Такое ощущение, что у вас в АБ замкнута 1 банка. Если есть возможность промерьте напряжения на банках.

Можно и транзистор оставить только в импульсном режиме, это и на АКБ оченнь хорошо повлияет.
Логичным завершением КТЦ будет вывод на дисплей реальной емкости АКБ.

Лампочка на проводе не обеспечит необходимой нагрузки в 6 ампер. А для разряда лучше 8-10 ампер, ну примерно как включить стояночные и дальний. через 3 часа получите 10,5 вольта. Это нормальный АБ, если плохой через полчаса стартер даже не дернется.

Так горячие финские парни, формулы в студию.КАк мерить и как определять?

NPavel-Такое ощущение, что у вас в АБ замкнута 1 банка. Если есть возможность промерьте напряжения на банках.
Возможности нет, но уже померил - короткого нет.
Но если предположить, что на 1 банку меньше, как это объяснит поведение БП.
При увеличении напряжения (регул-ка тока в это время не работает) до 16...17В ток возрастает до 4А. Правда постепенно медленно спадает: через 5 мин. - 3.5А. Но при таком U АКБ кипит.

Ну например так: Обнуляем счетчик. Измеряем ток (и напряжение) в цикле с периодом 3 мин 45 сек (16 раз в час). Результат каждого измерения тока (хоть в дискретах АЦП) прибавляем к счетчику. Как только напряжение на аккумуляторе упало до 10.6 В - процесс разрядки завершен. Делим значение счетчика на 16 и получаем емкость в условных А*ч, где амперы выражены в дискретах АЦП. Делим полученное число на коэффициент, определяемый входным делителем измерителя тока, и получаем результат в традиционных Ампер-часах.
Если делитель 1:1, то при опорном напряжении 2,56В и резисторе 0,1Ом для 6А с 10-разрядного АЦП получим значение (0,1Ом*6А)/(2,56В/1024)=240. Тогда для перевода условных А*ч в реальные нужно поделить число на 40 (240/6А=40). Делить на 40 на ассемблере неудобно, поэтому можно поиграть с делителем и периодом измерения чтобы получить удобный коэффициент деления. К примеру если сделать делитель 1:1.25, то 6А будут соответствовать (0,1Ом*6А/1,25)/(2,56В/1024)=192. Тогда для перевода дискрет в реальные амперы делим счетчик в условных А*ч на 32. Я, каюсь, по схеме не совсем понимаю какой получается коэффициент делителя в приведенной схеме.

Маленький пример. Делитель 1:1. Для аккумулятора 55 А*ч и тока разряда 6А получаем время разряда 55/6=9,2ч. При измерении 16 раз в час получаем в счетчике 9,2*16*240=35328 - достаточно 2 байта. Тогда для 6А тока разрядки максимальная измеряемая ёмкость составит 65535/240/16*6=102А*ч (время разряда будет 65535/240/16=17 часов).
С делителем 1:1.25 при тех же условиях получаем в счетчике 9,2*16*192=28262. Поделив это число на 16 и 32 получаем 55 А*ч. В этом случае для 6А тока разрядки максимальная измеряемая ёмкость составит 65535/192/16*6=128А*ч (время разряда будет 65535/240/16=17 часов).
В реальности ток будет падать по мере разряда, и максимальная измеряемая емкость будет немного выше.

Больше всего похоже на умерший аккумулятор. Внутренне сопротивление большое - вот ток и падает. Мне не так давно попадался подобный. Включаю зарядку, ставлю ток 5 А - через минуту-другую ток падает почти до нуля. Аккум действительно несколько лет в машине работал. Измеряю его емкость - нагрузка 2 лампочки (начальный ток 6,5 А), засекаю время и периодически измеряю напряжение на клеммах. Через 20 минут напряжение упало до 10,5 В. Ток под конец около 5,5 А. Прикидываю средний ток - 6 А, умножаю его на 1/3 часа и получаю емкость аккумулятора 2 А*ч - т.е. аккумулятор однозначно мертвый. При 5А зарядном токе он действительно за минуту набирает полную ёмкость и перестает брать заряд.
Аккум от УПС - скорее всего 4-6А*ч. При токе заряда 4 А он тоже возьмет полный заряд за пару минут и перестанет.
Если есть возможность нужно попробовать заведомо приличный аккумулятор.

Почему? Современная галогенка 90+100Вт, соединяем нити ближнего и дальнего света параллельно и получаем 190/12=15,8А. Если взять лампу 55+60Вт, ток будет 115/12=9,5А. Так что с запасом хватает. Разве что провода надо сечением как минимум полтора квадратных мм.

