как я понимаю надо от паять тот транзистор который стоит напротив маленького трансформатора ? Ну когда я его от паял блок перестал работать? Или я не правильно понял?
И еще будет ли написана статья про зарядку на микроконтроллере?

Для тех, кто испытывает затруднения в переделке БП АТ или АТХ, есть неплохая статья www.aleksandrov.ru/fr/download.php?id=3736&sid... Там всё подробно описано, вопросов не должно возникнуть. К сожалению, схемы различных блоков питания отличаются. Эти различия в основном касаются всяческих защит и ограничений.
Применительно к нашей схеме из архива "ЗУ_на МК1": выходное напряжение БП без блока управления
будет равно Uвых=0.5Uref(1+R2/R3)=0.5*5(1+3/1)=10В
Статья про зарядку на микроконтроллере будет:)

спасибо

А можно хотя бы пару слов про назначение кнопок и отображаемые показатели?
И еще - как я понял для управления используется ШИМ-модуляция, а R4C8R6C9 образуют ФНЧ? На практике достаточно ли такого фильтра или может быть сделать с дросселями (по аналогии с выходными фильтрами БП)?

Это ЗУ пока только для автомобильных аккумуляторов. Имеет три режима- тест АКБ, заряд и тренировку. Кнопки управления: 1-меню/ресет, 2-влево по меню, 3-вправо, 4-выбор. На дисплее отображаются результат теста АКБ, текущий режим, напряжение на АКБ и ток заряда .
R4C8R6C9- ФНЧ второго порядка. Этого достаточно.

из прочитанной статья я понял что чтоб отключить защиту от перенапряжения надо демонтировать элементы с 4 ноги микросхемы я правильно понял?

Достаточно удалить только диод (VD1 в файле Схема1_1.spl7, он же VD18 на схеме в исходной статье). Остальные детали останутся обеспечивать плавный запуск.



А как работает зарядник в режиме "Тест"?

Каково назначение D2?
ИМХО, он будет сильно греться да и напряжение на нем падать будет дополнительно.
Реле в таком режимне долго не протянет, блокировать заряд проще подавая плюс на 4-ю ногу TL494.
Т3 можно не ставить. КТ829 - составной его одного вполне хватит.
Неплохо было бы ввести возможность предварительного разряда АКБ, а так же Определение окончания заряда по спаду/прекращению роста напряжения на аккумуляторе.

D2 Разделяет входную и аккуиуляторную части схемы. Падение на нем всего 0,4в и греется он не сильно. Хватает небольшой алюминевой пластины. Предпологаеться измерять входное напряжение. Основная задача реле, защита схемы от переполюсовки, без него неверно подключенный АБ спалит выходную часть БП. Комутация происходит при малом токе текущем через контакты реле. При тренировке : снижаем напряжение, отключаем реле, включаем нагрузку, откдючаем нагрузку, включаем реле , повышаем напряжение. Все это происходит достаточно быстро.
Прекращение роста напряжения на АБ, это конец первого этапа. Батарея заряжена процентов на 85-90, далее идет дозаряд стабильным напряжением, пока ток не упадет до 0,002 емкости АБ. Окончание заряда - стабилизация тока впределах 0,002-0,001 от емкости батареи. Насчет "проще подавая плюс на 4-ю ногу TL494" не согласен, когда отлаживал схему такая идея была. Только в какой-то момент получил сквозной ток через транзисторы и бабах. Не разбирался, похоже не полностью закрылись. Т3 придеться оставить, ток базы КТ829 несколько больше нагрузочной способности порта МК.
И зачем предварительно разряжать АБ?

В режиме "тест" ,блокируем реле, измеряем напрежение на АБ ,включаем нагрузку, продолжаем измерение секунд 30. На нормальном аккумуляторе напрежение практически не меняеться, на плохом начинает снижаться.

Достаточно удалить только диод (VD1 в файле Схема1_1.spl7, он же VD18 на схеме в исходной статье). Остальные детали останутся обеспечивать плавный запуск.

спасибо

а трансформатор не должен жужать ? или он перестанет жужать с нагрузкой?

Нет не должен. Проверте резисторы на 1 и 2 ноге LM494, нужно поставить как на схеме красные.

