Совсем запутался...
Правильно я понимаю что:
1. Для 220В переменки - 310В это норма постоянки ?
2. Схему буду делать как Рипатехник писал на перемотаном трансе и на 4-ох диодах на выходе вместо умножителя.
3. Если напряжения после диодов будет 220В, то после керамического кондера оно будет также 220В или уже 310В как в случае с электролитом?
4. И какое всё-таки напряжения устанавливать на выходе в схеме Рипатехника - 220В или 310В ?
5. Понимаю, шо на выходе будет постоянка. Но если она будет 220В, то не будет маловато её по сравнению с 310В?
6. Если доведу напряжение до 310В то не будет ли его много для питания скажем паяльника? Или паяльник нельзя питать от этого инвертора?
7. Если я захочу к примеру питать от него компютер, какое напряжение нужно 220В постоянки или 310В ?

Короче прошу помощи в прояснении всех этих нюансов. Девайс соберу сам без проблем. Просто запутался с этими 220-310-переменками-амплитудами-постоянками-электролитами-керамиками на выходе

И еще добавлю...
Питать собираюсь в основном компютер, паяльник, зарядки для телефона\планшета и лампы энергосберегайки

elf.arxont
Номиналы все как на схеме, транзисторы ирфз46, на радиаторе, через прокладки и втулки от комповых БП.
Кондер был перепутан в первый раз, когда на 10н поставил тогда транзюк и сгорел почти сразу.



Второй вариант платы. Первый был под маленький транс и другие кондеры. Все остальные детали перепаяны с первой платы. Сильнее греется левый транзистор. И на первой плате он же горел.
Замыканий между ногами транзистора, и между выводом транса и дорожкой нет, это остатки флюса отсвечивают на фото.

Нет никаких пульсаций. Просто аккуратно надо наматывать, и всё! 310v-это лишнее напряжение, не спорьте. Оно не добавляет яркости сберегайкам. А вот её ресурс точно снижает.
Не надо бояться перематывать трансформатор. Нет ничего сложного: Закидываете в кастрюльку с водой, и кипятите минут 10-15. Всё разбирается аж со свистом, без всяких усилий. Что получаем в результате перемотки? 1. Оптимизированный трансформатор на нужное Вам напряжение.
2. Из схемы выкидывается не нужный в ней умножитель с громоздкими кондёрами. Схема становится компактнее и надёжнее.
3. Устройство становится безопасным после отключения напряжения питания (не держит на кондёрах, которых теперь нет, опасный электрический заряд).
4. Уверенно держит напругу при увеличении нагрузки, чем схема с умножителем похвастать не может.
Об этом писало куча народу в начале и середине форума. Сам имел возможность сравнить качество работы обеих схем. Вывод очевиден-схема Носова пригодна только для питания низковаттных потребителей. При подсоединении 100Вт происходит конкретная просадка напруги-умножитель не держит.
По сему его в мусорку. Не вижу смысла собирать полурабочие устройства. Тем более перемотка транса не занимает много времени и усилий. И это далеко не только моё мнение. Человек (Рипатехник) целое исследование провел с такими же выводами!

[=0]11112014960.jpg

Делай вот так!

1. Не правильно! Вообще, откуда вы это взяли? Если Вы питаете например ноутбук через его адаптер, то в его адаптере (в случае сетевого питания) происходит выпрямление сетевой переменки БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРУГИ, с последующим высокочастотным преобразованием. В случае со сберегайкой, всё ровно то же самое, плюс стабилизация на ЕЁ схеме. По этому нет смысла завышать на преобразователе напругу до 310v!
3. После керамического кондёра тоже будет 220v. Этот кондёр служит в основном для сглаживания скачков при пуске и выключении устройства.
4. Я лично рекомендую Вам установить 240-245v, не более. Объясняю почему не 220v: когда у вас начинает подсаживаться аккумулятор (если он не большой ёмкости) то у вас начинает заметно снижаться напряжение на выходе устройства. При указанном мною 240-245v (при 12,5-13v аккумулятора) у вас даже при 10,5v на аккуме, напряжение на выходе будет в пределах 200-210v! Что вполне достаточно для комфортного питания не только сберегаек, но и например ноутбука.
5. Маловато для чего? Для бытовой техники норма-это 220v.
6. Не советую при 310 питать паяльник. Если пробьёт изоляцию, может убить, в лучшем случае очень здорово врезать.
7. Посмотри на задней части компьютера.
Не парь себе мозги. Собирай по схеме Рипатехника на 220-240v мотни транс 80-85 витков и будет тебе счастье. Удачи!

