Хочу сделать регулятор мощности для паяльника 40 Вт. По этой схеме:

Есть тиристор тс122, нельзя ли его применить в данной схеме заместо ку 202 ? Нужно ли его при этом ставить на радиатор ? Есть тиристоры ку201а, но они по моему рассчитаны на низкое напряжение. Есть диодный мост кц405е, но он вроде тоже не подходит по напряжению, в даташите написано Uобр =100в., поищу д226Б. Можно ли потенциометр ставить на 10 ком ? С1 на схеме стоит на 10 мкф х 10в, не понятно почему он на такое низкое напряжение ?
P.S. Прочитал еще раз статью, ку 201 - ку202 это как я понял тринисторы, а тс122 это симистор, они скорей всего не взаимозаменяемы. Есть ли на тс122 подобные этой, легкие в сборе схемки ?

Переменник на 10 к подойдет, ТС-122 тоже пойдет, вместо тиристоров работают. Радиатор не нужен.

Нашел схему еще проще:

Симистор с динистором стоят вместе 10 руб в радиомагазине нашего города. Симистор MAC97A6, 400В 0.6А TO92, у него наверняка небольшая номинальная мощность, а т.к. он в корпусе TO92, то на радиатор его никак не посадишь. Для регулировки мощности 40Вт. паяльника его достаточно ? Какой мощности взять R1 ? С 68 нф можно поставить советский, пленку, просто такой вроде был в наличии ? Будет ли более - менее плавно регулироваться в диапазоне мощности паяльника от 25 до 40 Вт ? Эта схема интересна тем, что можно разместить плату со всеми деталями в корпусе от выключателя. Хотя если диоды взять 1N4007, то возможно и предыдущую бы можно затолкать в корпус от выключателя. Можно ли тестером проверить, когда соберу, напряжение на выходе диммера или оно будет импульсное и тестером его не померять никак ?

Написано же на схеме 60 вт, чего же сомневаться-подойдет али нет. Конечно. подойдет. Симистор 0,6 а, а ток паяльника 0,2 а. Получается с запасом. Конденсатор не критичен даже по номиналу. Резистор в цепи управления небольшой по м-ти рассеяния ( Ток управления мизерный) И вообще, номиналы резисторов могут отличаться в какой-то степени от схемных. Это повлияет только на плавность регулировки .
Я подобных регуляторов собирал несколько (схемы чуток разнились) -тоже диммырные, но разных производителй. Все работали и работают. Кстати, в пылесосах подобные, только симистор помощней и на радиаторе.

Искал потенциометр на 500 ком в своих запасах, так и не нашел, но зато наткнулся на такой конденсатор, стоял в напольном вентиляторе:

Вспомнил о статье на Радиокоте, прочитал снова, пришел к выводу:

В 3 положении выключателя ёмкость 3 мкф, в 4 - 2 мкф, в 5 -1 мкф, т.е. мой конденсатор в 1.2 мкф обеспечит 65-70 % мощности 40 Вт паяльника, требуемые 20-25 Вт. Так и будет на практике ? Или все таки придется делать диммер, регулировка температуры не нужна, нужно лишь сбавить мощность паяльника, с диодом последовательно собирал, недогрев. Пришла в голову еще одна идея, если при включении конденсатора последовательно, т.е. как собираюсь, тоже будет недогрев, поставить его параллельно питанию, (при включении с диодом, после диода) так напряжение будет несколько выше и будет то что нужно (25 Вт) ?

Спрашивать стыдно
Скажите пожалста как работает эта схема N1.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/39/
Можно ли заменить в ней тиристор на TF541s и если да то какие номиналы нужно ставить конденсатора и резисторов?
Собрал все точно так же. тиристор почти при полностью накрученном 47К выключается это происходит примерно на 45.8Комах до этого момента он открыт по идее весь полупериод. Так же пробовал 100мкф, 10 и без. Картина примерно та же либо открыт либо закрыт весь полупериод. Проверял лампочкой 60Вт(40 не нашел, а в подъезде выкручивать совесть не позволяет:)). Может кто пнет в нужном направлении?

Все задача решена. Вместо 10К поставил переменный на 1М. поворачивая туда сюда оба переменника, установил оптимальное сопротивление *10К=290К. Выкинул 1М впаял параллельно последовательную сборку из резюков 290К. Электролит 10Мкф x 50V. Собрал все в баночке из фотопленки внизу приклеил вилку со сгоревшего зарядного мобильного телефона. 47К валялся вынутый когда-то из телевизора старого. Тиристор TF541S когда то из принтера матричного достал. Все навесным монтажем.

1600x1200(189.06 kB) получилось такое))
паяльник 40Вт. При ручке на минимуме после длительного прогрева (10мин) еле набирает припой с катушки.

