Добрый день!
Кто-нибуд сталкивался с такой проблемой?
Купил китайский частотник 9600-1T-00400G

В руководстве NFLiXin 9600 series есть возможность подключать 4 разных двигателя:

P1-00:Motor type selection P1-01:Motor rated power P1-02:Motor rated voltage P1-03:Motor
rated current P1-04:Motor rated frequency P1-05:Motor rated speed
A2-00:Motor type selection A2-01:Motor rated power A2-02:Motor rated voltage A2-03:Motor
rated current A2-04:Motor rated frequency A2-05:Motor rated speed
A3-00:Motor type selection A3-01:Motor rated power A3-02:Motor rated voltage A3-03:Motor
rated current A3-04:Motor rated frequency A3-05:Motor rated speed
A4-00:Motor type selection A4-01:Motor rated power A4-02:Motor rated voltage A4-03:Motor
rated current A4-04:Motor rated frequency A4-05:Motor rated speed

А на реальном устройстве -9600-1T-00400G в меню таких функциональных кодов я не нахожу, но зато есть какие-то не описанные в руководстве параметры:
H0, H1, H2, H5, H6
Не подскажите, где искать в меню, или этого нет на реальном устройстве?
То руководство, что мне дал продавец, можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/sTtPRV72yJc3fA
Заранее спасибо за любую инфу по данному вопросу

Нету в PICах никаких фьюзов, есть Configuration Word(s), адрес(а) указан(ы) в конкретном даташите. И никакой "распаковки hex" тоже нет, это обычный ASCII-файл в формате Intel HEX. При наличии прямых рук и калькулятора контрольной суммы элементарно правится в любом текстовом редакторе.

Всем привет и праздничного настроения ! Ответьте кто сможет, пожалуйста, могу ли использовать для HD600 (220-380V) печатную плату разработки AlexBat (модуль 12 IGBT II - поуже.lay6) со страницы 440? Или что-то аналогичное с другой страницы. Дело в то, что с наступлением холодов частотник раз ...надцать (в режиме U3) пытается разогнать компрессор до частот ~~ 5 - 35- 15 Гц и уходит в защиту. А последняя попытка разгона заканчивается пробоем одного из ключей. Летом работал нормально (видимо масло было пожиже). Использую б.у. ключи STGW40N120KD по подсказке HEMETC.

Можно делать. А в какую ошибку он выпадает? Если сверхток - то сам он её сам не сбросит. Если F02 - просадка напряжения, то это не сверхток а просадка, ключи не должны пробиваться. Проверьте электролиты на верхних драйверах, что они в норме. Еще для повышенного момента перемычка 7 не должна стоять.

С Наступающим Новым Годом!

Периодично перед самозапуском выпадает в F01. Светодиод сверхток зажигается только после последней попытки разгона - (когда уже ключ пробит). F02 - только несколько секунд при первом включении в розетку. Что... считаю что... ОК (заряд эл-литов). А вот иногда и в F03 выпадает. Помогает выключение на 2 - 3 минуты из розетки. Эл-литы теперь уже 2 х 1000 на 450В в каждом плече ( ёмкости ради эксперимента ещё раз поделю на 2). Пришла мысль проверить наличие резисторов 300к на емкостях. В какой-то момент я их мог снять. Про перемычку читал, кажется её нет (проверю ещё раз) Электролиты на драйверах куплю и поставлю новенькие. Очень благодарен за Ваше уважение к нам.

Похоже на сброс контроллера при разгоне от помех с силовой части. Возможно происходит ВЧ звон, у STGW40N120KD очень лёгкие затворы+монтаж может влиять

А вот в позапрошлом веке когда не было никаких HD600 (220-380V),
В деревнях летом ели каждый день свежее мясо. Как это было ?
Просто сегодня в одном дворе забьют барана,и раздадут всем,завтра в другом.
Всегда можно найти простое решение. И это сплачивало людей,помимо всего прочего.

Непонятно, зачем это здесь..В позапрошлом веке было крепостное право. Но всё проходит, мир меняется.
А наша тема по Восьмикрутам как раз основана на простых и эффективных решениях и объединяет людей с соответствующими интересами.
С наступившим 2024 годом. Здоровья, удачи, больше профессионализма - когда знаешь и понимаешь что делаешь, когда нравится своё дело и не можешь выполнить работу тяп ляп. Это сейчас очень востребовано, ну и чтоб техника работала надёжно!

