Хорошее замечание, надо в ручку 1 МОм вставлять, тогда будет датчик работать.
На прилагаемой схеме ручки это вариант 2, я делал вариант 1, по схеме понятно почему не работало.
Но антистатический браслет всё равно буду покупать

Что то я не понимаю.



Зачем нужно это сопротивление? Для увеличения сопротивления заземляющего проводника?
Тем более в начале Вы пишете:



Согласно всех схем оборудования, что я видел или монтировал, точка подключения заземления всегда одна. Нет не каких дополнительных сопротивлений. Есть стойка в которой оборудование чувствительно к статике. С завода изготовителя по умолчанию к ней шел антистатический браслет. Там тоже нет ни каких дополнительных сопротивлений цепи заземления. Да и взяться ему не откуда, гнездо просто прикручено к корпусу. Тем более Вы являетесь владельцем оригинальной ПС HAKKO FX-951. В которой с ваших слов:



Жало заземлено без всяких дополнительных сопротивлений. И маленькая просьба дайте ссылку на эту странную ветку форума.

Мяукать я не умею, не кот. А вот полаять могу. (смотри мою аватарку)

Для того, чтобы статический заряд стекал, а не происходил в виде короткозамкнутого разряда, знакомого нам всем в быту, как весьма неприятный и болезненный "щелчок".

Вы ошибаетесь, здесь https://mysku.ru/blog/aliexpress/40043.html в популярной форме рассказано про браслет, есть ссылки на ГОСТ.
Задача всего антистатического оборудования (браслеты, полы, мебель, оборудование в антистатическом исполнении, тара, упаковка, увлажнители и ионизаторы воздуха и т.п.): предотвратить накапливание статических зарядов, которые могут появляться от трения при ходьбе, движений при работе, распаковке комплектующих и упаковке продукции и т.д и т.п. Возникающий заряд "тихонько" стекает через высокоомные цепи на контур заземления, потенциалы не достигают больших величин и не происходит искровых разрядов. Но это на производстве, а в быту ничего этого нет. Типичный случай: вы прошли по паласу (сняли полусинтетичесую одежду или открыли пластиковую упаковку или поёрзали на сиденье стула с синтетическим покрытием и так далее), а затем взяли в одну руку плату, а в другую паяльник, у которого пластмассовая ручка (не в антистатическом исполнении), и коснулись заземлённым жалом вывода микросхемы, чтобы припаять. С вашего тела статический разряд пойдёт через точку пайки на жало паяльника и на заземление (центральный провод евророзетки, который соединён по проводке с корпусом электрощита и далее, через строительные конструкции на землю). Микросхеме вряд ли это пойдёт на пользу. При таком искровом разряде начальное пиковое значение тока, без резистора в цепи разряда, может достигать многих ампер по закону Ома. В некоторых случаях разность потенциалов достигает нескольких киловольт, о чём свидетельствуют жирные синие искры длиной по нескольку сантиметров между рукой и заземлённым предметом. Думаю, что не только я в такие ситуации попадал. Поэтому в быту, на мой взгляд, резистор 1 МОм между жалом и землёй оправдан. Можно, конечно, без него, но тогда, прежде чем паять, будет не лишним одеть браслет и подключить его к заземлению - тому же среднему проводу евророзетки. Тогда статический заряд тихо и спокойно стечёт на землю и можно ёрзать на стуле сколько угодно . У меня на рабочем радиолюбительском месте, все металлические корпуса приборов, компьютера, трансиверов, блоков питания и т.п. соединены между собой, либо через розетки, либо отдельными проводами. Кроме того по цепи оплёток коаксиальных кабелей антенн всё соединено через лоджию и её металлический козырёк со строительными железобетонными арматурами дома. Если всё заземлено и вы принесли на ногах статику, неприятный щелчок практически гарантирован, за что ни возьмись.

https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p2828354

И ещё, на той же, как вы сказали "странной" ветке форума, приведён пример заземления держателя жала другой станции HAKKO 936 через резистор 1 МОм.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p2827500
Судя по простоте схемы, возможно она для быта, а не для производства, в любом случае, всё не так однозначно.

Для того, чтобы ты остался живой, если вдруг у тебя на одной руке будет одет антистатический браслет, а другой рукой ты возьмешься за фазный провод сети.
А если останешься живой - есть надежда, что ты все же откроешь книгу по ПТБ и ПТЭ.

Приветствую! Возникла необходимость покупки ПС KSGER T12. Насколько правильно понял, более удачные модели HW2.0 и HW2.1S. Вопрос следущий, какую версию актуально покупать в 2018 году? Хотелось бы иметь возможность прошить свежее ПО от salamatin в будущем.

Думаю остаться в живых у меня шансов больше не делая модернизацию предложенную Polf. Polf предлагает использовать жало паяльника как элемент ASD зашиты от статики. Но тем самым нарушает защиту от поражения электрическим током в случае попадания опасного напряжения на жало паяльника.