Да. При выпрямлении и сглаживании среднеквадратичного напряжение (220В) принимает величину амплитудного (310В). То есть, проще говоря, выпрямленное и сглаженное 220 увеличивается в корень из двух раз (корень из двух - 1,41). 220*1.41=310,2 (ну еще из этих 310,2 нужно вычесть падение на диодах моста).


Это будет обычное "сглаживание", то есть напряжение (в зависимости от емкости кондера) немного поднимется (если кондер на 2-3 мкФ, то под нагрузкой будет незаметно). Это если кондер стоит после моста (схему Рипатехника не искал и не испытывал).


Вопрос риторический. Смотря что нужно питать.
Если нужно питать энергоберегайки, зарядники телефонов, фотоаппаратов и прочие устройства с импульсными БП - то нужно 310В.
Если нужно питать лампы накаливания, нагревательные приборы (но не электродвигатели - они постоянку не едят) - то тогда 220В.


Много. Преобразователь рассчитывается исходя из потребностей. Для чего какое напряжение нужно - написал выше.
ИМХО, питать нагревательные приборы от этого преобразователя - неэффективно, как и лампы накаливания.
КЛЛ лучше в плане экономичности (аккумулятор-то не резиновый). Ну вот например гроздь "экономок" общей мощностью 60-75 ватт (как средняя лампа накаливания) будет давать столько света, сколько хватит осветить пару комнат (причем хорошо осветить). В то время, как одна лампа накаливания мощностью 60-75 ватт будет давать гораздо меньше света (ну разве что почитать, не ломая глаза). Тут не поспоришь - КПД "экономок" выше, чем ламп накаливания, как не крути
Плюс можно мобильные телефоны зарядить (ну например в походе или при отключении света). Или телик подключить с DVD-плеером.


В компьютере - импульсный блок питания, следовательно ему нужно либо 220 переменки (сетевое) или 310 постоянки (преобразователь).


Ну вот и ответ на ваш вопрос - нужно 310В (компьютер, зарядки для телефона/планшета и лампы-"экономки" - все имеют импульсные БП). А насчет паяльника - тут проще купить автомобильный, на 12В, чем пытаться подключить его к постоянке 310В.



Транзисторы одинаковые?


При 10 нФ частота упала, вот и вылетел. (при 10 нФ и 10 кОм частота будет 11 кГц - должен был еще запищать транс).
Кстати, при 1 нФ конденсаторе и 10 кОм резисторе частота будет 110 кГц Многовато, мне кажется. У меня стоит 1 нФ и 22 кОм (частота - 50 кГц).
Поэтому для начала уменьшите резисторы на затворы ключей (вместо 1 кОм поставьте 680 Ом). А потом понизьте частоту (увеличивайте понемногу сопротивление R3. Но слишком большое не ставьте, иначе частота сильно упадет - и привет ключам).



С чего бы так? При выпрямлении и сглаживании сетевого 220 (в КЛЛ стоит на входе мост и кондер) получаем те же 310В (ну чуть меньше в реале).


Разобрать-то одно, а вот собрать - некоторые применяют силу, так как мотают неаккуратно, а потом не могут сомкнуть Ш-образный сердечник. В результате - феррит ломается...