Кажется нашел выход, нашелся еще 1 конденсатор, на 0.8 мкф 400 В., вроде подходящий.

Соберу по схеме:

Теоретически мощность паяльника должна при выключенном выключателе быть 65 %, при включенном 80 %.
Интересует вопрос, можно ли тестером в режиме вольтметра, поставив на измерение переменного тока проверить величину напряжения на выходе ? Ведь из за конденсаторов напряжение сдвинется по фазе, но все равно останется переменным, или напряжение сдвигается только когда кондер ставишь параллельно питанию ? Ставить разряжающий резистор параллельно конденсаторам наверное не обязательно, ведь для того чтоб ударило током от заряда кондеров нужно взяться одновременно за вход и выход цепи. Еще немного не в тему, но хотелось бы узнать у советских пленочных кондеров какое предельное допустимое напряжение, в частности у таких? :

Хотелось бы поподробней узнать про наладку и эксплуатацию хочу себе такой собрать только надо схему с дополнительным симистором

Трям.
А есть реальные отзывы и пользователи станции Quick203/204 и жала к ним серий QSS и QK. Стоит ли Япония тройной цены по сравнению с Тайванем? Служат ли они в три раза дольше?
Смотрел тут http://technica-m.ru/katalog.html/fol_305

Звучит как приговор - но из индуцкционников только Меткал или его австралийский аналог Термотроникс.
Б.у на ебай покупал - не пожалел ни разу. Вот у этого продавца покупал тыц. Сверх комплекта кинул кисточки целую бобину с припоем без-отмывочным для смд (0.1мм ALPHA Cleanline 7000)
вся переделка на 220В сводиться к выпайте 2х перемычек и запайки одной. и главное... купить отвертку ТОР-15 с дыркой и длиной не менее 180мм. Если захотите купить в РФ сэкономив.. не покупайте ОКи пс-9000.. у них проблемы есть...

У квика нет точки Кюри.. есть термопары на жалах, которые бывают бракованные.... у 203го за его деньги нет специализированного ОУ для термопар (АД8551) да и собран он обычной меге. Управление кнопками неудобна да калибровать каждый раз после смены жала.... ну это идиотизм... уж извините.

Быстрее всего у тебя паяльник перегрет. Я редко ставлю температуру более 300 градусов. Вытирать жало нужно не тогда когда паять перестанет, а постоянно или часто. Можно об губку, иногда я просто тряпочкой сложенной в несколько раз зажимаю жало, и кручу паяльник - не хуже губки а даже лучше. Припой использую на 190 градусов, и для разных паек - разные паяльники. Например 900М-Т-2.4D - не выпаять электролит из материнки если он установлен на больших полигонах. Тут я использую 65 вт с медным жалом диаметром 1 см. Паять провода 2-3мм в зарядном для авто - медное жало 40 вт, конусом там делать нечего. Если канифоль дымит и быстро сгорает - любой паяльник обгорит. Нужно чтобы кипела и слегка только дымила. Из флюсов для не ответственной пайки использую ЛТИ-120, какой-то китайский безотмывочный, канифоль, паяльный жир. Для плат в основном RMA-223 - не особо дорогой и качественный. Еще спиртоканифоль использую. Припои тоже разные, скажем 190-градусным не буду паять мощный транзистор в стабилизаторе, так как он сильно нагревается и мало ли что. Т.е. для разных условий - разные паяльники, флюсы и припои, - тогда ничего обгорать не будет или будет но не сильно. Для разных мелочных работ использую паяльник ZD708 - с регулятором температуры внутри ручки, очень даже неплохой паяльник и стильный и жало хорошее - особо не обгорает.

Температуру я ставлю всегда не более 300 градусов. Сейчас уже купил индукционный ATTEN AT150D с жалами и приловчился паять почти все жалом SK.

Metcal просто сказка, этим жалом выпаивается лит из платы за один раз, им же удобна убирать остатки шариков после отпайки БГА чипа.
Для обычной пайки жало №36 на температуры 600Ф(036) и 700Ф(136). Ножки мелкосхема паяются на ура №22.
Для демонтажа люминевых чип-литов ( потеря емкости, увеличение ЭПС. в основном в платах форматтеров принтеров и мфу) осущствляется термо-пинцетом. До покупки пинцета было мучение сплошное - флюс под кондер, подогрев воздухом снизу платы пару минут до 100"С, потом сплав розе идёт в ход и паяльник...
Покупку расцениваю не как приобретения оборудования, как покупку времени в буквально смысле слова. На поточной работе можно выграть более пары часов времени, работая на удобном оборудовании.

Вот - нашел видео: тыц

Тоже недавно купил Metcal 500.Там же, все катриджы 700 серии.

