нагреватель HAKKO от LUKEY852+ проверил на самой станции(lukey) работает, но переворачивание термопары результат один и тот же, температура тажа стабилизация есть. в самоделке не чего не мереет, припаял термопару от мультиметра, начал показывать, но стабилизации нет, доходит до 200 градусов, бип и прыгает +-30 градусов Aref жестко застабилизировал TL431 2.45 вольта, по поводу нагревателя, скорее всего мне повезло как утопленнику и термопара в нём не спайка а терморезистор, я прав? звонится на коротко. термопару от мультиметра опускал в каплю припоя на жале.

Термопара как раз накоротко и звонится, в отличие от терморезистора. Почитай хотя бы FAQ по станции для общего развития.

В керамических нагревателях HAKKO установлен терморезистор. Ничего там накоротко не звонится. Сопротивление нагревателя примерно 3-4 Ома, терморезистора - около 50. У нихромовых же нагреватель 10-12 Ом, термопара - около 1-2 Ом. Термопара проверяется достаточно легко - подключается милливольтметр постоянного тока и нагревается зажигалкой жало паяльника. Вольтметр должен показывать увеличивающееся напряжение. При смене щупов полярность на индикаторе вольтметра должна измениться.

с этим разобрался, фак читал конечно, переделал входную цепь под теморезистор, все заработало, внешним термометром измеряю все сходится, стабилизация есть, но цифры все равно +-30 градусов скачут, транзистор вынес с платы, земля разведена звёздочкой.

Обрати внимание на емкости.

слушай как в воду глядел))) натыкал обычных керамических жёлтых 100нан и 470 нан штук 5 и куда что делось))) стоит как вкопаный, странно до этого 4 штуки смд 100нан были таки впаяны и плясало, теперь осталось что-то с источником питания решить, таки при разогреве ток не шуточный 3А мой импульсник не справляется в защиту уходит, а в нашем мухосранске понижающего для ламп на 24 вольта нет, только на 12

Домотай, перемотай там не так много витков, переделай защиту, схему БП и т. д...
Вариантов "море".

killrill Попробуй, если найдешь NTC термистор на 2-4 Ом и ток ампер на 5 ( диаметр 15-20 мм), последовательно с паяльником, может помочь. При включении он ограничивает ток, нагревается, сопротивление у него падает, а у нагревателя паяльника растет. Мне помог такой способ , пока БП на больший ток не переделал.
Термисторов подобных полно в комповых БП умерших- зеленые, черные или серые диски, стоят перед входным выпрямителем на 220В.

догралыся )))) ни стого ни с сего скоропостижно скончалась мега, просто выключил, покормил сына, а включаться она уже не желает, хотя стирается и шьётся нормально. благо была еще одна в запасе
По какой-то не понятной причине порты PB1, PB2 ушли в короткое на землю, ну и земля ей пухом...

А полевик то живой? Обычно порт РВ1 "вылетает" по причине пробоя полевика. А вот РВ2 почему? Он ведь "в воздухе" висит. Странно...

Второй раз пишу - слабо ответить ?
Всем привет ! Собирал ПС из соседней ветки , очень доволен !
Решил собрать теперь эту по варианту 4 .
Немного запутался , подскажите какая версия прошивки сейчас актуальна и
для схемы паяльника и для схемы фена по варианту 4 для ATmega8 ?
И еще - никак не врублюсь какими органами управления включается и вык-
лючается фен ? И задержка на выключение куллера задана програмно ?

kt840
А самому слабо все попробовать?

как ни странно да, его я естественно в первую очередь проверил.

Volly
Не слабо , но сначала я должен представлять как это работает , если с паялом все ясно , то с феном не совсем,
на уровне предположений , согласитесь искать ответ про кнопки и герконы фена по всей ветке очень долго ,
а для сведующих три секунды делов ответить !

Прошивка для фена любая из фака. Включается он от геркона. Снял с подставки - включился и разогрелся. Поставил на подставку - остыл до 50 и ушел слип. если еще отключить кнопку питания - отрубится совсем. Ничего особенного. Изменение режимов можно делать на ходу.

В прошивках Volly есть профили мощности, уточни у него (или поищи в теме, он писал когда-то), тебе нужен профиль с наименьшим максимальным заполнением ШИМ. Или попробуй мою прошивку, там все это дело можно выставлять.


Игрался на выходных с ТОП204, немного переборщил при рассчете с отраженным напряжением, в итоге нету у меня теперь 204 Но это я к чему,- сел настраивать коэффициенты ПИД в той версии что есть на ИР2153, и таки да, можна заставить ее нормально работать , вот с этими значениями ничего не прыгает 32, 1, 16, 17, 85.

З.Ы. на очереди PKS606, мож и она не выжевет

SpiritKing
Спасибо большое за вразумительный ответ.
После праздников ++ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ++ буду приступать .

По прошивкам там смотри еще есть различия по индикатору ОК, ОА.

поставьте на путь истинный, не много не по теме, замучился уже, переделал блок питания, железо от ATX 230 ERL-28 витки считал прогой. все сошлось напруги +5 +24 как надо, провод 2х0.9мм. на нагрузке(автомобильная лампочка) все ок. на нагревателе проваливается до 2х вольт. диоды какие только не ставил дымят(кд202, 2x1N5401, 2xSBL3040PT вообще сгорел сразу нафиг) с диодами шоттки по цепи +24 блок питания вообше не стартует, а диод при этом греестя, основа блока питания с горячей стороны LD7550, BUZ90.

Проблема решилась, дело было таки в диодах поставил 31DQ01 и все запело, но надо поставить по мощнее этот на 3.3А

еще вопрос накопительный кондёр в БП 10.0х400в хватит? или поставить побольше емкость?

Я бы сказал, диод надо не только помощнее, но и повысоковольтнее, на 200В в флайбэк надо при 24В. А ты на 40-50 пихал.И ампер надо на 8-10. Типа MBR20200, MUR820 и т п. Там обратное напряжение за сотню вольт, и ток раза в 3 больше импульсный, чем в нагрузку.
Кондер соточку надо бы. Хотя бы 68.
Кстати про зазор не забыл у транса?