решал проблему следующим образом: в тарелку ацетон, сверху положил пленку с шаблоном. через 15 мин потемнел
и еще, у меня принтер сыпет больше тонера, если в настройках ставлю не пленку, а картон.

спасибо за гениальную идею! у меня есть 5л канистра с нитрорастворителем, самого растворителя там на донышке. засунул пленку на 10 минут - и обалдел от результата! если без этой процедуры за 2 минуты засветки у меня уже начинали дорожки становиться шире чем нужно, а оптимально было 1.5 минуты, то после растворителя - две минуты засветки дали просто обалденную плату! и, думаю, можно светить и подольше, с такой плотностью тонера пересвета не будет.

что еще.. мне понравилось после проявки засвечивать плату еще раз, минут 10. оставшийся резист темнеет и твердеет.
а вот прогревать после экспозиции - как-то наоборот не понравилось. возможно потому что тут нужен именно ламинатор, а я утюгом работаю. ну и прикатывать при наклейке только роликом.

в целом - СЕЙЧАС я очень доволен результатами. я был доволен сразу, но не было 100% повторяемости. оказалось - нужно увеличивать плотность тонера парами растворителя - раз, прикатывать резист валиком - два, и подбирать концентрацию соды в растворе - три. 2% как я читал - слишком сильно. последний раз подбирал на глаз, пока не перевешивал. но думаю было что-то типа чайной ложки на литр воды, не более. я сыпал две маленькие пластиковые одноразовые ложечки на примерно 350 грамм воды. при случае взвешу "дозу" и проверю точное количество воды.

Вопрос о повторяемости - сложный вопрос. При всех прочих, одинаковых условиях, большое значение имеет качество фоторезиста. Мне попадались в одной упаковке листы с отличным качеством и , например, которые совсем не хотели клеится, или с неравномерной толщиной нанесенного резиста, заметной на глаз. Получить на таких листах хорошее качество платы - невозможно. Говорю о ВЩ-50, другим пользоваться не приходилось. У нас он продается в листах формата приблизительно А4, расфасованный в конверты. А недавно лицезрел у знакомого ВЩ-50 в рулоне, качество на порядок лучше. У меня создалось впечатление, что в конверты фасуют отходы производства. Так что, если есть выбор, берите резист в рулоне!

Поделитесь опытом приклейки фоторезиста.
Клеиться то он хорошо, не отдерёшь, но как добиться равномерной приклейки без пузырей. У меня эти пузыри--главная проблема качественной повторяемости.

Резист режу с запасом, отдираю с одного края защитную пленку, миллиметров на 8-10, приклеиваю этот край к рабочему столу и затем подсовываю плату. Пинцетом в правой руке хватаюсь за защитную пленку и плавно тащу её вправо. В левой руке у меня валик, им прикатываю нежно без фанатизма резист. Главное делать все синхронно, одной рукой отдирать пленку, а другой прикатывать. Удобно делать вдвоем, но можно и одному, при определенной сноровке получается отлично. У меня основной брак - из за некачественного резиста.
Валики вот такие. ( для прикатки обоев )

у меня валик как меньший на фото. после прикатывания нужно обязательно утюгом прогладить, во втором положении звучит по-идиотски, но таки именно во втором положении нормально получается. через несколько слоев бумаги. думаю, идеальный вариант ламинатор, но где ж его взять за вменяемые деньги...
фоторезист у меня рулонный, вроде какой-то корейский, не знаю, упаковку не видел. холодный клеится на очень, горячий - не отодрать.

Я катаю резист на холодную плату. Пробовал греть, прилипает лучше, "хватается сразу", но брака получалось гораздо больше. Хочу сказать, что испортил не одну накатку, пока не достиг приемлего результата. Утюгом тоже гладил, но у меня лучше получается, когда просто накатанную плату кладу под пресс на ночь. В книжку под ножку стола кухонного! Главное , чтоб жена не возникала. Еще раз повторюсь, что все это про резист ВЩ-50. Так понимаю, что с другими типами и технология будет отличаться. Слышал, что у импортных резистов прямо во время засветки лампой начинает проявлятся рисунок платы. У Вас случайно не такой? Если все нормально сделано у меня приблизительно получается вот так.

прямо во время засветки - трудно сказать, за шаблоном-то не видно. а после засветки - да, рисунок виден.
насчет пресс на ночь - у меня нету ни столько времени, ни столько терпения ненавижу ждать. ну, в разумных пределах. плату травить полчаса - не вопрос. а вот приклеить резист и придти завтра - не, извините.

по результатам - это из первых экспериментов, когда только начало получаться. сейчас узнал много нового и о времени засветки, и о концентрации соды для проявления, и особенно - об уплотнении тонера.

