Это конечно верно, но плохо реализуемо. Проблема в самих датчиках. Я не могу вспомнить ни одного термодатчика, который было бы удобно крепить к чему либо. Единственное исключение, это термодатчики, которые специально изготавливаются для использованием с автомобильным дополнительным оборудованием, например с сигнализациями



Но они кажется вообще только на один номинал бывают.
Так что в этом главная проблема. Даже при очень большом желании, хорошо закрепить куда-нибудь датчик в корпусе ТО-92 вообще нереально.

Объяснять мне как устроено авто не затрудняйтесь.
Начинал я с регулятора РР24.
А потом лет 30 генераторы перебирал.
И личная статистика говорит что релюшки с полевиком кончаются гораздо чаще чем с биполярным.
И этих, с полевиками,, обычно кустарного производства, с упрощенной схемой,на каждом углу пруд пруди.

Можно конечно.
Совать релюшки в генератор 20+ без его переборки и рассуждать про сульфатацию.
Да заодно авто с толкача заводить.
А можно и по нормальному сделать.
Но это не в этой теме.

Мои два авто 1986 года выпуска.
Меньше всего меня волнуют аккумуляторные проблемы.
В восьмерке ( электрически все стандартно и исправно) МУТЛУ девять лет отслужил, но ослабел от старости и в минус двадцать не смог заводить.
Ну честь ему и хвала.
В инмарке уже забыл когда аккумулятор покупал. Генератор электрический близнец с восьмерошным.
Если сдохнет так не жалко.

За двадцать вольт переваливало в старых генераторах.
Нынче диоды тихо поменяли на стабилитроны. Помниться восемнадцати вольтовые.

Croma, с генератором всё отлично, там стоят новые подшипники, токосъемные кольца , проверены и пропаяны все диоды, проблема именно в регуляторе напряжения, и ставил я их туда не або какие, а от данной модели, просто сейчас век экономии, вот и продают всякую Г, опять же быстрее убъете акб придете за новым
меня тоже аккумуляторные проблемы не волновали, до той поры. пока не пробило регулятор, а после началась свистопляска. разговор про нашемарку
обычный вазовский генератор, с неисправным регулятором, спокойно выдает 20В на холостых, проверено лично, я давно вольтметр в авто в монтировал в укромном месте

ксожалению надо признать что введени МК в РР не толко не дает какихто преимущестф но иможет стать реалной причиной нестабилной раьоты генки то что генераторы могут легко дать боле 20 в при
сеть неиспрвности РР-пробое в нем ключа или зависании МК это факт причем на болших оборотах и неболшом токе можно и 60в получить
генератор аналная штука и рулить еей мк не особа и полезно чтодо ключей мосфеты дают менше падение иболший ток возбуждения что дает шанс возбудить гену на боле низких оборотах но это спорный момент при пуске до момента выхода на некоторые обороты гена ничо не дает но жре почти 5а тока для ОВ! хорощий РР следит за оборотами и при мене 800-1000- возбуждени снимает посколку там гена току дает менше чем сам берект
генки с встроеным питанием отделной цепбь вохбуждения и 9 диводами в этом проше можно не парить мозг с этим но там порок возбуда выше и работает он толка через лампочку зарядки еслиона того... то зарядка может и не появится ваше правда внек моделях шитка резисторы 47ом стояли аиногда и доп диод

В современных авто это решено.
Генераторы стали вертеться быстрее.
Смотри соотношение диаметров шкивов.
Владельцам карбюраторных авто полезно знать что зарядка на холостых оборотах
приводит к нестабильности холостых оборотов.
Фары, печку включил - генератором двигатель притормозил.


Точно знаю что в авто эти чудеса долго не живут.
Знают и производители автоэлектроники, и потому IGBT применяют.
Где силовым элементом биполярный транзистор.

Насчет превышения напряжения при пробое транзистора реле регулятора
страхи немножко преувеличенны.
Сначала аккумулятор должен выкипеть.
И если авто успеет стать на стоянку, то через пробитый транзистор аккумулятор разрядиться,
что наведет на мысль в необходимости проверки и ремонта.

Так как авто не такая уж надежная штука то ему запросто может понадобиться ремонт в пути.
Всякие самопальные примочки в критических системах этот ремонт или затруднят, или сделают его невозможным.

Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Вот еще.
Изобретатель этой чепухи весьма толковый.
Просто полез куда не следует.