Уважаемые NPavel и Слон. Раз уже есть микроконтроллер, индикатор и меню, как вы отнесетесь к пожеланию добавить еще режим измерения ёмкости аккумулятора? По части железа достаточно добавить цепь, аналогичную R7VT3VT4R11 с нагрузкой 2-2,4 Ом. Получим ток разряда 5-6А. Аккумулятор на 55 А*ч будет разряжаться часов 11. Токоизмерительный резистор есть, микроконтроллер будет периодически (например 1 раз в 5 минут) измерять ток, умножать на время, суммировать и выводить результат на индикатор. При разряде до 10,5-10,6В измерение закончивается.
Правда мощность резистора получается ватт 60-70. Для упрощения в качестве нагрузки можно использовать фарную лампочку (45-55-60-90-100 Вт), а для коммутации таких токов поставить автомобильное реле.

Конечно, реализовать такое возможно и даже несложно, только вот печка получится та ещё... Мощная нагрузка, соответствено транзистор и радиатор, размером с батарею... Для желающих иметь такую печку, могу в программе предусмотреть такую возможность.
В любом случае, вносите свои предложения и пожелания, рассмотрим.

А зачем это нужно? Орентировочно с вероятностью 60-70 процентов прибор скажет, батарея плохая. Еще одна зарядка и вы будете знать какая у вас батарея. Зачем такие жесткие меры? Опять же мы делаем зарядное устройство, а не разрядное. Еще иногда модно посмотреть уровень электролита и плотность померить.

В общем все понятно. Дорисовал платку (под свои детали), переброшу "сопли" на нее и будем писать статейку. Называется помоги себе сам.

Уважаемые форумчане, хочу в перспективе собрать ЗУ с тренировкой, как у Павла Н.. Однако пока столкнулся с неожиданным препятствием, если кто понимает, в чём дело, отпишитесь пожалуйста.
Я переделал БП F-5-f (маркировка на плате) по рекомендациям, кот. нашёл в инете: есть регулировка напряжения (1,2 выводы) и тока (15,16). Сигнал по току снимается с шунта 0.01 Ом. Защиту от перегрузки не удалял, PS-ON на земле через R, PG - отключил, питание ШИМ от дежурки (диод от выходного моста на 12 - отключил). Естественно все защиты от +5, -5, -12, +3.3 - отключил методом удаления "лишних деталей". Дроссель перемотал Ф1.4 29 витков (было на +12 - Ф0.8 25 витков). Вот все переделки. На лампочку (более 45+21Вт не подключал) работает без нареканий, слегка греются ключи. Но при подключении АКБ (батарея с а/м, напр.=12,5В) ток бросает на 4А и быстро спадает до 0.4А. Послед-но с лампой - тот же результат. Пробовал подключать акк. от УПСа (разряжен, при откл. сети сразу пищит, напр.=11.9В) - тот же результат.
Может кто понимает, что происходит? Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста советом.
PS. Посмотреть осциллограммы не на чем.

АКБ в автомобиле работает циклично: разряд-заряд. При этом сильно не разряжается и в результате в работе участвуют только верхние слои активной массы пластин. Для того что бы задействовать всю активную массу пластин АКБ нужно полностью разрядить ( до 10,8В под нагрузкой или 12,0В без нагрузки). После этого АКБ заряжают до 100% емкости.
Это называется КТЦ (контрольно-тренировочный цикл) и рекомендуется его проводить не реже одного раза в месяц.
Проведение КТЦ является самым действенным способом избежать сульфатации пластин.

Вместо мощного транзистора - автомобильное реле, а нагрузка - лампочка на длинном (30-40 см) проводе. И проблема нагрева решена.


Ну например перед зимой выяснить остаточную ёмкость и решить - покупать новый аккумулятор или имеющийся еще сезон проходит.
Ну и такая мысль: делать отдельный разрядник-измеритель - снова нужны микроконтроллер и индикатор (самые дорогие из необходимых комплектующих). Да и использоваться он будет не так уж часто. А сейчас у нас есть достаточно сложное устройство (с контроллером и индикатором), в которое с минимальными затратами (я имею в виду только детали) можно добавить еще одну полезную на мой взгляд функцию.

Опять же решится проблема КТЦ, которую высказал gikart.