Самое сложное, ну не линейная штука АКБ!. Вначале напрежение снижается медленно а потом по экспоненте. И расчитать емкость сложно, нужно еще плотность электролита знать, а она меняется.
Вот была статейка в "моделист-конструктор", конечно это не опора, но другие источники подтверждают. Очень сложно определить состояние АКБ.

AVVL-Больше всего похоже на умерший аккумулятор.
(Неудобно общаться, а может до меня не дошло, как здесь копируется ссылка)
Скорее соглашусь с NPavel, возможно АКБ сильно сульфатирован и его внутр. сопр-е не пропускает большой ток. Но заряжал недавно ЗУ "Эффект" (стабилизирован зар. ток). Так вот, ТОК я мог установить любой в пределах допустимого (до 7А по паспорту). Просто ЗУ не оборудован приборами, поэтому приходилось устанавливать ток, не допуская напр. на выходе более 14.5В и постоянно контролировать его (напр-е) по мультиметру, уменьшая зар. ток по мере зарядки. Однако АКБ вёл себя вполне нормально. Начальный ток 3..4А (если верить разметке на регуляторе), через полчаса напр-е 16В, пришлось немного (на 0.5А) снизить ток и так заряжал часа 2.
Когда читал в инете про ЗУ из БП, думал это то, что мне нужно: стабилизированный ток и ограничение по напр-ю. Оказалось как-то не так...

Вот еще ссылка. Весьма компетентно. http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 103.0.html. Если батарея сначала берет большой ток, а потом резко падает и при этом кипит, есть внутреннее замыкание или осыпались пластины. Что в общем тоже самое.

Нормальная зарядка для АКБ, это 0,1 его емкости. Допустим 55. 5.5 ампер. Сначала выставляем ток 5,5 а и его держим пока напряжение не подниметься до 14,5-14,6в . потом дозарядка этим напряжением пока ток не упадет до 0,001 емкасти батареи. Это классика. Описано в любой литературе по содержанию и обслуживанию свинцовых батарей. И выдумывать ни чего не надо.
Если степень заряженности свыше 75%, ЭДС превышает 12,54 В, заряжен на 50—75%, напряжение 12,3 — 12,54 В, заряженность от 25% до 50%, напряжение от 12 В до 12,3 В. Это из практики. Если АКБ в плохом состоянии то под нагрузкой 0,5 а напряжение быстро падает меньше 12в. Все это МК отрабатывает. Все выше сказанное относится к нормальной батарее. Отелонения как правило в худьшую сторону. Напряжение на нормальной батарее не может превысить 14,6-14,8в! Она закипит но напруга не поднимется. Если это не так ее можно выкинуть. По мере заряда ток всегда падает, потому что растет внутреннее сопротивление, если это не так ее можно выкинуть. Вот и все! Только процес не линейный. И определить емкость опираясь на время разряда не реально. Погрешность достигает 30-40 процентов. Смысл ее разряжать? Динамика разряда при небольшой нагрузке и непродолжительном времени достаточна для приблизительной оценки состояния АКБ(единственно зависит от емкости АКБ, но мы рассматриваем автомобильные 50-60 А/Ч). Тем более АКБ последние не обслуживаемые, измерить плотность мы не можем. Остаеться только посмотреть как она себя ведет под нагрузкой, но садить ее вноль не обязательно. Хорошая батарея( даже разряженная) нормально держит 0,5а нагрузку пару минут. Плохая провалиться по напруге очень быстро.

НЕ надо пользоваться любой литературой по содержанию и обслуживанию АКБ. На это есть государственный стандарт.
"http://valvolodin.narod.ru/sprav/GOST959-2002.pdf
п7.1.4... Батареи считаются полностью заряженными,если они подвергались заряду по п7,3,2, при тепературе окружающей среды
25+-10 град Ц.

7.3.2 ...При зарядке током постоянной величины батареи заряжают током 0,1С20,А до напряжения на выводах 14,4 В и затем тем же током в течение еще 5 часов...
...при зарядке при постоянном напряжении батареи заряжают при напряжении 16В за 24 часа максимальным током ограниченным до 0,25С20 А..."

Ток падает не из-за роста внутреннего сопротивления, а из-за уменьшения разности потенциалов между ЗУ и АКБ, в следствии роста напряжения на заряжаемой АКБ.

