Начиная с самъх первъх ИС стабилизаторое есть такая защита. На максимальном токе ИС стабилизатора в случае 1,5 А.



Въ сами сказали не мало.
Еще.... Посмотрите на таблицу истинности BA6219. Если подать команду для движения в двух посоках одновременно то в вашем случае вълетит одно плечо моста (будем плавать) а в случае BA6219 въполнится команда стоп или тормоз. Разница есть - плавать не будем. Разумеется можно доделать программу так чтобъ не подавались паръ (лево+право, вперед+назад) команд - продолжите разсужать в етом направлении и дойдете до передачи одной командъ в одном пакете. Я на ети грабли наступал.

В Болгарии есть народная мудрость - "Умнии не тот кто учится на своих ошибках, а тот кто учится на чужих." Вам виднее .... Въ плавать будете

В стабилизаторе L7805C нет защиты от короткого замыкания (в отличии от транзисторного).
Проверяем. Берём аккумулятор 12 V и подключаем L7805C:

Замыкаем выход в стабилизаторе L7805C. Ток короткого замыкания около 1,5 А, как и обещали в даташите.
Вывод: В стабилизаторе L7805C нет защиты от короткого замыкания! В стабилизаторе L7805C есть только ограничитель тока - около 1,5 А. Не путайте ограничитель тока и защиту по току. При коротком замыкании L7805C продолжает выдавать ток около 1,5 А... при этом L7805C начинает сильно греться... Если долго держать в режиме короткого замыкания, то L7805C может сгореть. Транзисторный стабилизатор работает иначе: если ток стабилизатора превысит определённое значение (задаётся при настройке), то стабилизатор выходит из режима стабилизации и переходит в режим защиты от короткого замыкания. При коротком замыкании ток через транзисторный стабилизатор проходит маленький- около 0,01 А (тоже задаётся при настройке). В таком состоянии транзисторный стабилизатор может работать бесконечно. И ничего не сгорит.
Поэтому с транзисторным стабилизатором я могу спокойно коротить транзисторы в схеме в процессе настройки и не бояться что они сгорят. Могу выпаивать-впаивать транзисторы не выключая схему.

40 транзисторов - это для тех, у кого есть куча старых транзисторов и он не знает куда их деть))) Я не настаиваю. Хотите BA6208, BA6209, BA6219... ? без проблем! покупайте готовый драйвер. Схема лучше работать не будет. Просто меньше паять.

Начиная с самой первой моей программы... я это продумал. Все команды у меня передаются отдельными пакетами. Моя программа не допускает одновременного включения пары (лево+право, вперед+назад) команд. Причём пережде чем включится команда лево, сначала программа выключит команду право. При необходимости можно предусмотреть задержку меду переключением команд, в случае если команды переключаются с высокой скорость и H-мост не успеет переключиться... например если МК работает на предельной тактовой частоте, а транзисторы H-моста низкочастотные... и они просто не будут успевать переключатся... Причём даже если под действием сильной помехи случайно включится команда лево, то всёравно сначала выключится команда право. Т.е. как бы вы не старались... моя программа не позволит вам спалить H-мост... как бы вам не хотелось это сделать...

Не сильно хочется делать на простых транзисторах, при больших токах будут греться. Лучше на мосфетах, сопротивление перехода меньше, и не такие уже и дефицитные. Такая схема пойдет для Н-моста. Все Ваши рекомендации учитываются, за что Вам огромное спасибо. Когда есть идеи и время их реализовывать это хорошо.

Собрал H-мосты на простых транзисторах. Типа КТ814 ... и типа КТ315 или буржуйских аналогах...

При токе 1 А чуть-чуть тёпленькие... У нас транзисторы работают в ключевом режиме (ШИМ). Поэтому ничего не греется. Моторчики от магнитофона при 12 V кушают около 1 А - это максимальный ток, если держать вал...

