Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
kele0x88, самое важное сгорело - в верхней строке было. Оставшееся - технологические маркировки, которые почти ничего не значат. Надо срисовывать участок схемы.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Не, никак не катит. С чего бы RTC так лихо выгорать? Да и по окружению - там скорее какой-то конвертер был. Вон, правее и выше - дроссель L5, просто выше - танталовый конденсатор C015.
Схема включения нужна. Скорее всего, таких линейных стабилизаторов уйма аналогичных.
Схема классическая, вот: Rcs = 2 резистора по 36 Ом 1206 параллельно. Ток для 14 светодиодов по 18В получается где-то 60 мА.
BP5131JC в том корпусе, что у меня, вроде как нету. А вот SM2082G вроде как есть, осталось найти её
Добавлено after 1 hour 19 minutes 45 seconds: Спасибо всем откликнувшимся! Дело оказалось не в микрухе, оторвался резистор-предохранитель. Она оказалась жива. Сглаживающий конденсатор ёмкостью 13,3 мкФ за примерно 5 лет непрерывного свечения усох в 0, и от этого почему-то выжглись 80% светодиодов, хотя на мой взгляд, при последовательном соединении должен сперва выгореть один, и цепь разомкнётся. Но здесь выжглось много их Вывод - через 4 года нужно менять ёмкости в виде профилактики)
AonMaster, проще и дешевле лампу купить новую, чем старую ремонтировать. Если конечно есть куча одинаковых ламп с разными неисправностями, можно ради практики потренироваться и собрать исправную лампу.
BeatMaster, насколько я понял - это не лампа, а светильник с плафоном, типа вот такого: Спойлер Они, конечно, тоже не так чтоб дорогие, но... но могут быть подводные камни. Новый может не встать на место старого, а в помещении ремонт сделан, и вкрячивать новый неудобно или некрасиво.
Cheshirski, Верно, светильник. Но вопрос с выгоранием почти всех диодов мне до сих пор непонятен, впрочем, это здесь оффтопик. Главное - вы помогли аналог подобрать стабилизатору, на будущее.
BeatMaster, ну тоже так себе решение. Стремление AonMaster мне понятно. Главное - ток цепочки уменьшить (по даташиту посчитать). А то светодиоды так и будут гореть.
CheshirskiНо вопрос с выгоранием почти всех диодов мне до сих пор непонятен
Понятен. Поясняю. Ток цепочки задран - процентов так на 20 минимум (а бывает, что и на 50%). "Лишняя" энергия не увеличвает светимость, а только повышает нагрев - и каждого светодиода, и всего светильника в целом. Светодиоды деградируют постепенно... У них увеличивается Uпр., драйвер изо всех сил старается поддержать заданный ток... а тут еще и конденсатор ушел в обрыв. В какой-то момент один из светодиодов пробивается по теплу, начинает изображать из себя перемычку - и напряжение на нем из 18 В резко становится равным нулю. Драйвер такую залепуху отработать не успевает, на всех светодиодах цепочки ток "выстреливает" (пусть и ненадолго) еще выше - и они, уже изрядно "поджаренные", отказывают, уходят - кто в обрыв, кто в пробой. Если совсем по уму - то надо поменять ток драйвера и все светодиоды (ибо все уже жареные).
Cheshirski, Вы всё правильно говорите. В моем случае ток задран не был (на каждом светодиоде падение было 17 вольт, а не 18). Основание грелось градусов до 70, а светильник стоял в подъезде, где не жарко. Перед установкой я это всё проверил и параллельно 3,3 мкФ электролиту впаял ещё 10. Поэтому он и горел больше 4 лет, и яркость почти не снижена была до того, как сгорел. Без моего электролита он бы уже через год дуба дал. Если один светодиод пробьёт - ток по идее не увеличится, т.к. драйвер его должен поддерживать. Ну а если "выстрелил" - в последовательной цепи первый ушедший в обрыв светодиод разорвёт цепь вообще. Вероятно, за время до обрыва этот ток и другие успевает разрушить полностью,
Сейчас этот форум просматривают: евгений1979 и гости: 36
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
Правила
FAQ
Поиск
Вывод - через 4 года нужно менять ёмкости в виде профилактики)
