для уменьшения расходимости необходимо линзу с вогнутым входом и выпуклым выходом. тогда уменьшатся потери мощностина линзе и уменьшится расходимость. а вообще для тонких жгущих лучей целесообразно применять линз от самих приводов, которую видно в голове в ещё неразобранном состоянии.

2 Artemka:
померяй напругу на ногах ЛД , можно вплоть до 3х вольт..

p.s. сам так делаю

с постом я опаздал

хорощо бы придумать или гдето найти схемку измерителя мощности светового потока.. а то както на глаз не определиш какая мощ.

кстати (как вариант "а знаете ли вы? " ) выходом в максимальную мощность диода является его сильный нагрев вместе с радиатором..

а знаете ли вы? :
на химии обнаружил, что тонкий слой концентрированого раствора сульфата меди сильно поглощает красное излучение..

мысль на заметку о самопальных защитных очках

у меня была мысля растворить оргстекло(или взять например жидкое стекло - продаётся в стоит. магазинах, тока хз какой там состав ) и подмешать туда этого сульфата.. если удастся всё ок, то получится замутить очки с опт плотностью от 0.5 - 1,5 .. но это как сказать - это уже целая отдельная тема..

Силу свечения можно измерять фотодиодом, я даже тему про изготовление фотодиода из старого советского транзистора помню

а что он будет отмерять? 1% свет?, зайчик на буиаге? или что мне кажется наиболее невероятным - напрямую..

Ну почему же? Как раз напрямую он и должен измерять. Поищи, эта тема отсюда.

народ много раз говорил, что типа:
а я обычно думаю: .
(ну мысля теперь собсно материализовалась в текст)

в даташитах ведт не один максимальный ток приводится, а ещё и напряжение на которое с потолка не плюются. такчто параллельно диоду подключайте вольтметр.
я из жадности на мощность спалил уже 3 штуки меряя только ток.
четвёртый пожалел и выставил 3 вольта на диоде.., греется с радиатором.

тут можно целый FAQ набросать..

вродебы все по 16X , первый из качественного асуса, мультирекордера, загнулся при токе 600!!! милиампер - напрямую к аккуму телефона цепанул (- а там уже целых 4в), потому как с полуразряженым был 550ма. ну я его и зарядил... (это именно егошние фоты кишков я выкладывал)

второй работал стабильно. макс. даваемый ему ток был 360ма (питался от импульсной схемы, измерял между диодос и стоком транзистора) , но ток сгорания неизвестен - стало известно только то, что им опасен их же свет, отражённый от зеркала, и пришедший обратно в кристалл..

третий был вродебы тоже от 16х, но мне достался лиш моторный отсек с головой на рельсах. вобщем макс.ток давал ему 350. но сгорел от 370, когда я зарядил полностью аккум .

вот такие вот истории. на втором и последнем диоде было напряжение около 3.5в , на первом не замерял

четвёртый появился у меня тока из новокупленного дешового двд-рекордера.. но там он голый.. (не то-18 или как там их..).
подаю ровно 3 вольта, ток примерно 200 - 230 ма. больше пока не хочу.. я его решил продать в виде готового аппарата чтобы купить более качественный. но вот незадача - покупатели их боятся нашоля тока 1 смельчак ито ломается.. ну что поделать все хотят быть свободными, а не наблюдать перед собой решотчатую дверцу

я не искал даташиты на конкретные модели, я нашёл парочку подходящих, посравнивал, и пришёл к общему выводу...

А для любителей зелёных лазеров, фото.
1. КТР кисталл.
2. неодимовый кристалл.
3. оплавленная линза.

Ну как? кто там собирался сделать на коленке 532нм лазер???
(это китаёзный 10мвт модуль...)

это ты про мои??
загинаются они от перегрузки оптического резонатора , а вот на количество выработанного света влияет сила тока.. ну вобщем можно сказать что и от тока..

2Amper:
VanzAAA писал(а):


Amper писал(а):


да наоборот помоему удобнее применять родную от привода - сразу уже в корпусе. диод тоже зачастую в корпусе, находим или выделываем подходящий радиатор под всё с учётом пазов или размеров корпуса линзы или какойнитьзажим для линзы либо диод подстраиваем. включаем, настраиваем(допустим по моему методу не отрываясь от места - через бинокль) , и юзаем. ширина луча с наибольшей мощностью - не более 2мм. соответсвенно бОльшая плотность энергии чем с линзой от указки. (у указки фокус примерно в 7мм, а у родной - максимум 2.5мм . плюс она с просветлением..