А от этого преобразователя больше и не требуется. Всю габаритную мощность трансформатора тут никто и не собирается "выбирать". Если нужна очень мощная отдача - кондеры ставим 470 мкФ. И, конечно же, усиливаем силовые дорожки "холодной" части (припаиванием на него провода), ну и... тут святая простота схемы "вылазит боком" - на радиаторе ключей можно греть кофе. Поэтому больше от такой простой схемы ожидать и не стоит.
Если нужно еще мощнее - то ставим драйвер затвора ключей, дабы были поумерить их пыл.
Тогда печатка принимает уже такой вид:

(эта печатка в архиве - на предыдущей странице)
По поводу просадки напряжения - ну так тут еще и стабилизации нет! Есть эта схема с задействованием усилителей ошибки TL-ки (здесь они просто отключены):
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/30/

Поэтому общий вывод такой: Хотите преобразователь для аварийного питания не очень мощной нагрузки? - берите эту схему. Хотите, чтобы держал нагрузку побольше? - возьмите улучшенную схему (с драйвером ключей и кондерами на 470 мкФ). Хотите, чтобы преобразователь питал ядерный завод? - перематывайте транс и берите схему посложнее, со стабилизацией, драйвером ключей и прочими плюшками.

При выпрямлении сетевого 220v на мосте мы получаем 220v постоянки. Воткните любой мост в розетку и замерьте. Ровно то же самое происходит в сберегайке. Вы там меряете напругу на кондёре, который заряжается на максимум и подкидывает свыше 260v. Никаких 310v я там никогда не мерил.

Дальше. Это ж сколько витков и каким проводом надо намотать, чтоб не влезло 8 витков первички и 80 витков вторички на стандартный транс от БП???? У меня всегда приличный зазор ещё остается! Сами хоть раз попробуйте и всё поймёте.

"А от этого преобразователя больше и не требуется. Всю габаритную мощность трансформатора тут никто и не собирается "выбирать" Ну я бы на вашем месте не стал бы говорить здесь за всех. Понимаете ли в чём дело, ставить драйвер ключей на неправильно схематехнически собранное устройство-это садомазохизм Умножитель там не нужен. Вместо него надо просто перемотать транс, повысив тем самым мощность, надёжность и компактность. Задача этого устройства превратить 12 в 220. За это в схеме Носова отвечают 2!!! блока! Это стандартный коповский транс, который недоподкидывает до 220v, по этому автор решил впендюрить туда ещё и умножитель, чтоб они вдвоём как то решали эту задачу. Хотя это задача ТОЛЬКО одного транса! Вышла полурабочая городуля, да ещё и небезопасная в обращении.

По поводу стабилизации. Да, в схеме Рипатехника её действительно нет. И она там особо не нужна, по тому как его схема хорошо держит нагрузку, да и на сберегайках свой стабилизатор есть. У меня при 12,6v на аккуме, 150w нагрузки просаживали напругу с 240 (без нагрузки) до 220-230v, это абсолютно не существенно. Выполнить стабилизацию в этой схеме проще простого. С помощью оптопары параллельно С3 и двух резисторов делителя выходной напруги. Работает чётко. Проверял. 100w держит 220v без изменений. Дальше не нагружал. Схема была на форуме. Если интересно, могу выложить.

Ага, одинаковые.


Ну то я понял, что частота сильно упала)) Писк был
Я вот думаю, может на 1,5н поставить кондер? В БП как раз такие стоят. Или даже на 2н попробовать.

Так и планировал сразу делать. Но после прочтения всех страниц темы совсем запутался Из 83 страниц темы больше половины бреда написана типа "я собрал а у меня не работает".
Puma2014, спасибо за прояснения.
И можна схему твоего девайса шо на фото...

Держи!
Я там немного ошибся в пояснении к схеме. Подбирать надо при не правильной работе элементы R2 и C2. А не R1

Кстати, если при разборке трансформатора треснет сердечник, то его можна суперклеем склеить или лучше взять другой транс?

Некоторые говорят, что можно. Я один раз попробовал склеить суперклеем.. Транзисторы разнесло в куски! После того раза, если транс треснул-сразу мусорка.
Феррит транса не треснет при разборке, если его сварить минут 10-15. Разбирается без усилий.