Metcal STTC-122 700 Series (775°F) Soldering Tip Cartridge Conical Sharp, .016"/.4mm
- Metcal STTC-125 700 Series (775°F) Soldering Tip Cartridge 30° Chisel, .040"/1.0mm
- Metcal STTC-126 700 Series (775°F) Soldering Tip Cartridge 30° Bent Sharp, .016"/.4mm
- Metcal STTC-140 700 Series (775°F) Soldering Tip Cartridge 30° Bent Sharp, .032"/.8mm
- Metcal STTC-144 700 Series (775°F) Soldering Tip Cartridge 30° Bent Sharp, .020"/.5mm
- Metcal STTC-165 700 Series (775°F) Soldering Tip Cartridge Large Chisel, .020"/.4mm
- Metcal STTC-198 700 Series (775°F) Soldering Tip Cartridge 30° Bent Chisel, .070"/1.78mm

Ну и единственное не понял, для чего там мочалка из бронзовой стружки для мытья сковородок.

Это не для мытья сковородок, а губка для очистки жал, только не циллюлозная, которую нужно мочить, а бронзовая - удобнее и счищает твердый нагар лучше.

К слову, мочалка для сковородок тоже отлично работает.

У меня вопрос.
1.С какой температурой плавления использовать мне припой для моих жал.
2.Какую температуру выставлять для обычной паяльной станции,если температура плавления припоя 179 градусов.

Обычный свинцовый используй, т.к. бессвинцовкой паять вручную проблемно и нет смысла.

"Обычная паяльная станция" нормально температуру жала не показывает, только "попугаи" и температура зависит от того, каким жалом пользуешься. Проще всего экспериментально подобрать минимальную температуру, при которой у тебя получаются хорошие пайки. Опять же, под каждое жало своя температура.

Поздравляю с приобретением! Термо-пинцет приобретали себе или только паяльник?
Продавец часом не Джим(jag8) ?

Недеюсь нашли отвертку Тор15 с дыркой и перемычку перепаяли на 220В в станции?
1. Да хоть безсвинцовый =) 700 серия прекрасно себя чуйствует на всех платах, за исключением супер-площадок, но для этого есть 800 серия, у меня 817 - ацкое жало. Я использую припой YaXun 0.6мм 63/37, правда что бы пайка получилась красивой приходится еще на плату флюс наносить. Покупал "на развес" припой ахави, 1.0, он мне понравился больше - все паечки красивые и блестящие, да еще не разлетается во все стороны флюс и мелкие кусочки (шарики) припоя - но и стоит он в 4 раза дороже ( у нас) под 900 руб.
2. "обычная стация" - если нагреватель керамика и доработана - то 310-330, на теплоёмких до 350. Но после работы с Меткалом - уже не хочется "обычный паяльник" эксплуатировать....(это не понты, личное впечатление - прошу правильно меня понять). Касательно Меткала с кардриджем 036 - разогрвается секунда за 10 до 320"С потом остывает почти сразу до 250, когда паяльник не эксплуатируется то 250"С он греет постоянно. Через пол-часа уходит в сон (что бы вернуть нужно выключить и включить станцию)
3. Мочалка нужна что-бы убирать остатки сгоревшей канифоли с жала, т.к. об губку они не всегда удаляются. Но что бы не портит жало, я использую или спирто-канифоль, или флюс PPD-223 (покупал в сириусе: будте внимательны, он в чёрных шрицах по 10гр, но прикол в том что этих шрпицах он идёт фасовкой по 5г. тоже... так что не "лоханитесь", смотрите на то что даёт продавец.) - он лучше YaXun223. Спиртоканифль потом можно спиртом убрать, а PPD-223 приходится калошей смывать, и только потом изопропилом.
4. 700я серия идеальная для безсвинца - если занимаетесь ремонтами, то это то что надо. У меня основное рабочее 036, немного нехватает его на безсвинце - вышел из положение добавление припоя в место пайки, потом всё эту смесь удаляю или "оловоотсосом" или оплёткой. Хочу купить себе 136 и 117 (идеально залуживать площадки на soic-8.
5. Ну и ещё одна тонкость - канифоль и безвинцовка не сомпестимы - используйте другие флюсы. Она тупо сгорает на жале, пока донесещь её до места пайки. Приходится признавать для смд-монтажа она уже не годится, зато лудить провода.. что мне Вам рассказывать
6. Для полного счастья осталось купить экстратор припоя... да пока жаба душит + неизвестность пугает..можно ли там фокус с переключением на 220В сделать как в 500й. + плат в ремонте смд всё больше и больше... разве что литы с материнок дёргать будет классно или усб/лан разъёмы на нубуках, не нужно будет после выпайки сплав розе и "оловоотсос" использовать - а это уменьшает время возни с ремонтируемым объектом, вроде мелочь, на на круг за год.. будет ого-го