Ток устанавливал согласно описания. Закоротил амперметром зарядное на выходе 12В и блок в сеть.

karloson2 писал: На неё ещё и токовую защиту силовых транзисторов завел. Всё соединил по ИЛИ диодами.

Расскажите и покажите поподробнее, пожалуйста. Хочется больше знать о защите в ЗУ.

IURY , лень рисовать. примерно как в рисунке. Трансформатор - ферритовое колечко D=10мм, витков 30. Выпаял один вывод конденсатора (красный, кот. идет на сил. обмотку транса), удлинил его (отрезком изолированного провода) и ПРОДЕЛ этот провод через кольцо. Делал без средней точки - выводы сразу на диодный мост. Транзистор ставить не стал, завел на 4н через диод. R3 - настройка тока срабатывания. RCцепочка для времени отключения примерно на 5сек., затем снова включается если не принять меры. М\с лучше *561ТЛ1 с гистерезисом. На свободный "&" посадил светодиод.

Цитата

"Настройка канала тока. Резистор включенный последовательно с регулятором тока временно меняем на подстроечник 22к выставляем его в положение минимального сопротивления. Подключаем крокодилами мультиметр в режиме измерения тока на диапазоне 10 ампер (Это прибор включен на 10А). Включаем в сеть блок через лампочку. Если лампочка вспыхнула и продолжает ярко светиться, значит что-то напутали, проверяем монтаж. Если амперметр показывает ток в пределах от 1 до 4 ампер то все нормально. Выставляем переменный резистор в режим МИНИМАЛЬНОГО сопротивления (Я думаю тут понятно, что в статье небольшая оЧеПяТка да, да , действительно надо МИНИМАЛЬНОГО), а подстроечным резистором настраиваем ток

15 -16 ампер. Именно , а не 10А

Иногда лампочка не дает так настроить, (ОСОБЕННО С КИТАЙСКИМИ ЩУПАМИ), поэтому настройте примерно такой ток 15-17А, но долго не держите, пару секунд хватит что бы увидеть значение на приборе. Теперь подключив на выход разряженный аккумулятор и амперметр последовательно, убираем лампочку и включаем в сеть. Подстроечным резистором подстраиваем более точно ток, но уже 10 ампер. Затем подстроечник выпаиваем, меряем и впаиваем постоянный резистор такого же сопротивления."

Наверное не так....

Внимательней рассмотрев структуру микры, делаю выводы: Если замкнуть кондер генератора 494 то закрыты ОБА ключа как верхний, так и нижний.

Нет, при большой мощности нагрузки напряжение должно соответствовать .......хрен знает чему должно соответствовать напряжение, но закон мощности должен соблюдаться . Это в 1 схеме.

Пример №1
берем ток 10А. Аккум разряжен и на нем напруга 12,0 вольт.
Мощность = 120ватт.

Пример №2
Аккум зряжен и на нем напруга 16,0 вольт, и больше он не хочет. (так как выход ограничения =16в)
Мощность = 120ватт / 16в = 7,5А, если бы это был не аккум, а активная нагрузка.

Пример №3
Аккум убит в хлам и на нем напруга 5,0 вольт, и на большее он не способен. (так как сгнил).
Мощность = 120ватт / 5в = 24А, но это в теории, а так ампер 13 мах будет.

Ну это все очень-очень примерно. Так работает мягкая характеристика заряда.

На жесткой все понятно, сколько выставили столько и взяли

Уважаемый Simurg. Хоть стреляй не могу понять... Включаю блок без защитной лампы. Включаю амперметр на выходе в режиме 10А. Подгоняю резистором ток до 10А. Щупы не китайские, а как положено, из настоящего провода. Это граничное значение тока зарядного. При достижении тока нагрузки 10А должно падать напряжение. Т.е. при подключении амперметра в нагрузку ток стремиться к бесконечности, на установленном граничном значении 10А упало напряжение. Так почему при нагрузке автолампами ток не поднимается до установленного значения 10А?
Чем отличается ток через лампы от тока заряда аккумулятора?

Вы выставили на выходе в режиме КЗ 10А? То тогда на лампы ток будет ампер 6 при 14 вольтах.

Витков множь на полтора и провод , чем толще тем лучше, абы влез .

Simurg,
Почему 6 вместо 10А? Реально 6,6А при 9В при выставленных 10А.
А я так верил в закон ОМА...

