Значит возникла у меня идея переделать приборку на своем авто (хонда) под псевдо оптитрон - тоесть сделать белую подсветку led и затонировать стекло. Но вот значит какя проблема - раз стекло затонировано, то нужно реализовать совершенно иной подход к освещению панели - тоесть при повороте ключа она должна включаться на максимальную яркость, при включении света притухать. И все это нужно сделать в корпусе самой доски, чтоб исключить какие-либо внешние провода и компоненты за ее пределами - чтоб раз, воткнул и поехал )
Поэтому я накидал такую вот схемку и собрал ее - все работает прекрасно, хотя есть одна проблема, которую я и хочу решить, но о ней позже, как все объясню.

значит мы имеем на схеме следующие элементы:
BAT1 - питание в момент поворота ключа в положение зажгания
BAT2 - питание с регулятора яркости. +12 появляется, когда свет влючается, яркость приборки регулируется минусом - тоесть если если использовать плюс от bat2, а минус от bat1 - напряжение на выходе будет всегда +12 вольт.
Два транзистора на схеме - это КРЕНки, для заиты от перенапряжения на всякий случай, если скачки будут вдруг.
Rel1 и Rel2 - реле находящие ввсегда в замкнутом положении, и рвущие как минус, так и плюс от Bat1 при включении света - таким образзом мы задействуем регулятор яркости, и питание на светодиоды приботки уже идут от bat2.
D1 и D2 - просто так воткнул диоды, на всякий случай, хотя смысла в них не вижу.
d3 - диод, для защиты от срабатывания реле, при подачи питания с bat1 - иначе бы ток, шедший с bat1 приходил бы на соленоиды реле, и цепь бы разврывалась, а потом снова вклбчалась - тоесть такой некий замкнутый круг получился бы.
минус bat1 рвется для регулировки яркости - ибо яркость приборки регулируется минусом bat2.

Проблема значит такая - несмотря на то, что схема работает превосходно (может существую и другие реализации конечно, я не профессионал и дала это без особого опыта и каких-либо навыков, просто логически накидал), когда заводится машина - во первых просадка происходит жесткая на светодиодах и чувствую это на их жизни может негативно сказаться во первых, а второых они мерцают на заведенной машине. Поэтому решено было поставить конденсатор - воткнул значит 4700 микрофарад C1 прям перед светодиодами и частично проблема решилась - при заводке не гаснет (емкости хватает), мерцать практически перестала (хотя немного есть еще такого эффекта), одни плбсы и казалось бы проблема решена. НО! ПОдсветка приборки перестала работать! ТОесть включаешь свет - приборка все равно горит в максимальную яркость. Я предполагаю, потому что яркость регулируется минусом - тоесть плюс всегда одинаков и там 12 вольт, а вот потенциометров, встроенным в машину рещулируется минус. ТОесть если цэшку подключить к контактам bat2 - там будет менятся напряжение от 4 до 12 вольт, в зависимости от регулировки.
Как решить можно эту проблему? чтоб оставить конденсатор. Или предложите другие варианты. Еще наврится, что приборка плавно тухнет изза кондера.
Всем заранее спасибо!

ЗЫ в качестве кренок используются LM7812. Также прошу прощения за опечатки - живу в США и все никак не могу научиться печатать вслепую.

Может lm317 прикрутить перед самимим светодиодами? ИЛи смысла нету? предлагайте любые варианты, давайте вместе все обсудим и разберемся.

Сейчас сделал следующий эксперимент. Поставил диод перед конденсатором на землю, тем самым попытался разграничить землю

вот схема. Результаты стали следующие - во первых мерцание практически ушло, стало горазлдо лучше. Регулировка стала работать, но диапазон у нее настолько ничтожен, что счысл в ней теряется, но работать она стала лучше все же. Теперь конденсатор не разряжается на светодиодах полностью, тоесть они продолжают гореть, хоть и очень и очень тускло - счтаю это неким минусом наверное, хотя не разряжается он теперь в цепь автомобильную, и дольше держит разяд, плавнее включаются и тухнут светодиоды.
Неоднозначный от него результат.

50 просмотров и ни одного ответа? Неужели никто не может предложить хоть какое-то решение проблемы?

Нарисуйте схему как положено и вам ответят и помогут. А то всё кверху ногами, и у вас в авто 2 батареи? Где регулятор?
Можно сделать как положено, нарисовать контакты замка зажигания и т.д.

Спать не хочу, рискну ответить.Светодиоды светятся от протекающего через них тока, а не напряжения. Яркость при этом будет только в узких пределах линейно зависеть от тока, a эти пределы зависят от типа светодиодов. Самое простое в вашем случае сделать яркость двумя ступенями. В простейшем случае надо подобрать два резистора. А по нормальному надо собрать на той же лм317 источник тока с переключением резистора, который будет этот ток задавать. Переключать можно реле. Если применяете лм 317 или 78хх не забывайте ставить конденсаторы по входу и по выходу.И нарисуйте нормально схемы, чтобы можно было разобраться.

Кренка для светодиодов включена не правильно.
Хотя с какой стороны глянуть.

Прошу прощения за мною нарисованные схему - но я далеко не профессионал и нарисовал схемы так, как вижу их сам. Попробую ответить на ваши вопросы и разобраться во всем этом.


Первая батарея - это питание с замка зажигания на светодиоды
Вторая батарея - это питание через регулятор яркости при включении света в авто.


Насчет того, что светодиоды питаются не напряжение, а проходящим через них током я понимаю. Однако по закону Ома, насколько я понимаю - все три составляющие взаимосвязаны, этим же я и пытаюсь воспользоваться. Насколько я правильно понимаю схему авто - реглятор яркости, встроенный в автомобиле меняет сопротивление на минусе Bat2 в схеме.


Эти кренки LM7812 я запитал по схеме:


В общем я заснял видео, как все это работает уже на живом примере со веми моими проблемами.
http://youtu.be/d4lOF0bJJ74
Также прошу простить за мой русский - в Америке уже живу достаточно давно.
Всем ответившим - огромное спасибо!

Не слишком вникал в схему, но есть предположения, что если при регулировке отрывается минус, то, например, он отрывается от интегрального стабилизатора, а на светодиодах- остаётся.
Более правильным будет использование интегрального стабилизатора в качестве источника тока- тогда ему нужен всего один провод, в разрыв которого он и включается. Схема- простейшая- интегральный стабилизатор и резистор, задающий ток.