Тогда ее надо преобразовывать с точностью до десятых градуса и калибровать всю шкалу. Иначе теряется смысл в реальном отображении.

Это-же зарядное, а не териометр. Реальпо полезная информация, это ёмкость и внутренее сепротивление.Можно просто выводить на дисплей значок аварийного отключения по температуре.

Так вот и я думаю, может вообще убрать показания температуры, а аварийное завершение заряда производить по превышению определенного порога, записанного в памяти ЕЕПРОМ, чтобы каждый мог его откорретировать под свою схему.

Да, vlad465, Ваш опыт подтвердился и у меня. Приобрел китайский ЖКИ 3310 и подключил его параллельно имеющемуся в заряднике. Картинка, как и ожидалось, сдвинута вверх на 3 пикселя, к тому же очень плохая контрастность, практически ничего не различить на экране и пропадания изображения полностью при попытках взять руками ЖКИ. Настало время решать и эту проблему, придется отлаживать вывод при параллельном включении дисплеев.

Известная ситуация - пропадает контакт между стеклом и контактной гребенкой. Стекло не имеен металлизации, только проводящее напыление.
Надо делать плату-переходник и прижать к ней дисплей.

Китайца благополучно разбил, поставил оригинал - более чем доволен, картинка у него лучше .
Может и не стоит с китайцами заморачиваться.

Как не стоит!? Очень даже стоит, иначе для чего купил два ЖКИ 3310 и два 3410, все равно придется использовать их в конструкциях. Тем более в планах подобное зарядное, только для автомобильного аккумулятора, попроще в реализации и в программе, да и лабораторный БП хочется собрать, а то мой уже помирать собрался, старенький 1989 года рождения, в юности после армии собирал. Похоже электролиты высохли, а менять в старье лень. К тому же, почти закончил программу и вариант подключения дисплея будет выбираться изменением 2 байт в ЕЕПРОМке, один это выбор типа ЖКИ и его термокомпенсация, второй регулировка контрастности. Поначитался умных мыслей по разным форумам, опыт использования таких дисплеев у людей большой, так что стремился учесть все тонкости и сделать, как можно универсальней. А то, что оригинальный Nokia-3310 лучше по отображению и удобнее в выводе на него информации спору нет, но где же их брать то . Лежит телефон рабочий, не пользуюсь, но и ломать жалко, отработал 6 лет без проблем, держу как резерв, на всякий случай. Может потом и выдеру из него ЖК, если с китайцами намудохаюсь.

Конечно поддержка китайцев многим пригодится, но у оригинала изображение лучше.
Я купил на рынке дохлый телефон за те же 50 рублей, там их валом, правда просят от стольника до двух, дешевле хлам им отдавать жалко.
А китайца можно в старый телефон поставить, телефону все равно.
А на счет БП - все мечтаю купить в Сириусе и доработать этот - http://microsin.ru/content/view/1126/43/ ,
только он у них на сайте висит, но не купить

Ну у нас в сервис центре тоже находил старые телефоны, но дешевле 200р не отдавали, дороговато...
А что хорошего в этом БП, чтобы его покупать и потом перделывать? Свою схемку уже как то выкладывал, но интереса никто не проявил, пока купил детали, ближе к лету попробую сделать.

Телефоны искал на рынке, предложений много, просят 100-200 рублей, но в итоге продолжительных поисков нашелся неупертый продавец, который согласился, что неисправный телефон и даром никому не нужен, и вскоре он его просто так выбросит.
В сервис центрах запчасти зачастую дороже готового устройства.
Как раз в связи с этим я упомянул БП. За его цену (500р.) и корпус не купить.
Можно так пользоваться, а если поменять трансформатор, то совсем неплохой БП получится по цене пары деталек для него.

Поигрался с индикаторами, странная картина, на оригинальный дисплей почти никакие настройки не влияют, а вот китайский поддается дрессировке. Включил их параллельно и инициализировал одинаково, так вот, контрастность регулируется только на китайце, а может оригиналу нужны другие команды, не понял пока. Если кому интересно, заснял небольшой видеофайлик (425кБ) с результатами регулировок напряжения Vop. Алгоритм следующий, последовательно увеличиваю число соответствующее Vop и повторяю инициализацию, все наглядно видно, что китаец имеет приемлемую контрастность от 30 до 4F. Думаю в алгоритме настройки применить автоподстройку контростности, как только достигнуто приемлемое изображение, жмем кнопку и запоминаем значение кода, потом инициализацию проводим уже с этим кодом, вот примерно так...
Вот тут лежит видеофайл: http://zalil.ru/30631318

Скажите, как правильно измерять ток заряда, последовательно с аккумулятором или без него?
Аналогичный вопрос и по измерению току разряда - не все аккумуляторы одинаково полезны для измерения

Я измерял так: Вначале меряем резисторы в цепях установки тока с достаточной точностью, а потом в режиме тестирования падение напряжения на них и по закону ома имеем ток. В этом случае не вносится погрешность прибора в цепь аккумулятора. Но можно и непосредственно амперметром в разрыв цепи аккумулятора (отличий практически не заметил), главное, чтобы амперметр имел малое сопротивление внутреннего щунта. Если вообще без аккумулятора (в режиме КЗ), то лучше включить резистор ома на 3 последовательно с прибором, иначе стабилизаторы сильно разогреются и могут погореть.
Ток разряда без аккумулятора или внешнего питания измерять не получится.

Хатуль_мадан, скажите, уважаемый, как дела с новой прошивкой?

Да почти закончена, вот мучаюсь с определением дU, только вот не всегда выходит посидеть, подумать над проблемой. Закончу выложу тут же. С ЖКИ китайцем вроде получилось неплохо.