Конечно на мосфетах лучше. Откуда вы берёте такие схемы ? ))) сами придумали? Верхнии транзисторы нужно перевернуть... они другой проводимости...

Такая схема работать не будет...

Есть стандартные схемы H-мостов на мосфетах... включаем гугл... первое что нашёл гугл:
Кстате! Эта схема на мосфетах имеет защиту от одновременной подачи двух команд. Посмотрите внимательно на схему. Если одновременно подать сигнал на оба входа, то два верхних транзистора включаются, а два нижних выключаются... Т.е. при любом сигнале ничего не сгорит.

Для меня мосфеты дефицит... а биполярников много))).
Кстате, тут на коте тоже обсуждали:
viewtopic.php?f=22&t=82229

Эту схему моста придумал не я, «все украдено до нас». Такой мост применен в блоке управления сварочным инвертором для раскачки трансформатора гальванической развязки. Работает уже пять лет верой и правдой. Но сварочный это ужедругая тема. По мне так мосту без разници что нагружать обмотку двигателя или первичку трансформатора. Сомнения в другом, хватит ли 5В для полного открытия мосфета. Главное что есть все основное, а с мостом по эксперементируем. Это будет немного позже. Сначало нужно сделать малосигнальную часть. Планируется в кораблике две платы 1- приемник, передатчик и мега, 2- мосты для управления движками отдельно и подальше. Провода питания мостов через фильтр пропустить на ферритовых кольцах и фильтрующие емкостя поставить.

Зависит от мосфета. Нашёл парочку FQPF10N20C... измерил... напряжение полного открывания - 4,3 V... подключил к МК... работают чётко.
Нашёл ещё такую упрощенную схему:

питания мостов через фильтр пропустить? - опасно это если ВЧ ток пойдет по проводам управления... а питание в фильтрах впринципе не нуждается. Хотя всё проверяется на месте.

Попробовал сваять две печатки для пульта и кораблика, без силовых ключей. Ключи буду ваять когда соберу приюмную и передающую часть. Все детали на доступной базе. roman.com - Ром подкрути прошивку под последнюю схему пульта, плиз. Схема с тремя кнопками и пятью светодиодами. Следующий этап переходим к ваянию и настройке плат. Плата кораблика рождалась в муках и как по мне далека от совершенства, что то вней не так, но мозгов на больше не хватает, так что приму все замечания. С начала делаю пульт, а потом караблик. Так что переходим от теории к практеке и воплощению всего проэкта в железо. Дальше будет самое интересесное сборка и настройка.

А что такое карма ? )))))))))) в профиле... вот вы приколисты)))))))

прошивку обязательно подкручу! Щас мне привезут новые МК... просто в ходе разных экспериментов ... все МК спалил))) Но это не проблема... 50 рублей новая МК ATmega8 - самая дешёвая)))
я не выкладываю прошивку пока сам всё не протестирую...
Короче схема будет такая:

Индикатор нажатых кнопок. Так мы будем знать какой режим индикатора.
тут согласно справочнику аккумулятора от авто...
Кстате! реально можно сделать все кнопки с индикатором. Т.е. нажали кнопку на пульте... загорелся светодиод... когда команда выполнится ... светодиод погас... хм... надо подумать
самое интересное - это сборка и настройка. ))))))))) на самом деле там всё просто! я всё расскажу подробно! моя схема вообще самая простая)))) для школьников ))))

такс... я написал прошивку под акккумалятор автомобильный... т.е. полный заряд акумулятора 14,5 V - при работающем двигателе авто... для кораблика нужно подкрутить немного напряжения аккумулятора... в зависимости от аккумульятора...

Акома будет в кораблике кислотно свинцовая, а в пульте литий-полимерный. Перехожу к изготовлению плат, это процесс долгий.