Если нужно еще мощнее - то ставим драйвер затвора ключей, дабы были поумерить их пыл.
Тогда печатка принимает уже такой вид:

(эта печатка в архиве - на предыдущей странице)

Скажите, elf.arxont, можно ли аналогичным образом использовать вместо ir4427 микросхему ir4426 ??? Там у 26-й выходы в противофазе со входами, в отличие от 27-й, у которой синфазно. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/co ... 426-28.htm У меня просто в наличии 26-я, 27-й нет. Хотелось бы попробовать с драйвером замутить

Отвечу, но бываю здесь редко (пишите в личку): можно 4426 использовать лишь в том случае, если Вы возьмёте "возбуждение" с коллекторов TL494, а не с эмиттеров. В схеме Тимофея сигнал на ключи идёт с ног 9 и 10 (это эмиттеры), резисторы тянут вниз и медленно закрывают полевики. К счастью, разработчики TL494 постарались для нас и можно эмиттеры 9 и 10 посадить на землю, а в разрыв связи с +12 на 8 и 11 ноги (коллекторы) поставить резюки по 1 кОм и с них подать на входы IR4426. Это проинвертирует сигнал. И ещё, некоторое "личное" наблюдение: в последнее время вижу излишнюю категоричность суждений некоторых товарищей, например, я лично уверен, что после выпрямления 220В переменки синусоиды получается 310 постоянки на нормально рассчитанном фильтрующем сетевом кондёре, я лично беру никак не меньше 1 мкФ на ватт выходной мощности для 50 Герц в своих самоделках. Как-то опыт десятков лет ремонта подтверждает теорию о корне из 2 для амплитуды одно-фазного подключения и корень из 3 для межфазного напряжения в трёхфазных сетях. Не вводите молодёжь в оману (это украинское красивое слово ) также как и "принаймні". Соответсвенно, для питания компьютерного БП нужно не менее 280 вольт при разряженном аккуме.

О кондёре я ничего не говорил. Я говорил о МОСТЕ. Я ни в коем случае не ввожу молодёжь в "оману". Просто мой опыт изготовления и использования подобных девайсов мне говорит, что постоянное напряжение, достаточное для большинства питаемой аппаратуры находится в пределах 220-245v. 310 я считаю лишним по следующим причинам: 1. Повышенная опасность 2. Девайс меньше ест (полезно для аккума!) на меньших выходных напругах, чем 310v, без всяких заметных изменений в работе питаемых им устройств. Вот ПО ЭТОМУ я и написал, чтоб "молодёжь" не забивала себе мозги не нужной в данном случае информацией про корни из двух. Просто собираешь на 240v-и ВСЁ работает, проверено на практике!
Раз уж Вы начали отвечать на мой вопрос по поводу двадцать шестых дров, то поясните пожалуйста, что произойдёт, если их подключить в приведённой здесь схеме (АРКСОНТ) вместо ir4427? С уважением.
Я склоняюсь к тому, что всё будет работать без изменений. Возможно я ошибаюсь.

А может как ни будь собрать все замечания по схеме? Ну в одно сообщение. А лучше новую печатку развести. Было бы неплохо.

Обратноходы (ноутбучные блоки питания, зарядки для планшетов или мобилок, мониторы, телевизоры, DVD проигрыватели и SAT тюнеры) вообще не чувствительны в нормальном смысле этого слова ко входному напряжению, 100-240 переменки обычно нормально кушают, а амплитудное (в нашем случае постоянное напряжение выхода преобразователя 12->220) получается 140-340 вольт. Итого, можно выбрать любое напряжение в этих пределах. А для паяльника наверно лучше 200-220. Я бы лично делал вольт на 200 выходного напряжения. Но в обычном домашнем компьютере стоит другая топология: до 400 ватт применялся 2-ух тактный полумост, ему нужно +300В плюс-минус процентов 15. Но в более мощных блоках с активным PFC могут быть нюансы.

Если впаять 4426 напрямую, то ключи сгорят моментально, перекрытие по "сквозному току" процентов от 10 и более.

Доброго времени суток друзья!
В результате некоторых поисков возникла вот такая схема для инвертирующего драйвера ir4426, которая теоретически является работоспособной (не собирал ещё). В ней по первой ноге TL494 осуществляется стабилизация выходной напруги. Вопросы обозначены зелёными пунктирными линиями. Прошу Ваши комментарии и пояснения к сему девайсу. С уважением.

Сегодня собрал и запустил этот преобразователь. Заработал сразу, без плясок. Нагружал лампой накаливания 40 ватт. За неимением аккумулятора, подключили к лабораторном БП на 10 ампер. При питание в 9 вольт-7 ампер. На 12 вольт подключить не удалось.