К вопросу о необходимости 3-го этапа: "Постоянный "маленький подзаряд" токами до 300мА при 13.5В - как это делают УПСы и прочие "умные советчики", приводит к тому что когда кончается активная масса(губчатая) внутри акка - то начинается реакция в его электродах... т.е. свинец токоотводов на (+) становится коричневым(PbO2) а на (-) стает губчатым...
Таким образом, при постоянном перезаряде, мы получаем разрушение токоотводов + "кипение" электролита с выделением водорода и кислорода, что приводит к увеличению концентрации электролита, что опять способствует разрушению электродов ...Я ранее писал про акки из УПСа после 3 лет - "положительные" пластины его рассыпаются в порошок..." http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... pic=2103.0

А я и не утверждаю что он линейный. Измеряя ток разряда каждые n минут и суммируя результат с последующим делением на коэффициенты мы фактически берем интеграл от экспоненты (по которой спадает ток) численным методом прямоугольников. В результате мы измеряем заряд (кол-во энергии), отданный аккумулятором при разрядке. Ну а это кол-во энергии, которое полностью заряженный аккумулятор отдал при полном разряде, и можно считать его реальной ёмкостью.

P.S. можно сделать нагрузку, которая будет поддерживать постоянный ток. Например в Радио 2002 №2 "Универсальный эквивалент нагрузки". Тогда емкость можно подсчитать самым простым способом - включаем нагрузку, выставляем ток, засекаем время и контролируем напряжение. Как только напряжение упало до полного разряда - измерение закончено. Умножаем ток (который не менялся весь процесс) на время разряда в часах и получаем ёмкость, отданную аккумулятором. Но для этой конструкции надо нехилый радиатор с обдувом. Можно взять кренку типа 7805, нагрузить её резистором 5Ом (>=5Вт), тогда она будет брать ток 1А. Соединить параллельно n таких ячеек получим эквивалент нагрузки со стабильным током n ампер (током самих стабилизаторов (~5-10 мА на каждый) можно пренебречь). Но опять таки - кренки на радиаторы, резисторы греются...
А так как у нас есть контроллер и токоизмерительный резистор, то можно взять простейшую пассивную нагрузку требуемой мощности (коей является автомобильная лампочка), периодически замерять ток и высчитывать результат контроллером.

Не хилая конструкция получится, на пол гаража.

Давайте подведем итоги.
1 Возьмем за основу алгоритм зарядки ,как на приведенной картинке
2 Общими усилиям изобразим Этот алгоритм в цифрах и временных интервалах.
3 Поможем Сергею ( СЛОН ) написать программу для МК

Схема с небольшими доработками это обеспечит.
Всех С ПРАЗДНИКОМ ТРУДЯЩИХСЯ.

Вариант защиты с реле не очень надежен. Кроме того, после срабатывания, реле самоблокируется и при случайном отваливании крокодила или нарушении контакта оно перестает защищать БП.
На конфе "телесистемы" обсуждали этот вопрос. В результате появилась простая и эффективная схема.
В "минусовой" цепи стоит полевик. На его затвор поданы импульсы от 555 таймера. К выходу подключен опторон разрешающий работу таймера при правильной полярности.
Получается, что схема проверяет наличие аккумулятора с частотой, например 100 Гц.
Проверялось в натуре. Все описанные недостатки релейного варианта отсутствуют.
Кроме того упрощается блокировка БП и отпадает проблема дребезга контактов.
http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i19 ... e.jpg.html

Как это привязать к нашему случаю? Ваши предложения.
На том же форуме практики пришли к мнению, что альтернативы реле толковой не сделано. Схема очень сильно усложняется, в данном случае это хорошо для импульсного режима, а для линейного?

Еще, реле - это защита от неправильного включения батареи. Далее если исполнять предложенный алгоритм(как на картинке) оно не участвует, просто включено. Там предлагаеться режим " заряд мах током 0,5 сек и отпускание 1 сек" , Т,Е Увеличиваем ток до 5а держим 0,5 сек ,уменьшаем до 0 ждем 1 сек. Реле включенно постоянно. Как быть с полевиком? Ну отвалился контакт и что? Ток упал до ноля, Мк может отключить реле, открыв VT2. За током он следит.

Полевик хорош как регулятор тока, в нашем случае регулятор тока БП. Нам нужен ключ. Почему-то везде используют тиристор, при использовании транзистора это большой прямой ток. Греться будет зверски и долго не выдержит. Городить несколько, очень усложняется схема. Нам нужно простое зарядное устройство. Можно сделать на полевике, только он будет работать как регулятор тока и напряжения. Такая схема рассматривалась. В этом случае нужен источник постоянного напряжения 25-30 вольт с током нагрузки 7-8 ампер. Можно использовать и БП от ПК. Но опять же его надо переделывать, да еще регулятор. Получается сложно и весьма накладно.
Что-то типа такого, только с МК