индикаторный негативный фоторезист , просвеченное место становится фиолетовым а не просвеченное остаётся голубым, PHOTEC H-6300 ,такой фоторезист покупал на ВОРОНЕ это интернет-магазин в Днепропетровске,
клею на холодно приглаживаю достаточно долго и сильно обычным ватным тампоном или бумажной салфеткой,под прессом максимум полчаса после экспонирования ,пока подогревается хлорное железо концентрация проявителя(кальцинированная сода) не критична так как процесс проявки контролирую.
утюгом пробовал гладить но однажды перегрел , наклеенный фоторезист засветился и стал нечувствительным к ультрафиолету
шаблоны печатал лазерником на плёнке для презентаций но приходилось склеивать два шаблона - слишком прозрачными были шаблончики.
сейчас печатаю на "костях" -(рентгеновсих снимках) предварительно выбеленных красной кровяной солью( двухромовокислый калий)- струйным принтером получается лучше чем лазерным и есть возможность смыть первый шаблон и снова печатать .
и ещё один нюанс - поверхность фольги стараюсь поменьше царапать наждачкой ,пользуюсь исключительно ластиком а потом обязательно промываю в воде со стиральным порошком до тех пор пока на поверхности фольги чистая вода начинает растекаться равномерно а не собирается в капли как на жирной поверхности.
проявлял и в стиральном порошке тоже хорошо получается.
вот темы близнецы:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=535
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=66645
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=65425
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=61557

Кто нибудь пробовал использовать при изготовлении негатива пленку-самоклейку?

Это как ?
На самоклейке делать фотошаблон ?

Да вроде просто - на самоклейку (ломонд) напечатать шаблон, а потом приклеить его поверх приклеенного к текстолиту фоторезисту (сверху фоторезиста пленку то отдираем уже после экспоновки), вот я и спрашиваю, чтоб не изобретать велосипед и не делать ошибок, делал ли так кто-нибудь

А самоклейки прозрачные бывают? У нас таких не встречал. Вообще особого смысла не вижу, печатать шаблон на самоклейке. Ведь главное, чтобы он был хорошего качества, плотный, а уж прижать его к плате особых проблем нет, тем же стеклом например.

я тоже уже хотел делать два шаблона, но потом сравнил - и передумал один шаблон отпечатанный на лазернике, уплотненный в парах растворителя - это песня! к сожалению, не получится это дело отсканировать. но поверьте, на просвет до и после - это реально небо и земля!
ну и стирать с пленки - не вопрос. нитрорастворителем - шо буря!

впрочем, я попробую прилепить кусочек скана шаблона. слева - без обработки парами растворителя, справа - после. не самый лучший шаблон, принтер почему-то на картинках с малым количеством черных дорожек начинает на пленке что-то такое подсыпать на светлых участках. НО. видно что черный после обработки стал РАДИКАЛЬНО черным, исчезли все промежутки и растр. ну и в реальности это смотрится еще лучше
фотку специально выкладываю в достаточно высоком разрешении, да простит меня модератор

это дорого и не нужно тут люди стремятся на бумаге печатать, и пропитывать ее для придания прозрачности в УФ. наверно можно и на самоклейке, но не факт что она хорошо пропускает УФ. плюс она имеет значительную толщину, то бишь возможна боковая засветка и утончение дорожек - ведь фотошаблон не зря рекомендуется прикладывать картинкой к плате, чтобы толщина пленки не влияла на процесс.
да и пленочный шаблон можно использовать неоднократно, а самоклеющийся - только один раз... вобщем, я как-то не понял кайфа этого метода.

О прижиме стеклом: не всегда получается равномерно прижать шаблон. У нас продают только китайский текстолит весь изогнутый и веса стекла не достаточно для прижима. Я теперь зажимаю плату между двумя пластинами оргстекла и стягиваю 4-мя болтами. Это ещё удобно если делать двухсторонную плату, сразу можно засвечивать обе стороны двумя лампами. Травлю азоткой, получается быстро, правда вонючая она зараза.

После многих экспериментов я остановился на чистке-протирке текстолита аммиаком (нашатырный спирт из аптеки) обрабатывается лучше чем ластиком и фоторезист прилипает более качественно. Раньше чистил только мелкой шкуркой.

а если использовать канцелярские прищепки вместо болтов? усилие у них очень хорошее, а зажимать получится быстрее намного.

Народ, кто-нибудь печатал плату в негативе из Eagle?
Нашел плату нужного мне устройства а плата дана только в Eagle. Попробовал сделать ЛУТом но вышла полная фигня.
Как из Eagle плату напечатать негативно??? Подскажите, пожалуйста...

ИМХО самый простой вариант такой:
1. оставляем только нужные слои
2. делаем экспорт в image c разрешением 600dpi, ну или столько сколько позволяет принтер. 600 ИМХО вполне достаточно. не забываем поставить галку "монохром". получаем инверсную картинку.
3. открываем полученную картинку XNview (это важно! я не нашел так навскидку вьюверов, адекватно печатающих), печатаем. только xnview при распечатке обращает внимание на разрешение картинки, и соответственно не нужно будет при печати задавать ее размер, и не будет ухудшения качества от ресайза. при необходимости - зеркалим картинку в редакторе.

на шаге 2 можно сделать не в файл, а в clipboard, в том же xnview сделать правка-вставить из буфера, потом изображение-карта-негатив. там же можно флипнуть по горизонтали или вертикали.
UPD: соврал. если через буфер обмена - то не сохраняется информация о разрешении картинки. значит только в файл, потом печать из XNview, при необходимости в редакторе правим...