По началу я тоже очень долго возился с тиристорами. Оказывается управляющий электрод срабатывает не от приложеного напряжения а тока смещения. Как только паразитный токовый импульс появляется - хана всему. Поэтому дошло, что разделительные трансформаторы самая лучшая вещ для тиристоров. К тому же они не горят при выходе тиристоров, а оптодинисторы мгновенно схорают. Опыта такого хоть отбавляй. Просто работаю по ремонту медтехники и каждый день что-то новенькое вижу от "горе" разработчиков. Скоро слюна закончится плеваться на современные постсоветские разработки....

По теме. Намалевал по быстрому схемку на КТ315. Вот только ток у них 30 мА, поэтому придётся делать схему высоковольтной. Иначе сгорят. Ток в блокинге должен быть по выходу минимум на на 50 мА, поэтому за счёт трансформации можно на входе поднять напряжение питания для понижения потребляемого тока. А вообще если есть КТ815 или КТ817 то и париться не надо. В генератор и на управление реле поставить и дело с концом. Правда транзистор на блокинге греться будет. Проверено. Лучше тогда мощный какой, типа КТ819 или подобный. Много витков в колебательном контуре лучше не делать, то ток в катушке будет малый и срыв генерации может произойти. А лучше всего разломать кольцо на две части и склеить обратно суперклеем слелав прокладку из газеты. Тогда колебательный контур мотаем на одной стороне а выходной на второй. Так уменьшится влияние контуров по току и напряжению.


Ну, всех мужчин с днём защитника отечества!!

Вот, в наличии этой структуры: Остатки от дружбы народов: И поменьше:
Лучше бы вообще КТ-8155, 175 Вт, 50/80А..

Да, еще набросал Вашу схемку в протеусе, нужно расставить номиналы деталей и параметры трансформатора, индуктивность вторички сварочного.. Я в этом не силен, хотя и имею высшее электротехническое образование.. Как говорил уважаемый мной, в прошлом преподаватель электротехники: "Электричество - это такое темное дело..."
Может на этом этапе пока рано, но желательно предусмотреть небольшую паузу для расположения и хорошего контакта электрода. Отсутствие повторных срабатываний пока электрод не оторван.

И не говорите.... Я вот имею радиоинженерное образование в виде трёхмесячных курсов и радиокружка в 8-м классе, а работаю за 5-и радиоинженеГров... А мои друзья закончив на "радиомеханика" гайки крутят и и кувалдой машут, а один вообще начальником участка стал.... Ляктричество - это тёмная история.....

Любой каприз! Конденсатор и резисторы на базе силового ключа именно и есть та времязаряжающая цепочка дающая паузу при срабатывании и размыкании реле. Методом подбора ёмкости или сопротивления подбираем нужные значения.

Транзистор на генератор лучше взять с большим коэфициентом усиления. Тогда меньше греться будет. Конденсатор контура указан а индуктивность сами подберёте, методом научного втыка. Обмотка на базу берётся около трети от количества витков на контурной катушке. Учтите, если транзистор будет плохо открываться то будет сильно греться. Выходную катушку в самом конце мотайте. В качестве сердечника любой феррит с низким значение НМ, чем ниже - тем лучше. А лучше вообще любой кусок пермалоя возьмите. А вообще любой кусок от С-образного трансформатора возьмите, изолентой обмотайте и сердечник готов. Делайте всё "от балды", потому как потом всё настраивать придётся. Ну и самое главное это настройка резистора на 47 Ом что на выходе генератора. На нём при холостом ходу переменное напряжение должно быть не более 0,7 Вольта. Если больше - значит уменьшайте сопротивление. Реле можно и автомобильное взять. Вот только от сопротивления реле будет зависеть время включения и отпускания оного. Придётся под каждое реле свою времязаряжающую цепочку по базе выходного транзистора делать. Всё. Если есть вопросы обращайтесь.

И обязательно отпишитесь как всё заработало. Может будет смысл работающую схему вместе со споттером выложить в качестве дополнения.

Наконец выбрал время поработать со схемой автозапуска. Автогенератор запустил, правда по несколько измененной схеме - по вашей так и не получилось. Выдает около 30 кГц, напряжение на сопротивлении 0,7 В переменки. Что должно происходить в выходной части схемы при замыкании силовых контактов не совсем понятно. Сопротивление вторичной обмотки очень мало (без милиомметра даже не замерить), думаю как и индуктивность.. Замыкание инструмента с большим переходным сопротивлением в точке контакта вносит настолько незначительные изменения в токораспределении в замкнутом контуре, что я не понимаю как это должно повлиять на вторую часть схемы.. Поясните пож-ста физику процесса, который должен происходить при замыкании силовых.. Напряжение на катушке малогабаритного реле на 12В - 4,5В, при замыкании сил.контактов совершенно ничего не меняется..