Такс... "подкрутили" программку. Схема с тремя светодиодами-кнопками и пятью светодиодами-индикаторами:

Окончательная схема пульта:

Окончательная схема кораблика:

Программа "подкучена" под автомобильный аккумулятор 12 V:

Краткое описание: Включили кораблик. При отсутствии сигнала все моторчики остановлены. Вкючаем пульт. При включении пульта индикатор показывает уровень сигнала. Переключаем пульт на минимальныу мощность. Крутим "руль" и "скорость" - кораблик плывёт в заданном направлении...
Каждые две секунды пульт передаёт на кораблик пакет "запрос". Кораблик, приняв пакет "запрос" измеряет уровень сигнала и напряжение аккумулятора кораблика и передаёт данные на пульт (данные "уровень" и "напряжение" передаются в одном пакете - "ответ"). Пульт, приняв пакет "ответ" запонимает данные и одновременно измеряет напряжение аккумулятора пульта... Все данные сохраняются в памяти пульта...

В пульте добавлен звуковой сигнал:
1-Если пульт не получает "ответ" от кораблика - звучит сигнал высокого тона - 1920 Герц, индикатор уровня гаснет (т.е. нет данных уровня). Значит нужно переключить мощность пульта...
2-Пульт помнит последнее напряжение аккумулятора пульта. Если напряжение аккумулятора пульта уменьшилось на 25% (т.е. на 0,5 V) - звучит сигнал среднего тока - 960 Герц... - 2 секунды.
3-Пульт помнит последнее напряжение аккумулятора кораблика. Если напряжение аккумулятора кораблика уменьшилось на 25% (т.е. на 0,5 V) - звучит сигнал низкого тока - 480 Герц... - 2 секунды. Если пульт не получает "ответ" от кораблика - индикатор аккумулятора кораблика гаснет (т.е. нет данных напряжения кораблика).

Ключи можно собрать на биполярных транзисторах по обычно схеме или по упрощенной схеме:

По обычной схеме (верхняя схема) транзисторы подбирать ненужно.
По упрощенной схеме (нижняя схема) нужно подобрать транзисторы с минимальным сопротивлением. Падение напряжения в открытом состоянии не должно превышать 1 V.
Лучше всего использовать мосфеты:

В этой схеме подбирать мосфеты по напряжению открывания ненужно.

Индикатор уровня сигнала - пиковый. Кораблик измеряет максимальное количество потерянных (т.е. искажённых) пакетов каждые 2 секунды... т.е. максимальный уровень ошибок... Правда линейность индикатора получилась не очень...

Но впринципе работает и так... Хотя над индикатором можно ещё подумать...

Вообщем пока вот так.

roman.com Огромное спасибо за прошивку. Немного по терял время на изготовление приспособления для смд монтажа, в итоге от смд отказался по причине, недостаточного бюджета, особенно удивила цена на конденсаторы. Текстолит порезал по размеру, детали отобрыны в полном объеме. При этом умерло пару импортых приемников. Отпечатаю в лут и вперед. Если не использовать светодиоды на кнопках, то как понимаю порта PD5 – PD7 нужно подтянуть к плюсу через резистор 1,5к - 2к. Спрашиваю на всякий случай, пока в раздумии ставить или нет светодиоды. Есть вариант вмонтировать светодиоды прямо в кнопки, можно поставить рядом с кнопками, в печатку заложил под них точки подключения. Немножко отойду на время изготовления сего девайса. Основные вопросы будут немного позже.

Я не использую смд монтаж.. слишком сложно... нужен микроскоп и паяльная станция...
Порты PD5 – PD7 не нужно никуда подтягивать. Внутри МК уже все подтянуто как надо. Если светодиоды на кнопки не нужны, то просто их не ставим (ни диоды ни резисторы) и всё. Но я рекомендую поставить. Так мы будем знать что именно показывает индикатор.