Уважаемый Хатуль_мадан, затронут ли изменения железо, или будет только новый софт? Будут ли доступен исходник?

Есть идея, как получить стабильное опорное напряжение 1,65 - 1,7 Вольт. Для этого меняем LM393 на LM392 (компаратор + ОУ, DIP/SO8). Компаратор используем по назначению, а на ОУ делаем буферный повторитель опорного напряжения, полученного с резистивного делителя послу TL431.
Это позволит получить разрешение при измерении напряжения около 1,6 мВ вместо 2,5 мВ в исходном варианте. Проще будет поймать дельту.

Пока планируется изменение только программы. Небольшая доработочка будет связана с подключением COM-порта, ну это кому понадобится, и попозже. По поводу опоры мысль понятна, но реализация сложнее, чем просто применить TLV431A на 1,24В с подбором 2-х резисторов. Люди простейшие микросхемы достать не могут, а тут LM392 предлагаете. Да, и еще, смог добиться фильтрацией стабильных показаний младшего разряда при псевдо-11 разрядном разрешении АЦП (1.22мВ на мл. разряд), так что уменьшать порог до 1,7В нет смысла, тогда уж лучше до 2,048В (1мВ на мл. разряд). По большому счету, хочется отлавливать нулевое dU, не допуская перезаряда. Где то читал, что отрицательное значение возникает при резком повышении температуры, а это уже лишнее для аккумулятора. Пока думаю, как лучше определять эту дельту, т.к. возникли ряд вопросов, а красивые решения не всегда подтверждаются на практике... Вот некоторые: за какой период лучше оценивать изменение напряжения? Как быть со старыми аккумуляторами у которых и внутреннее сопротивление большое и напряжение не стабильно? Как исключить ложное завершение заряда, при случайном определении нулевой дельты? Если снова фильтровать то возможен перезаряд. Глобально ничего пока менять не буду, для удобства многие настройки перенес в EEPROM, чтобы не переделывать программу под разные настройки и пожелания (выбор ЖКИ, контрастность, пороги отключения по напряжению, температуре и прочее). При программировании можно сразу задать желаемое.

Влезу со своим ламерским подходом, так как я наигрался в свое время с определением конца заряда для всех типов хороших \ плохих аккумуляторов. Сейчас понимаю, что все это левое. Надо изначально покупать хорошие аккумуляторы. У них кстати профиль хорошо выражен и не надо что то придумывать с нулевым dU. мне показалось удобным 1 минута, за это время все полученные значения усредняются, что бы была лучшая монотонность. Ну и еще одно но, у Вас опыт и как следствие хорошая разводка платы, кто то менее опытный сделает свою плату, которая будет шуметь и алгоритм отлавливающий миливольты станет пасовать. Поэтому я заложил сразу очень большое усреднение.
И вот еще какое наблюдение, у хороших аккумуляторов с низким сопротивлением, температура в конце растет резко, а у акк. с большим внутренним R температура набирается более полого.

Сколько замеров делаете для усреднения? Дрожит ли младший разряд? Интересуюсь, потому что недавно пробовал такой режим на Меге8.

Я экспериментировал с разными схемами ЗУ, отлавливающими дельту для батареи от шуруповерта (16 ячеек) . Результат был отрицательным. Зарядка прекращалась всегда раньше времени. Приходилось делать несколько циклов для полной зарядки. Вдимо, причина в разбалансе емкости ячеек.
Есть китайское ЗУ BAT1133(аналог ATABA 508) на восьминогом контроллере 1278N. Заряжает 2 или 4 аккумулятора током 500(300 для ААА) мА. За температурой не следит. Также раньше времени завершает зарядку по дельте.
Прошедшие выходные возился с ЗУ на PIC12F675 на два аккумулятора. Тот, что отсылает лог в компютер - присылал Вам его описание раньше. Оно работает, но критерий окончания заряда (падение напряжения на три разряда АЦП - 10 мВ) достигается не всегда. Видно по логу. Отсутствие других критериев окончания зарядки вкупе с большим током делает использование такой схемы весьма рискованным мероприятием. Кстати, для питания использовал импульсник на базе китайской зарядки от телефона. Влияния помех на АЦП контроллера не заметил.
По периоду измерения:
схема на PIC12F675 делает один замер в 30 сек.
схема на ATtiny13 c cqham.ru делает один замер в 2 сек.
контроллер MC33340 делает один замер в 2 сек.
По старым АКБ - можно обращать внимание на дельту только в том случае, если абсолютное напряжение превысило 1450-1500 мВ и отмечен рост температуры. Кстати, обычно с ростом уровня заряда внутреннее сопротивление аккумулятора падает.

Обеими руками ЗА! Но про качество аккумулятора обычно узнаю после покупки. И закрома выбрасывать жалко

Считаю, что для критерия окончания заряда надо использовать три параметра - температуру (основной), дельту напряжения и время зарядки.
Кстати, рост температуры в конце зарядки свидетельствует о достижении полной емкости. График зависимости напряжения, температуры и сообщенной емкости есть на стр.6 даташита на MC33340/33342.

Ну я бы не сказал, что всегда можно брать за основной температуру. Открыли зимой балкон и все пошло на смарку. Обнаглею и приведу два графика с моей зарядки. График "old" не очень старые аккумуляторы, но с большим внутренним R и они быстро деградируют и второй "new", не очень новые , но "фирма" с малым внутренним R. Это иллюстрация к моему предыдущему посту. На графиках удалил "дозаряд", что бы не мешал восприятию.