. 50...150, а у 837А всего 10...40. Коэф. ус. играет большую роль в таких схемах. Кроме того, напряжение насыщения коллектор-эмиттер у 837А аж 2,5В - это полный атас для такой схемы! У 837Ф - 0,5В, С - 0,9В. Этот параметр тоже влияет на КПД. Чем он меньше, тем лучше. Выпрямитель ИМХО стОит поставить, т.к. выиграем в яркости и не будет никаких там амплитуд, которые пагубно влияют на светики. Ёмкость выпрямителя - чем больше, тем лучше.
Цитата:
Философский Кот, кстати, щас проверил с разным включением резистора в базовую обмотку. работает совершенно одинаково...
Просто у Вас мощная схема. Тут действительно это почти не играет роли. Когда делал блокинг для ЛДС (тот ещё помощнее будет), тоже пробовал менять положение резистора относительно базовой обмотки и, практически, ничего не менялось. Может быть, что-то и менялось, но я не увидел, т.к. осцилла нет, а мультиком в такой схеме много не намеряешь... А вот в маломощной схеме положение резистора роль играет. Конечно можно поставить резистор перед катушкой, а не базой, но тогда, чтобы работало так же, как при прямом соединении с базой, надо добавить конденсатор на пару или десяток нФ одной ногой к базе, а вторую - на землю.
Как я говорил выше, попробуйте поменять транзистор. С буквой "Ф" или "С". Увидите большую разницу. Так же можете попробовать шунтировать резистор к базе кондером на пару нФ. Это может поднять КПД на пару процентов.
к моменту окончания прямого хода по осциллографу падение на транзисторе около 0,35 Вольта. конешно, это многовато для питания от 1-1,5 Вольта. нашел среди имеющихся с беттой 57. дело в том, что напряжение насыщения - не есть фиксированная величина, и сильно зависит от тока коллектора. искать и покупать другие транзисторы не буду. меня с этим вполне устраивает. фонарь светит и так намного ярче, чем с родной лампой накаливания. и сильная экономия мне тут не нужна - это же не батарейки, которые нужно покупать. по потерям на выпрямительном диоде ты не совсем прав, на нем теряется больше. диод пропускает ток весь обратный ход. и если взять выходное напряжение, например, 3,5 Вольта, а среднее падение на Шоттки 0,35 Вольта, то уже получаем 1/11, 9,1% получается.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Сейчас этот форум просматривают: Radio_novice и гости: 72
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
Правила
FAQ
Поиск
Очень интересно, собрать хочу 
Всё круто и на картонке.
