Я подумал что "пара" = термопара, просто уточнить хотел. А про другое не сказано было. Теперь по существу. Сопротивление термопары какое? Можно термопару от мультика подключить к паялке и нагреть ее. Из этого понятно будет - неисправен паяльник или сама паялка. Какое напряжение на выходе ОУ в холодном состоянии и как оно меняется при нагреве? Ноги незадействованного ОУ не должны болтаться в воздухе. Про номинал R1 уже писали не раз. На LM358 часто жалуются - много брака. До кучи - Для проверки меги можно ОУ совсем убрать, если есть возможность, и сделать делитель напряжения. Я вешал переменник и смотрел, как отрабатывает микроконтроллер. На 21 ноге какое напряжение?

Вроде чуток разобрался. Во-первых часто ошибки давал мой БП почему-то {Mastech HY3003} хотя странно, я думаю из-за длинных проводов. Подключил импульсник, который будет использоваться от ноута 20В 2,5А - все стало нормально. От 200 до 275 пока показывает вроде нормально, плюс/минус один два градуса, нагреватель дешевый стоит, думаю из-за него задержки. У нас в городе нет нормальных нагревателей, на днях друг с Москвы будет ехать, ему заказал, привезет поставлю нормальную Hakko. Про резистор R1 знаю, поставил 10 кОм.

Вот так пока выглядит.


По-поводу индикаторов. У многих видел на ютубе и на фотках индикаторы сливаются с несветящимися сегментами. Я всегда заклеиваю пленкой от ЖК матриц. Сейчас правда у меня глянцевая только, матовая смотрится вообще отлично, но кончилась. Так что рекомендую. Не засвеченные сегменты почти невидно, а на яркость почти не влияет.

А чем отличается 3,9 от 3,7? В описаниях всех только изменения версии 3,7 написано. Что добавлено или изменено в 3,9?
Извиняюсь если обсуждалось, я искал пол ночи - не нашел.

Есть информация до 3.8

Спасибо. Доделал почти все, осталось переднюю панельку покрасить нормально. Намучился правда с экранированием, бп вплотную стоит когда все собираю, поставил на вход коаксиальный кабелек советский посеребренный, всю плату сзади закрыл металлической пластинкой и заземлил ее, тогда стало все ОК, быстро стабилизируется температура и не скачет.

Вот такой аппарат получился:

Народ! У кого есть термопара, что она показывает на разных жалах в предустановившемся режиме (1-3 минуты) по сравнению с выставленным значением?
Я не эту конкретно собирал - у меня своя, на STM32 собрана и при калибровке и подгонке пришлось немало посидеть с термопарой несколько часов... Так что могу с уверенностью сказать: "сменил жало - перекалибруй!". Разница приличная. А я забил и остановился на том, которым часто пользуюсь. На других жалах просто температуру побольше-поменьше выставляю соответственно. Так что гнаться за долями градусов, выставлять точно и прочее нет никакого смысла.

Да, я тоже замечал, но не на всех. Я так думаю, что это из-за того, что разные жала по разному прикасаются к той точке, где термопара находится. Одинаковые показания будут только если бы посадка была типа притертый конус, чтоб нагреватель в жало входил плотно без перекосов. Но это не реально.

ПС: моя печатка для паяльника, размер 30х60 мм, бузер, полевик, стабилизатор вне платы, все на разъемах и крепится непосредственно на корпус. Делал под габариты своего корпуса. Может кому-то понравится...

При текущей компоновке нереально получить одинаковую работу с разными жалами.
1 Имеется разное тепловое сопротивление между жалом и нагревательным элементом, жалом и термопарой. Даже если термопара хорошо контачит и правильно измеряет температуру жала, не факт, что нагревательный элемент готов быстро передать энергию при просадке температуры при пайке.
2 Температуру мы снимаем с термопары находящейся в нагревательном элементе, а не с кончика жала. каждое жало в зависимости от формы, толщины/длинны и теплопроводности материала будет работать по- разному.
В любом случае паяльники 900-й серии будут работать хуже. чем паяльники т12, где теплопередача куда лучше или правильные индукционные паяла, где греется непосредственно жало, а не нагревательный элемент, это не вопрос крутизны управляющего МК, а физические принципы.