в своем время я найгрался сгенкой на батиной сначалакопейке где мех РР380 здорого начинал гнать уже через год-пружины и контакты оно не вечно если этоне знать и не отловить вовремя... то МИНУС АКБ... на чо батя и попал неск раз батя менял тода эту механику(ибо ее регулировка на авто ТОТЕЩЕ КВЕСТ)даже на спецстенде где можно оборотами рулить непросто но ... потом с моей подачи тута водрузили зил130вский РР350 там правда хитрожепый разьем и пришлось припаять переходник .... это штука была вечной надежной ка НАШИ ТАНКИ с ней копеййка и ушла....
4 шла с встроеным Я112в причем с завода шел доволно хороший герметичный с встреной типа термокомпенсацией -доволно кривой кстати ...однажды он начал гнать -вскрыти показало что это по сути гибридка на кер подложке напаяной на медь и кристал ключа NPN-не ремопригодно были куплени я112 из автолавок у 1 оепзался перамаркированвй и с А в
В...(ну кто в темезнает отличие там выбод Би В закорочены 2 вроде нормалная но ...настраивать ее не потрудились давала 13.7в... в принципе летом на широте Ташкента годно Зимой вЯкутск....заморозиш АКБ....
вобшем распотрошил я ее и охуел от качества сбора там приклепан 837 Жопой прям к ралдиатору ПИКЛЕПАН сверзу к нему кт315 -(вместе -шиклай) +2й 315 -узел сравнения зенер неведомый навроде д814 в стекле горстка обычных совковых резикоф класа 5,10% никакого подбора -на отебись прям на ножках деталек собрано.... тогда я убрал все потроха из сгоревшей Я=шки и вывел 4 проводка на внешний РР инаигрался вдоволь с разным и пром и самоделлками где ключ в "-"щетке...
1 из схем мне даж очень нравиласьтам дачик термолкомпенсации крепился прям на акб схемка снимала возбуждени Гены пока обороты не достигнут нек минимума... но люди меняются и детали и приходит понитмание что навесуха =колхоз поэтому была куплена солидная я112 с чесной ТК сделаная SMD монтажем с ключом на кт829а SMD-D2PAC встречали такое чудо?? я 1 раз !! так вот ключ был безжалосгно выпаян на его место водружен МОСФЕТ 60N06 втаком же корпусе также я там поменял какието резики SMD после чего это было покрыто лаком приклена пластковая крыша(ране оторваная) на эпоксид и это чудо совковой энженери +моя доработка всунута в генку где леи 5 уже и ездит... так
и акум деожит 14.0в летом и чуть поболе зимой! а в силну жару заряд чуть снижается до 13.8=шоп не за кипело
стоит ли чето городить боле сложное ?? да спец микруха моторная которую я тож пробовал это круто
но в штатный конструктиф Г222 оно не лезет а менять качественыйц СССР ген на современое ВАЗ ское 1разовое кетайско гавно намотаное люмом -ну нах

Мучения потребителей с единственной машиной.
Ездило бы и без МОСЕТта но руки то совковые чешутся.

Когда автопарк, то нужны были другие решения.
Вместо РР380 завод ставил 121.3702 без переделок.
Такой и Запорожцам подходило пока они были эти Запорожцы.
Но там имеется недостаток проводки.
Пока напряжение до клеммы 15 реле доберется, то проходит через кучу соединений.
И появляется непредсказуемое сопротивление в измерительно - питающей цепи.
В результате мерцания и прыгающее напряжение на аккумуляторе.
То же касается и генератора с Я112.
Кстати. Дохлый, настоящий Я112 легко превращается в кусочек меди для поделок.

А вот если установить восьмерочный генератор 372.3701 , то всякие напасти исчезают само собой.
В восьмерошном ротор чуток большего диаметра и потому линейная скорость между полюсами выше.
Значит зарядка начнется раньше.
Выходное напряжение реле измеряет на силовой клемме генератора, а не где то там
и потому стабильность поддержания напряжения выше.
Выбор релюшек от хороших до обычных большой.
Потребуется доработать приборку, но там несложно.

Брызговик под двигателем у жигулистов не в чести - мешает.
Значит генератор водички хлебает больше.
И тут надо учитывать.
Массу диодный мост берет с задней крышки.
В крепежном ушке резинка стоит и значит заизолировано.
Остается току искать путь через статор и крепежные винтики.
А там водой полито и окислилось до вспучивания.
Десяткам ампер трудно такое преодолеть.
И еще.
Контактный болтик ржавеет и обычные ржавые гаечки которыми силовой проводочек привинчен
запросто отправят искать ответы на форумы.
Начинаются поиски чудо релюхи.
Штатная масса самого двигателя надежностью не блещет.
В начале отказа так же зарядные режимы начнут чудить.