Кстате, есть идея экономии аккумулятора пульта. При хорошем сигнале... Можно например поставить переключатель "эконом". При этом пульт будет включать передатчик только когда крутим "руль" или "скорость"... в остальное время пульт будет передавать только "запрос" - т.е. просто контролировать радиоканал и аккумулятор кораблика. Т.е. большую часть времени (90...95%) передатчик будет выключен... Кораблик не самолётик))) Кораблик плывёт медленно... Поэтому постоянно крутить ручки управления обычно не нужно. Это позволит работать пульту на одной зарядке примерно в 10 дольше! Правда при этом индикатор уровня работать не будет, (точнее будет показывать всегда низкий уровень) т.к. в отсутствии пакетов управления кораблик не сможет измерить уровень ошибок... Тут нужно выбирать что нам важнее.

Длагодарю все понял. Платы вытраввлены и место под резисторы заложено, а там будет видно, буду ставить или нет время покажет. Конструкция воплощается медленно, жаль мало свободного времени на творчество. Процес идет.

Короче вот полный проект "кораблик". Принимаются любые замечания, пожелания, ... по улучшению проекта.

Такс... Продолжаем усовершенствовать проект "кораблик". Провёл эксперименты пепедачи пакетов на разной скорости... При частоте импульсов 1000 Гц проскакивают ложные срабатывания. Поэтому уменьшил частоту импульсов до 250 Гц... При низкой скорости передачи пакетов, радиоуправление работает более устойчиво: нет ложных срабатываний и больше радиус действия, т.к. МК-приёмник работает при меньшем уровне сигнала (до С/Ш 1:1).
Дальность точно не мерил, но судя по уровню сигнала получается так:
1-Грубо говоря при частоте импульсов 1000 Гц (35 пакетов в секунду, обновление АЦП и ШИМ 17 раз в секунду) - дальность например 300 метров.
2-При частоте импульсов 250 Гц (9 пакетов в секунду, обновление АЦП и ШИМ 4 раз в секунду) - дальность примерно 400...500 метров, при той же мощности передатчика.
Т.е. не меняя схему, мы увеличили дальность примерно в 1,5 раза...
При низкой частоте можно уменьшить полосу пропускания приёмника, это повысит чувствительность приёмника и увеличит дополнительно радиус действия...
Вообще для управления высоконанёвренными моделями нужна высокая скорость передачи пакетов:

Для этого можно увеличить частоту импульсов и (или) уменьшить длительность пакетов:

Но мы делаем кораблик для рыбалки, и высокая маневренность нам не нужна:

Для простого кораблика лучше уменьшить частоту импульсов и увеличить длительность пакетов:
примерно (С/Ш 10:1)

примерно (С/Ш 1:1)


Подкрутил программу. Ложный срабатываний не зафиксировано, при любом уровне сигнала.

А вообще можно добавить переключатель в схему (например "Turbo") и менять скорость передачи... получится универсальный пульт

Когда ВЫ успеваете прошивки писать и кораблики строить, смотрю скоростная модель с Вашим управлением летает, и тут рядом прикормочный кораблик подкрабывается. А тут всего две платы деталюшек набил, остались контура намотать и впаять. Следующий этап самый интересный « настройка». Закончу с контурами постараюсь фотки плат выложить. Спасибо за обновленные пршивки.

Да знаю что с нета картинки вот уже и пошутить нельзя, а если зайти вот сюда http://forum.rcdesign.ru/ так там можно все найти, что ездит плавает или летает.

Вот набил первоначально платы. Старался придерживаться номиналов схемы в основном, корче «Я тебя слепила из того что было». Как то вышло не очень, но главное чтобы работало. Теперь начнется самое интересное, танцы с бубном вокруг. Питание пока не подавал. Прошились мк как не странно легко и с первого раза, конфигурацию бит фуз не трогал. Сердечники в контура по вкручиваю, немного про них забыл.
Кнопки пока подпаяю навесным монтажем, они будут вместе со светодиодами крепится в корпусе отдельно, корпус пока не делал. Для начала нужно запустить на столе.
Мне кажется, немного перестарался, по впаивал везде кт3102, сначала впаял а потом посмотрел в букварь, у них граничная частота 150мгц. На выход передатчика кт602, тоже великоват буфер может не раскачать. Может что то придется по ходу менять и корректировать. Самое большое опасение у меня к кварцам с телевизоров на 8867кгц чтоб они завелись на 3 гармонике, а то конструктив не заработает, и парных кварцев под пч нет.