Помогите, пожалуйста, реализовать вот такой девайс, сам разработать - не осилю, т.к. не хватает знаний (застал времена ламповых Ч/Б телевизоров и успешно их чинил), но собрать по предложенной схеме смогу всё, что угодно. Поиск готового решения не помог – не удалось найти ничего, что подошло бы.

Если возможно – пожалуйста - без фанатизма типа программируемых микропроцессоров или микрокомпьютеров. И цифровой индикатор с обратным отсчётом – тоже не нужен, 5 микро-светодиодиков есть куда разместить, а дырку под табло - нет.



ТАЙМЕР (логика работы):

1. Включаем SA (замыкаем, НЕ КНОПКА), OUT сразу замыкается на GND и, затем:
2. Запускается ТАЙМЕР (начинает считать время), LED 1-5 не горят.
3. РАЗМЫКАНИЕ или ЗАМЫКАНИЕ геркона SF - постоянный перезапуск таймера
4. если геркон SF не меняет своё состояние 30 мин (или ЗАМКНУТ, или РАЗОМКНУТ) то,
5. Загорелись все 5 светодиодов, и затем:
6. По мере убывания времени поочерёдно ГАСНУТ, каждые 10-15 мин. - LED-5,4,3,2,1 и, затем:
7. OUT размыкается от GND (паяло отключается)
8. Повторный старт – только если ВЫКЛЮЧИТЬ и повторно ВКЛЮЧИТЬ SA

PS: обязательное условие – один конец геркона SF на массе

М-да, без фанатизма, как Вы выразились, контроллеров и процессоров это будет плата размерами как ZX Spectrum, или же один паршивенький контроллерчик . Выбирать Вам. Думаю на обычной логике такое никто делать в 21-м веке небудет. Забывайте потихоньку про Ч/Б телевизоры.

Убедили... тогда пофигу на чём. Но если нужен будет программатор - тогда и его схему пожалуйста. Да, и про микроконтроллеры - я ни чего против не имел - просто опасался, что вдруг предложат что-нибудь на Arduino или Raspberry Pi... да и ATMega меня тоже немножко пугает, но после прочтения 300+ страниц этой ветки - уже в меньшей степени.

PS: до сих пор "потрошу" ZX Spectrum на тефлоновые проводочки

Вытравил плату по печатке от Serega95 страница 272. Жду фен. Собрал программатор Громова. Программатор заработал с программой Uniprof. Совсем запутался в прошивках не знаю какую выбрать. Подскажите кто шил ATmega8A-PU этим программатором, а то запутался с последовательностью прошивания. Судя по прочитанному - надо указать сначала hex потом eep и выставить фьюзы. Если можно киньте прошивку с общим анодом и катодом, ещё не купил индикатор. Не хочется запороть ATmega8A-PU, а то на периферии ничего не найдёшь.

Эти проводочки МГТФ называются
А вобще тему создайте отдельную по Вашему девайсу. Эта ветка для обсуждения паяльной станции.

bogdan_2006, Рекомендуют вот эту Lukey_rework_b5. Себе тоже залил. Если не читал, прочти со с.406. Вся инфа по фену, и не только, там есть. Последовательность прошивки такая и должна быть. Но я последнее время в кодевижене сразу все шью

Ребятушки, подскажите по поводу прошивки от VP. Детектор активности помню подключается к выводу 16, а вот как он работает, когда замкнут на землю - это паяльник снят или лежит на подставке? Не могу найти описания.

По поводу прошивки для фена Lukey_rework_b5 та что в папке CCathode - с общим катодом, а в корне с общим анодом?

Скорее всего. У меня индикаторы только с общим катодом, вторую не проверял

Создал тему тут (ну или из моей подписи) - кто соображает и если Вам не сложно, посмотрите плс.

Вот как всегда, когда уже собрал устройство, приходит мысль о доработке или изменении. Развел еще одну печатку со стабилизатором 5В на MC34063. И опять же в мой корпусок становится как тут и была
Вобщем вот, мож кто захочет повторить:

можно немного подправить, нет смысла на 22ю ногу меги тащить землю через перемычку, она и так буквально рядом проходит