Контакты реле должны замыкать кнопку. Кнопка "пуск" в блоке управления сделана так, что не сработает повторно в автоматическом режиме пока не будут разомкнуты контакты. А принцип прост. Входной транзистор является эмитерным повторителем. Для того чтобы сработал выходной транзистор на его базу должно податься около 0,5 В. Если учесть падение напряжения на базе входного транзистора и падение напряжения на диоде, то входное напряжение для срабатывания реле должно быть не менее 1,2-1,5 Вольта. Ёмкостью конденсатора или резисторами подбирается время срабатывания и отпускания реле. Резистор на выходную катушку силового трансформатора подбирается очень просто. Включаете схему и вольтметром замеряете падение напряжение на резисторе 47 Ом и выходной обмотке трансформатора. К примеру на резисторе 0,5 Вольт, а напряжение срабатываниявходного транзистора минимум 1 Вольт, значит сопротивление резистора делаете не 47 а 24 Ома. Когда будет замкнута обмотка всё напряжение приложится через замкнутые контакты к входному резистору, напряжение с генератора у нас порядка 3-5 В, значит на базу транзистора поступит именно такое напряжение.

Главное посмотрите чтобы переменное напряжение на выходе блокинг генератора было не менее 3 В под нагрузкой, в частности когда резистор подключаете. Если не будет срабатывать, то попробуйте выбросить диод на выходном транзисторе, который базу на землю коротит. Должно помочь.

Добрый день ув bazarov у меня вопрос для сварки мелких изделий переделывать нечего ненадо. Собрал схему по вашему образцу я в электронике не силён не могли бы вы мне растолковать что куда если нетрудно и что обозначает буква j на плате куда крепится мит 4 и остальное 2 шлейф это под кнопки. На рисунке платы и схемы не могли бы вы на них показать файл вроде правильно отправил зарание спасибо. http://img.radiokot.ru/files/93840/thum ... l477bf.jpg http://img.radiokot.ru/files/93840/thum ... xkyz9m.jpg

Да с транзисторами и реле все понятно.. А вот с контуром вторички автогенератора, вторички силового и резистора ничего не понятно. Скажем, при разомкнутых массой и электроде: напряжение вторички автогенератора создает ток Ix, текущий по замкнутому контуру вторички автогенератора, вторички силового и резистора; при этом происходит некое падение напряжения на резисторе и совсем "никакое" на вторичке силового - выполненной 2-3 витками оч.толстого провода. Затем, при замыкании силовых контактов ток Ix распределится по силовой обмотке и силовым электродам, но в сумме все равно будет Ix и ессесвенно напряжение на резисторе ну и выше (транзисторы и т.д.) совершенно не изменится! По моему мнению, чего-то добиться от схемы можно только генерируя некое напряжение на вторичке силового (например подбором снабберной цепочки конденсатор-резистор которая стоит у нас для защиты трансформатора и тиристора) , которое будет шунтироваться силовыми электродами...

Падение напряжения на вторичной цепи силового трансформатора будет. Однозначно. КПД силового трансформатора около 70-80%, это значит что к вторичке прикладывается не всё комплексное реактивное сопротивление RC цепочки, а всего 80%. Думаю городить ферритовый дроссель на выходе прибора нет смысла, лучше током добиться разности напряжения в исходном и рабочем состоянии электродов в 1,2 Вольта. Наверное блокинг более чем 3 Ватта кушать не будет. Не забывайте что 3 Ватта при выходном напряжении контура 3 Вольта это 1 Ампер.

Мужики у меня получилось. Ура!!!
Вот только резистор R19 c 200 ом уменьшить до 2 Ом.
Может кто то пояснит?
bazarovу ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ

P.s. Фото выложу на днях

Я тоже счастлив. ... Это как же я на порядок в сопротивлении ошибся ? Фиг с ним, главное заработало.

Просьба, будьте любезны свою схемку с фото народу на показ, потом прикреплю к общей схеме контроллерного управления.

Обычно автозапуск (в промышленных установках) делают по датчику усилия. Для качественной точечной важно определённое усилие прижима электрода. Поэтому стоит микровыключатель с датчиком усилия, как достигнуто усилие прижима электрода формируется основной и "добивающий" импульс сварки, потом электрод отводится. В установках конечно это делается гидравликой или пневматикой. Дома можно тензодатчик попробовать на рычаге прижима.

Замечательная мысль. Наверное ещё можно приспособить японский цифровой динамометр . На самом деле споттер не точечная сварка а точечная спайка изделий из металлов. Это совершенно разные процессы с точки зрения работы с металлом. К примеру мне довелось обслуживать промышленные сварочные аппараты для сварки металлических прутов диаметром до 45 мм несущих конструкций железо-бетонных изделий. Действительно, для сварки таких прутов требуется усилие на рычаге около тонны на квадратный сантиметр. Для споттера, сварной контакт которого выдерживает силу на отрывание до 300 кг, электрод нужно давить от силы в 1 килограмм. Пуллер, к примеру, обычно прижимают с силой обычного упора руки, а это не более 10 килограмм. В принципе он даже от собственного веса будет работать весьмав неплохо. Немногочисленные опыты показали что качество спайки электрода с поверхностью скорее зависят от времени и мощности, а также от формы наконечника электрода, нежели от усилия прилагаемого на контакт спайки.