на мой взгляд единственными плюсями конструкцией "из указки" является простота в изготовлении и настройке.

у мненя например мультиметр весь издырявленный - проверяю мощность . причом воронка в пластике( при P~100мвт , но незнаю есть ли эта мощ там, учитывая кпд при повышенной температуре) получается довольно глубокой всего за пару секунд.

Artemka, точки образуются из за поляризатора( или как он там называется) чтобы получить на поверхности диска чистый луч, без артефактов которые являются следствием дифракции. Но всетаки я пришел к выводу, что оптику лучше не самому городить, а использовать готовую, от заводских маломощных лазерных модулей. Да, собаки, дорогие , но столько сил экономят. Никаких проблем с центровкой, фокусировкой, можно легко припаять на больший радиатор, так как корпуса пром. лазерных модулей бронзовые... При чем, в родной оптике, если подразумевается вся головка без переделки, расстояние от лазерного диода до линзы очень большое, из за этого теряется много энергии в пустую. Да и зеркала там полупрозрачные, так что на выходе получим милливат 40 от 100 милливаттного лазера.
На фотках два лазера. Один переносной, чтоб вечером на улице поиграться, другой "стационарный" для "исследовательских работ" . В обеих лазерах линзовая система от модулей IE75-05PF, купленных в чипе. В момент фотосъемки, лазеры питались от литий-ионных аккумуляторов, заряженных до 3,74V. Портативный лазер дольше одной минуты не держал включенным, т.к. бронзовый корпус лазера не позволяет отводить быстро тепло. А вот стационарный может быть включенным сколь угодно долго, с радиатором для него я явно переборщил. Ну ниче, зато выглядит солидно
Только не подавайте 3,7 вольта от блока питания! Лазер не сгорает от батарей, потому что происходит падение напряжения до приемлемых ~3,2V. При подключении к цифровому блоку питания с индикацией напряжения и силы тока, при 3,2V сила тока составила 0,5А. Лазер не сгорел, но больше напряжение я не стал подавать.
Фото по ссылке, в архиве http://slil.ru/25174127 Архив 786kb.
.............
На днях попытаюсь сварганить измеритель мощности лазерного излучения. Для защиты от оптической перегрузки фотодиода прийдется поставить светофильтр. Есть два варианта: стекло от маски сварщика и пластик от черных CD-R дисков, со снятым дата-слоем. Для калибровка прийдется купить новый лазерный диод с известными характеристиками. Лазерный модуль для этой цели покупать не хочу, т.к. в каждом модуле есть драйвер с регулировкой, соответственно могут присутствовать различия между модулями.

точки появлялись лищ из-за того, что надо брать " выходную "линзу, которая в рабочем состоянии перемещается на электромагнитах. а если ты её и взял , то точки вокруг могли получиться из-за запылённости линзы, можно почистить её спиртом..

если ты взял не "выходную", то может ты применил линзу с дифракционной решёткой. они в этом отношении самые отцтойные и длиннофокусные.

а никто не знает, какое напряжение идет на катушки выходной линзы? (мерить уже не у чего)

Напряжение в принципе не играет большой роли. Лучше влиять на отклонение катушки изменением тока. А запитать ее от 5 или 12, так в принципе пофигу. У меня была связка транзистор-переменный резистор-две батарейки.

Привет всем радиокотам! С вашего сайта схемки я юзаю уже давно, но зарегестрировался только ща, в основном из-за этой темы.Прочел темку(запарился читать 30 стр.), лазер из DVD - это класс!!!!

по теме: из каких DVD приводов лучше делать лазер, а из каких ваще не следует. А то у меня какойто Samnsung vs Toshiba, (TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D). А у друга резак AOpen.
Подскажите плз!

Врешь, не читал ты тему из любого dvd-r/rw

линза была выходная, с маленьким фокусом. ставил выпуклой частью наружу, чистой она конечно не было(протер пальцем) но точки были равномерно по контуру.. у вас чистая точка получается и никаких артефактов по бокам?

Почему этк я тему не читал ? Может я просто неправильно сформулировал вопрос ? Я имел виду, что говорят типо у DVD/RW фирмы Samsung ЛД безкорпусной (экономят), вот и обращаться с ними осторожней (типо уронил и все!), может чо путаю