Упс...Simurg , Вы правы, у меня в голове, почему то, засело, что генератор заведен на триггер.
Так как насчет этого:? На моём осциллографе видны отрицательные импульсы. Может быть такое или осцил врет?

artru, открою тайну: в БП этот закон тоже работает , но до тех пор пока не начнут рабатывать усилители ошибок 494. Проверяйте Ваши делители тока и напряжения на этих усилителях.

Нет - нет. Никаких нареканий к делителям и обвязкам. Если в качестве нагрузки только автолампа на 100Вт то все работает нормально. Увеличиваем резистором ток - растет напряжение. Напряжение достигло установленного барьера 15В и стоп. Крути не крути резистор выше 15В не поднимается. Приэ том ток 4,7А. А вот если подвешу две лампы то ток вырастает только до 6,6А соответственно и напряжение 9В и это при установленных 10А мах.
Мне товарищ ОМ дырку в голове сделал. При КЗ амперметром 10А, а при нагрузке 6.6А. Нутром чую надо как утверждает Simurg ограничение ставить с более высоким показаниями 15-16А. Но почему??? Степень заряженности аккумулятора или его убитости влияет только на величину его сопротивления в данный момент времени... а стало быть и на величину тока цепи нагрузки.

Очень сомневаюсь что шуент выполнен из медного провода. При такой длинне нужна очень высокая чевствительность... Шунт сделан из манганина скорее всего. А этот сплав также как и константан по составу больше всего содержит меди. Поэтому его визуально можно принять за медь. Сама медь для шунта подходит крайне плохо - низкое удельное сопротивление (втрое место с небольшим отставанием после серебра среди не сверхпроводящих материалов) и очень большая зависимость сопротивления от темпреатуры (ТКС), не случайно только из меди и платины делают термометры-сопротивления, основнные на ТКС. Константан, манганин и нихром в сравнении с медью обладают высокой стабильностью сопротивления в зависимости от темпреатуры и большим удельным сопротивлением. Ведь эти сплавы специально разрабатывались для сопротивлений.

Если даже шунт в самом деле греется больше нормы то это указывает на его высокое сопротивление, а не на то, что он сделан из меди.

Значит не медный, а уж очень похож. Лаком крытый.

Восстановил ЗУ после пробоя ключей. Заменил шунт из параллели 5 Вт резисторов по 0,1 Ом на жгут из 22 проволочек нихрома по 0,5 мм в диаметре. От скрутки отрезал 4 см и облудил в ортофосфорной по 5 мм концы (спасибо RTFM). На ХХ и при КЗ на амперметр различий в работе с новым шунтом не заметил.
Конденсатор 10н с 4 на 15 ногу заменил на 100н - теперь тишина на всём диапазоне регулировки (раньше шипел на токах от 1 до 3,5 А).
Входные кондёры 330 мкФ 200 В (измеренная - 270мкФ) махнул на 560 мкФ 200 В (измеренная - 530мкФ).
Перед включением на реальный аккум хочу уточнить:

1. Кондёр с 4 на 15 ногу оставить 100н или вернуть 10н?
2. Правильно ли расставлены запятые в номиналах всех деталей и у R30 в частности?

Не вытягивает он у Вас по току. Нагрузка мультиметра это не совсем КЗ. Там шунт, скорей всего, 0.1 ом. Если при настройке тока в 10А, по указанной методике (без сетевой лампы), на щупах 1В (по закону Ома ), то всё в порядке, если меньше, то надо искать, где он теряет мощность (ДГС). Он не свистит/шелестит под нагрузкой?
Кстати у меня шунт из DT830, нагружал до 16А и не грелся.
Задам-ка я главный вопрос: мощность БП, который "препарируете"? По вашим цифрам похоже, на что-то около 100-120Вт, я такие не встречал.

Использовал несколько шунтов в БП , выпаянных из убитых мультиметров
В китайских мультиметрах DT830 ,M890 и им подобным стоит шунт R=0.01 Ом.

Препарирую АТХ CODEGEN 300W. Был рабочий накрылась дежурка. Попробую установить ограничение по току не закорачивая мультметром, а с реальной нагрузкой. Под рукой прибор мах. 10А. Поэтому выставить15-16А с амперметром в нагрузке тяжело. Поцеплю нагрузку и дам 10А. Да и шунт прийдётся переделать. Изначально было 8 жил нихрома 0,4мм, потом 16 жил - мало. freeandrey поставил 22 проволочки. Скручу 24 жилки. Потом отпишусь.

R27 надо 3,3К. С можно и 0,1 вероятность свиста тогда низкая. А вообще с надо подбирать. Сильно много тож не надо