Для защиты от статики на ПС необходимо иметь антистатическую ручку. Если ее нет то пользоваться браслетом.

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих (С)
Удачи.

Приветы всем Котам.
Поделитесь инфой пож.: конструкция работоспособна? платы -есть, прошивки - есть (на первой странице). Кей-ген зачем нужен?

Кей-ген нужен, потому как это, судя по всему, спижженная разработка у китайца, который тоже где-то эту разработку спионерил, и, как пионер жадный, решил заныкать ее от других пионеров с помощью нехитрого приспособления в виде амбарного замка на прошивку. Однако, супротив русского сверхзвукового паяльника решение китайского пионера оказалось ламерским .

Да это все выкладывалось все вначале.
Не увидел отзывов как работает ПС.
Как пользоваться кейгеном тоже надо бы добавить.

Ну, если жалоб нет - значит нормально работает.


https://habr.com/post/350602/
Там же есть ссылка на онлайн кейген - все интуитивно понятно.

Но это только на паяльник, но не на комбо? правильно я понимаю?

Если речь про калькулятор, то правильно. Для комбо или фена надо спрашивать в теме.

Если нужны ключи активации: Комбо и фена, пишите в ЛС или сюда в ветку.

Здравствуйте, а никто не высылает платки для сбора паяльника?
чего-то сам немогу в гербер переделать, не принимают китайцы..

Добрый день. Несколькими постами выше спрашивали о работе девайсов, осмелюсь озвучить первое впечатление от использования в домашних, любительских условиях.Сразу уточню: это исключительно моё мнение, не претендующее на абсолютную истину и может отличаться от мнения профессионалов.И ещё хочу выразить огромную благодарность всем за информацию об этой конструкции, также уважаемому Nimnul за помощь и коды.Долгое время я использовал Lukey 868 , а до неё ЭПСН25.Теперь собрал раздельные паяльник и фен из этой темы. Поэтому сравнивать буду в основном с "люкеем". Субъективно переход с него на STM32 ощутился не так "остро", как переход с ЭПСН на "люкей". Мне нужны были раздельные инструменты, поэтому комбо пока не делал, и забегая вперёд, скажу, что теперь не уверен, что стану делать.Паяльник запустился сразу, не считая заморочки с резисторами подтяжки на дисплее, но спасибо ass20 помог решить.Процесс пайки собственно не имеет отличий от пайки паяльником люкея с нагревателем Hakko. И если исключить различные "фишки",вроде календаря, скринсейвера и т.д, то остаются два неоспоримых преимущества этого паяльника: горячая замена жала и база трёхточечной калибровки по типам жал.Ну ещё понравился режим сна по датчику вибрации.С феном сразу не получилось.Виноватой оказалась ULN2003.Почему-то у моего экземпляра при подключении вывода СОМ к + питания открывались ключи.А я был уверен, что этот вывод для реализации защиты выходного транзистора при работе на индуктивную нагрузку. Мс куплена в чипидипе, кто бы мог подумать? Ну , пока сообразил - спираль фена поплавилась. После недолгих поисков причина была найдена и фен заработал (с другой ручкой разумеется). И сразу после инцидента дополнил изделие схемой защиты на реле. Никаких отличий от люкея я не обнаружил, если исключить вышеназванные "фишки". Но субъективно у люкея турбина дует сильнее, видимо потому, что питается повышенным напряжением около 28 Вольт.
Теперь о неприятных моментах: Как и большинство, я использовал "народный блок питания", теперь жалею об этом. Понятно, что миниатюрное, изящное изделие радует глаз, НО! - при использовании некоторых типов жал на 100% ШИМе БП "притухает" от перегрузки и паяльник естественно вслед за БП, и при этом иногда слетает база калибровки-невероятно, но это факт. Жала нормальные, напрямую от ноутбучного жарят отлично.Надо было делать трансформатор, с раздельными обмотками.Если решусь на комбо, так и будет. Тем более, что я делал на "китайских платках" и габариты в "народный корпус" не влезли бы однозначно.При использовании остальных типов жал тоже не всё хорошо: если сразу выставить температуру например 350 градусов, то паяльник показывает сообщение "ERROR" попеременно с температурой и 350 не набирает.А если повышать температуру постепенно 300-305-310-315, то минут через 20 нагрею таки до 350.
С чем это связано? Как победить? Помогите, если кто знает. Все жала откалибровались нормально и вот такая жуть.
Ну к фену у меня нет особых требований, дует и хорошо. Однако постоянно скачут показания температуры на 20-30 градусов, и из=за этого продувка в стендбае сильно затягивается. Как это победить? Если вышеназванные глюки получится устранить, то было бы замечательное изделие. А так работает конечно, но напрягает...Законченности нет. Поэтому я в раздумьях относительно комбо.
Прошу прощения за столь продолжительный монолог.
P\S
Если интересно, могу показать фотки изделий.