Простой расчёт. У промышленного подвесного аппарата точечной сварки для сплавления прутов до 6 мм в диаметре плилагается усилие около 150 кг на сантиметр квадратный. У споттера рабочий контакт всего 0,3 мм квадратного. Делим 1 см на 0,3 мм квадратных и получаем коэфициент 333.3(3). Во столько же раз и меньшее усилие нужно приложить к рабочему электроду споттера. Считаем. 150 кг/333=0.45 кг. Значит обычного приложения электрода к металлу вполне достаточно. Если ваш споттер не желает упорно делать спай рабочего электрода и жестяного корпуса автомобиля, значит выбраны неправильно параметры спайки (но не сварки).

Подождём пока народ автодетектирование проверит. Очень интересно.

Здравствуйте уважаемый Bazarov! Вот нечаянно наткнулся на вашу статью. Я в данный момент занимаюсь разработкой своего споттера коротко расскажу что получилось. Управление- MEGA8 + жк дисплей Симистор по первички. Измеряет выходное напряжение и ток регулировка по времени от 0 до 1 минуты (с возможностью осадки метала по средствам угольного электрода)
К вам вопрос вы не могли бы по подробней описать электрод который вы используете а именно что за металл и его сечение. Мой споттер будет использоваться только для рихтовочных работ, а про сваривание металлов пока не замарачиваюсь

Приветствую. Дико извиняюсь, но не могли бы вы точнее объяснить какое напряжение и где именно ток собираетесь измерять? Просто по опыту знаю что при работе электрода в режиме сварки напряжение на нём доли вольта, а ток на выходе около 1200 Ампер. Вот меня и мучает вопрос, в какой момент времени что вы собираетесь мерять? Про рихтовку тоже в курсе. Для этого служит цилиндрик из меди или бронзы. Это, так сказать, разглаживание "сисек" на металле после вытягивания. Я вас правильно понял?

Вывод: тема сисег не раскрыта.

Угольный электрод - это обычный расходник к споттерам. Цилиндр диаметром около 10 мм из слабо прессованного угля, обернутого медной фольгой. Используется для осаживания "хлопунов" и "шишек" растянутого металла, круговым нагревом и последующим резким охлаждением. Но я им редко пользуюсь. т.к. поджигает металл и остаются достаточно грубые следы. Пользуюсь электродом из сплава БрХ, (можно бронзу, медь). Принцип применения почти тот же, но нагрев точечный - несколько точек небольшим надавливанием по площади усадки с охлаждением. Диаметр не важен, лучше конечно не менее 10 мм (будет меньше нагреваться). А вот для точечной сварки уже важна форма наконечника электродов, давление и т.д. Есть простенькая программка для расчетов, в зависимости от толщин металла. Еще использую пуллер (сделанный из пистолета для герметиков в тубах) для финишного выравнивания. Волнистая проволока для глубоких царапин с вмятиной - для приваривания тоже заточенный электрод из БрХ. Ну и "ушки" или шайбы для вытяжки - для кантиков, подъема плоскостей... Как-то так.

Напряжение и ток меряется на выходе. На данный момент у меня получается 6 вольт и максимальный ток порядка 850А наконечник (электрод) на обратном молотке сделал в воде треугольника из обычной стали 2мм для контактной приварки с последующим отламыванием после рихтовки, так вот в наконечнике и вопрос из какого метала он должен быть и какой толщины. На фото заводских расходников для споттера он медный или обмедненный или там вообще другой сплав, в живую никогда его не виде и купить его у нас негде так как живу в деревне а ехать в ближайший город пока некогда

Я тоже в большой деревне живу.... Бобруйском называют.... Треугольник из обычного металла, не калёного. Просто обмеднённый для лучшей проводимости и чтобы не ржавело, когда на прилавке лежит, чтобы покупателей не пугать . От обмеднённости мало что зависит. А вот от времени и мощности много чего. В моём блоке время максимум до 2 секунд, а в реали нужно 0,1 секунда. Ну иногда и 0,3 секунды. В зависимости от металла.

Здравствуйте уважаемый Bazarov. Не подскажите какие резисторы стоят R22 и R30 в первом варианте блока управления,и каков порядок настройки.

Здравствуйте. У меня к вам просьба. Чтобы я ответил на вопрос про резисторы или кусок схемы выложите или ссылку на схему. Аппарат делелся более года назад. Я понятия не имею о чем вы спрашиваете. На интернет я мало времени трачу поэтому рыться в архивах не стану. Уточните свой вопрос картинкой.