начет силовых контактоф согласен и боже упаси вас менять родную заводскую проводку от ВАЗ/ТАЗ на продапваему НОВУЮ -ее видимо клепают кетайцмы и сечение по меди там раза в 3-4 меншеродной +отвратителнаая опресовка наконечнокофы конешно безпайки(кому оно надо) вобщем те 4-5 волоскоф сечкухой дай бох 0.7 квмм просто обжтв в жестяных наконечника которые впрочем химически покрыты желтизной -нет это не золото и даже не медь это какаято неведомая хрень на основе нитридоф ...
с виду точьв точ ка новая латут в внутри =жестянка даже не луженая ...лучшеб сделали толстую чесную полуду... магнит впомощь при диакностике
вобщем если увас авто не горело открытым огнем менят проводку яб несталь лучше починить заводскую сняф еемедные/бронзовые ее родные наконечники зачистиф в пескоструе или ултразвуке и потом переобщать а жилу +пропаять ...
насчет резинок чето ты путаеш генка обычно прикручен к движку можнвми болтами без изоляции да может оно от времени окислится но снгять почистить смазать перезатянуть а вот коса от двигателя к корпуса да ингда силно подгнивает что иногда приводит к плохому пуску стартера -также лечится ревизией кабеля ...
кстати накопейке там шел 16кв изолированый провод снаконечниками потом завод схетрил взяд оплетку из меди обжал кусочками медной трупки проштамповал дырки -без пайки и компаунда конечно =водичка с солями и атни обледенеяющей химией туда попадает жилки отгнивают -лечить бесполезно берем кусок КГ16 /КГ25 по вкусу 2 чедных СССР клемы (проверте гамнитом! шас китайцы крашеное железо продают) обжать на гидрообжимке края втермоусаку -вечной будет аналогично можно кабель на стартер апгрейдить... на гену не стоит там заводского чесного выще крыши

Вот генератор вид сзади.
Резиночка валяется внизу.
https://bumper.guru/wp-content/uploads/ ... z-2101.jpg

Вот крепежный болтик во всей красе.
https://images.prom.ua/3454846611_w640_ ... ratora.jpg


Это фантазии на вольную тему. Знаю как но никогда не делал.
Проводки новодельные барахло и потому приходилось ремонтировать демонтированные на коленке.

Сначала старую проводку в тазик с мыльной водой , прополоскать и высушить.

Наконечники продают разные и купить качественные вполне возможно.
Запасные провода, термоусадка, изолента, паяльник и вперед.
Едкие флюсы паяют быстро и хорошо но затекут в многожильные провода и через
Достаточно короткое время будет крах всему электричеству. Полный крах.

Кроме самого ремонта появляется возможность сделать доработки.
Провода от сигнализации, авторадио, противотуманок, газа иногда пересекают
подкапотное пространство по диагонали.
В Жигуле очень желательно заменить колодку предохранителей под ножевые предохранители.

Старательно обматывать изолентой проводку в глухую очень не надо.
Прихватить через 10-15 сантиметров вполне достаточно да ответвления обозначить.
В современных авто широко применяется - Гофра для автопроводки

верхгий болт Г222 которым ремень тянут не имет втулок он толстенкй хромирован +шайба толстая так что контакт тамбудет неплохой ктати рани генки не имели внижних отверстиях втулок! но таки да потомонопоявились зачем их поставили не совсемясно но думаю причина в том что так проше ремень натягивать-не надо ослаблять нижний болт +гасит вибрацию частично от плохо сбалансированого генки

Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
кстати изолента бывает разная... попадала такая что портила ПВХ кабель -(выделялся пластификкатор) и спекалась с ним... да АВТОгофра стала популярно толка цена ее не особо гумана аналогичная для сете 220 мнго дешевле даи выбот диаметроф пошире -можно взять толщиной вруку

Там в самом начале написано.

"И тут надо учитывать.
Массу диодный мост берет с задней крышки...."

А верхняя шпилька из передней крышки торчит.

Втулка эта компенсатор несовпадающих размеров кронштейна и генератора.
В современности стала разрезной металлокерамической, полотно запрессованной.
При привинчивании имеет возможность подвинуться для того что бы ушко не согнулось-сломалось.
Тут видно.
https://skystarter.com.ua/wp-content/up ... -truck.jpg
При ремонте такого генератора полезно покапать маслом и подвигать тисками.


Разным все бывает.
Исполнитель сам со всем разберется.

Подскажите кто на какой печатке делал? Как в работе регулятор?