А в Москве 70 рублей. Пересылка письмом 50 рублей. - тоже 130 получается.

Но в Москве можно купить уже ПРАВИЛЬНО ПРОШИТЫЙ нужной прошивкой микроконтроллер.

Подскажите, иногда на индикаторе появляются крякозяблики, исчезают только после отключения питания. Как от них избавиться?

Сегодня разбирал зарядное КУЛОН 715D . Принцип построения такой же, импульсный БП, МК PIC управляет блоком питания. Режима тренировки нет.

А если использовать линейный блок питания, то чем управлять -выход управления - с МК ?

можно взять за основу http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_6.html
или, если использовать выход чистого ШИМ с МК, импульсный ключ с обвязкой со схемы во вложении

gikart- А файлик ПДФ. откуда взят? прошивки нет?

Сообщение от "Саида" стр.16

Вот здесь мы обсуждаем этот вариант. viewtopic.php?f=11&t=41376&start=220
Схема чоппера отработана. Ток в 30А держит нормально.


Неплохо бы проверить качество подключения дисплея (пайка, разъём...) Ну и сам ЖКИ тоже может быть некачественным.

У меня тоже они иногда появляются, когда настраиваешь один из профилей. Наверно нам с ionk достались ЖКИ из одной партии...

У меня тоже такая бяка вылазит, так что Вы не одни

Гдето ранее в этой теме я писал как избавится от этого. стр. 26-27 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31187&start=500

Возникла мысль, может неверная. А удастся ли сделать на основе этой схемы и другой программы стационарный зарядник для Ni-Mh? Мысль возникла после попытки сделать схему Барсика на ATtiny13 - в соседнем городе взял две последние тини, говорят вообще не возят - обе не работают, просто не видит программатор, хотя обратные диоды на ногах звонятся, но увы, уже паяные так что обратно не принимают. Мегу8 гораздо проще найти. Но ставить мегу в схему Барсика - жаба душит, две трети возможностей висит в воздухе. Поэтому основной вопрос, удасться ли так же эффективно управлять TL494 в компьютерном БП для более низких выходных напряжений?

По поводу кипячения. Порог кипячения 14.22В, поэтому выходить за предел 14.4В, стандарт для реле-регулятора не стоит. Нужно считать это аксиомой и ни в коем случае не регулировать этот параметр вручную. Просто программно задать конец зарядки первого этапа при достижении на клеммах акк 14.4В и всего то.
В ручном режиме можно регулировать ток, да и нужно это делать, если акк не здоров. О здоровье акк можно судить только по его внутреннему сопротивлению. Большое R - берёт малый ток зарядки, маленькое - берёт большой ток от 0.1С до 1С, 2С... Чем больше берёт ток зарядки, тем лучше и здоровее акк. Поэтому: ручной режим служит для лечения акк. Зарядил до 14.4В - 80% от ёмкости АКБ, включается добивка половинчатым током от зарядки, при этом строго контролируется внутреннее сопротивление акк.
В таком состоянии акк может находиться от получаса до нескольких суток пока не зарядится на 100% ёмкости.
Затем делаем разряд 10 или 20 часовый для данного АКБ до U=10.8В, по времени и току определяем фактическую ёмкость акк, если маленькая заряжаем и делаем ещё пару тройку КТЦ, если видим, что ёмкость повышается значит лечим акк, если ёмкость не повышается, а понижается то это повод к размышлению. И скорее всего такой акк в утиль, но после разряда до 10.8В определить состояние банок акк методом щупа и дОлго думать, что с ним делать дальше.

Основой всего является шунт, а процессор измеряет изменения на нём 6 раз в секунду. Получается очень жёсткий контроль внутреннего сопротивления акка. Величину шунта можно подсмотреть у Сороки , он приводил его данные. В остальном дело программиста.

ATtiny13 по 30 рублей в изобилии и работают хорошо - у Семeнова Михаила - пересылка письмом 50 рублей.

Кстати есть апноут - универсальный импульсный зарядник на 8-ногой тини15 ( тоже в наличии ) - AVR450 для разных типов батарей ( есть его перевод на русский на gaw.ru ) и есть его обновление у Атмел.

переделал силовую часть, стало врать напряжение. На дисплее 14.6 В, на входе R8 14.81 В. на 37 ноге 1.484 В, на выходе R8 14.24 В, на 38 ноге 1.425 В. Резисторы 1%. Раньше показывало точно. Прошивка последняя. Это нормальная погрешность? выровнять калибровкой?

Если раньше показывало точно, то и теперь должно быть точно. Вход измерения напряжения-38 нога. Алгоритм измерений не менялся. Если на дисплее 14,6 В, то на 38-ой ноге должно быть 1,46 В (плюс-минус 0,01В).

Привет.
А чего переделал то? Я тоже хочу кое что попробовать, хочется грабли обойти

Разобрался, забыл что менял МК. Погрешность в 0.4 В оказался внутренний дрейф МК (без буквы А), сменил на другой, показания опять стали точными (так же мк без буквы А).
Переразвел под новые трансы, т.к. для переделки выбрал неудачный БП и напруга не поднималась выше 14В, вместо диода D2 поставил сборку на 30А, иначе при токах под 9А грелось как сковорода. развел под подключения дежурки с отдельной платы, т.к. места не хватило, и сдвинул силовые элементы чтоб хватило места закрепить плату дежурки на радиаторе

Добрый день!
Я исправил указанные уважаемым Bomj307 замечание на плате, перевернул электролит, убрал резистор с 26 ноги, заменил на перемычку. Что касается подсветки: вывод подсветки "+" дисплея, припаял ко 2-ой ножке дисплея, а "-" к 1 ножке. Индикацию переполюсовки вывел на лицевую панель, чтобы лучше слышно было))), соответственно соединив ее как на схеме проводками.
Файл прикрепил.
С уважением.

Ну, наконец то, случилось чудо и я увидел волшебную надпись "Выберите тип АКБ" чувствую возникнет куча вопросов.