Тоже поделюсь своими впечатлениями.
Имею покупную KSGER T12 (только паяльник) HW 2.1S SW 2.10, в процессе изготовления ПС паяльника на базе приведённой здесь информации.
С чем могу сравнить покупную KSGER T12 (советские паяльники ПСН и ЭПСН и т.п. на рассматриваю) :
- Solomon SL-010 - куплена лет 15 назад;
- ПС Т12 на ATMEGA8 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844 c прошивкой от Victor_P https://drive.google.com/drive/folders/ ... HBwVDdIVXM - собрано 3 экземпляра;
- оригинальная HAKKO FX-951 ESD, купленная по случаю как некомплектная, без ключа B2972, за 200 баксов. Продаваны потеряли ключ, без него температура не регулируется, но они конечно не знали, что это не чипированный ключ, а всего лишь кусок пластика, перекрывающий освещение фотоприёмника от светодиода на плате. Когда я получил коробку со станцией и стал сдирать с неё упаковочный скотч, обнаружил, что они дважды её отправляли покупателям и столько же раз её возвращали. Поскольку на заводе, где я работал, эти станции были основными, мне был известен этот нюанс с ключом и я эту станцию купил. Вместо ключа можно использовать даже тёмную полоску бумаги, шириной миллиметров пять, которую нужно вставить в левую часть прорези. Правда, ключи тоже были в наличии. Также разжился на заводе десятком оригинальных наконечников Т12.
Теперь о том, что сказано выше.

Напрасно жалеете. "Народный " блок доказал свою надёжность, подробно описан, протестирован и разобран по "косточкам" в многочисленных обзорах.

В этом, видимо, вся проблема, дешевые китайские наконечники качеством не отличаются, попадаются и те которые замыкают. При этом блок питания не "притухает", а уходит в защиту.

Читал в обзорах, что в таких ситуациях, у некоторых китайских ПС слетали ключи, поэтому охотно верю, что могли слетать настройки, всё это записано в EEPROM контроллера - это косяки прошивок.

Вывод сделан неправильный. При замыкании нагревателя наконечника, трансформатор будет перегреваться и перегорать предохранитель, а EEPROM, с этой прошивкой всё равно будет слетать.
В минус получите увеличение габаритов и нагрев станции. Трансформатор значительно дороже, чем импульсный блок за счёт меди и железа, поэтому импульсники повсеместно их вытесняют.

Опять же китайские Т12, все кто их используют знают, что редко какое из них с новья начинает работать стабильно. У большинства начинается такая "лихорадка". Рекомендуется их прогревать, начиная с пониженной температуры, выдерживая по несколько минут и постепенно повышая температуру. Большинство таких Т12, потом работают нормально. Также советуют снимать колпачки, где приварены выводы и обжимать или пропаивать контакты. Что у этих жал внутри я не знаю и почему они поначалу себя так ведут для меня загадка. Но это факт. К тому же разброс по температуре у китайских Т12 большой, поэтому калибровка по трём точкам каждого типа Т12 не прихоть, а насущная необходимость, иначе температура будет плюс- минус "лапоть". Как у станций Solomon SL-010, которые пришлось когда-то юзать на заводе, погрешность достигала 100 градусов!
С оригинальными Т12 таких проблем нет и в помине, но они стоят по 1.5 т.р. за штуку и более. Специально давал в цех пайщицам китайские жала, там паяют почти непрерывно всю смену. Потом спрашивал и получил ответ: "Сначала температура прыгала, а потом более менее нормально, паять можно". Станции - японские HAKKO FX-951 ESD.
Так что эти китайские STM32 вполне себя с китайскими Т12 оправдывают при цене 40 баксов, против HAKKO FX-951 за 400$ и наконечниками 30$ за штуку http://hakkorus.ru/pajalnye-golovki/t12/
ПС Т12 на ATMEGA8 удобные в работе, но в них нет калибровки по отдельным типам Т12.
Ну и в целом преимущество всех станций на Т12 - это быстрый нагрев и хорошая стабильность температуры. На столе стоит 4 станции, у каждой паяльник со своим типом Т12, удобнее и быстрее при сборке платы включить нужную станцию чем менять жало на одной, даже по горячему.

Это почему? Есть возможность настройки для 5 разных паяльников/жал.
Если, конечно, речь идет о ПС от Victor_P

У второй версии(с кнопками) - 8 паяльников/жал, у первой(с энкодером) - нет.

Да, речь о станции Victor_P на семисегментных индикаторах, я привёл ссылку на его документацию выше.
У меня версия с энкодером, там только выбор пресетов температуры от трёх до восьми, по умолчанию пять.