Недоперепил философ - перефилософил

Мишук, чот сомнительно, что на холоде другая плата чо-нить поменяет. Нафик вообще нужна плата для ключей, если управляющие сигналы все равно витыми парами подводятся - не понимаю. Ну, кто-то тут раньше за эстетику топил, но тут же не эстетика решает, а потолще, покороче и элементарная аккуратность. Вот те же самые STGW40N120KD навесом, монтаж плотный (контроллер почти что над силовой), затворные резюки 10 Ом, шина 310В (2 куска ВВГПнг 2х2,5)


DC-AC про помехи не зря вам говорит, подкину вот еще статейку для раздумий
Изменение ёмкости керамических конденсаторов от температуры и напряжения, или как ваш конденсатор на 4,7мкФ превращается в 0,33мкФ

Статейку видел .перечитаю ещё, освежу а памяти. Ключи на плату - не для эстетики. Может проводов поменьше - ведь составные ключи-то. Аккуратность и миниатюрность на минимальных пространствах сложно. Собрался делать второй учтя ваши советы с другой компоновкой. Но и этот впоследствии заставлю работать как надо.

40а ключи на выход 380в в параллель? Чо ж там за компрессор-то...

3 головы, 100 л, мотор 3 кВт. Номинально как бы и 20-ти амперных достаточно . Летом работал исправно. Но изредка при пуске защита срабатывала. При эксплуатации на дровоколе поначалу тоже всё хорошо было. Сработка происходила на сучковатых неудачных поленьях. Потом всё чаще и чаще. В итоге последняя сработка - пробой ключа. Заменил. На компрессоре ближе к холодам эта же картина повтлрилась. Заменил ключ. Последний раз даже до 50 Гц компрессор не разогнался. После полтора десятка попытки пуске - сверхток. И не сбрасывается.

При таких вводных 40N120KD - за глаза с запасом безо всяких параллелей. На мой взгляд, в данном случае ничем неоправданное усложнение.

В любой нештатной ситуации не торопитесь повторять эксперименты. Когда ключ "упирается" большому току - кремний внутри раскаляется за мгновения (Short circuit withstand time = 10 µs), надо дать ему хотя бы остыть.

На вашем месте я бы начал с ликвидации ненужного параллелизма (просто на том же месте оставить по одному ключу). Это простейшее действие сразу же уменьшит наводимые помехи.

Также думаю, что по одному ключу на 40А вполне себе норма, это можно на HD600 до 7,5-8кВт крутить. Сами ключи могут быть "не очень", наводки, звоны, неисправность драйвера HCPL. Тем более, если один и тот-же пробивает.
Плюс на HD600 режим питания отслеживается обратными связями, уйти в сверхток - это нужно конкретно мотор перегрузить.

Убедили. Соберу ещё законченное устройство с другой компоновкой и модернизировать буду прежнюю без параллеливания. Когда-нибудь напишу результат.

Всё время пробивается ( 2 последних раза точно он ) нижний левый ключ. Тот, который возле МЛТ резистора 270 кОм 2 Вт R73, обеспечивающего
начальную подачу минуса питания на драйверы HCPL коллекторной группы. Накануне последнего пробоя я в этом плече этого канала заменил HCPL3120 на новую., электролиты взаимозаменил с эл-литами других полуплечей . Но последний пробой снова прежнего по схеме ключа.

Здравствуйте можно поинтересоваться какие у вас платы сейчас стоят? Как распаяны провода идущие к ключам, попробуйте провода которые идут на эмитеры нижних ключей. Сделать каждому ключу свой проводок и припаять их вместе к конденсаторам на источнике питания. Также само сделайте и с плюсовыми проводами которые идут на коллекторы верхних ключей.
П. С. У меня есть вопрос к DC-AC сейчас у меня на моем HD-600 который крутит движок моего токарного станка 1К62Б включён режим обкатки перемычкой на точку 7 по схеме. Вопрос можно ли этот режим отключить или пофиг, я переживаю может в программе в EEPROM что-то пишеться при каждом включении.

Возможно монтаж, именно в этом месте возникает пучность

Когда перемычка замкнута - это обычный режим.
Что касается режима обкатки, то это включает элемент векторного управления для повышения момента. Под "обкаткой" тут понимается медленный проворот вала двигателя в начале пуска, чтобы определить фазу вектора тока и понять степень загрузки двигателя. Этот режим нужен для компрессоров и везде, где требуется сверхноминальный пусковой момент. На токарном он не нужен.
EEPROM не задействован вообще.

https://img.radiokot.ru/files/124165/3cg14pkb40.jpg
https://img.radiokot.ru/files/124165/3cg0yhv1za.jpg
Вот так это выглядит у меня. Фото добавил как смог...

Мишук, лучше не используйте одножильную витую пару - все равно сломается, но в самый неподходящий момент.

1. У вас уже есть шина на ключах, ну так и подключайтесь с краю (слева, где резюк), в "середину" шины не надо тащить лишнюю индуктивность.
2. Не видать, куда там идет красный провод, но, похоже, это у вас и есть та самая токовая петля. Сделайте витую пару +DC и -DC от моста до банок, как можно короче.