Нормально. Пойдёт. Транзисторы любые. Я использую любые от старой техники... даже буквы не смотрю... в карйнем случае можно потом поменять. У меня С945 - граничная частота 150мгц. Или ставлю старые добрые КТ315... Лучше всего работают КТ368, больше усиление... но это не всегда хорошо. КТ602 - работать будет. Только может чуть меньше будет КПД... т.к граничная частота 150 МГц...
Я использую КТ603 или ТК608 они дают КПД около 50%, т.к. у них граничная частота не менее 200 МГц (типовое значение 370 МГц). В идеале КТ913 - КПД 70%! т.к. у них граничная частота не менее 1500 МГц...
Раскачивать на полную мощность усилитель нам не надо. Поэтому на выходе можно ставить любой транзистор.

Кварцы с телевизоров на 8867кгц должны завестись на 3 гармонике без проблем, при нормальной мощности. У них нормальная добротность (судя по фото). Ну в крайнем случае можно будет чуть изменить схему гетеродина на более мощную - такую же как в передатчике. В передатчике заводятся на третей гармонике не только кварцы но и ФСС от FM приёмника 10,7 Мгц... ! У меня никогда небыло проблем завести кварц на 3 гармонике, т.к. схема типовая и много раз проверенная.
Не вижу что написано на кварцах в передатчике... не все кварца могут работать в передатчике.

Что за варикапы ? Лучше всего работают варикапы от СКМ-24 или СКД-24... или от любого FM приёмника - у них больше перекрытие по ёмкости и хорошая добротность. Никакого предварительного отбора варикапов не требуется. Берём первый попавшийся...

Немного напрягает близкое расположение контуров УВЧ приёмника... при слишком близком расположении контуров УВЧ приёмника - УВЧ может возбудиться. Устраняется просто - ставится перегородка из жести между контурами.
Настройку схемы можно начинать с ВЧ части (радиоблока) или с НЧ части (МК и ключей). Для проверки работы НЧ можно просто соединить проводами пульт и кораблик (желательно через резисторы 1 кОм - просто на всякий случай). Наша схема одинаково хорошо работате как по радиоканалу так и по проводам:

Я начинаю с радиоканала - с самого интересного )) от радиоканала зависит дальность... и т.д. Больше всего возни с приёмником.
Порядок настройки зависит от того какие у нас есть приборы. У меня под рукой только старенький тестер. Поэтому я начинаю с передатчика. Потом по сигналу передатчика я настраиваю приёмник (т.е. использую передатчик в качестве ГСС для приёмника).
Подаем питание (желательно через лампочку 12 V - на всякий случай) и крутим передатчик...

Настроивать передатчик рекомендую так:

1-замыкаем второй вывод кварца на корпус.
2-вкручиваем все сердечники в среднее положение.
3-вместо антенны подключаем эквивалент - для точной настройки. Или просто лампочку 12V - для простой настройки.
4-подаём +5V.
5-подаем +12V через амперметр.
6-крутим сердечники по максимальному показанию амперметра. Все контура передатчика (кроме нижнего) настраиваем на рабочую частоту - в нашем случае 24 Мгц. Нижний контур (блокирующий) настрииваем на первую гармонику кварца - в нашем случае 8 Мгц.
7-настраиваем П-контур по максимальному показанию эквивалента или максимальной яркости лампочки. Слишком много витков в катушках П-контура... зависит от диаметра. Скорее всего придётся немного отмотать...

8-если есть частотомер, то настраиваем точно частоту передатчика ... если частотомера нет, то настраивам передатчик по приёмнику...

Настраиваем приёмник по сигналу передатчика... или по ГСС (если есть).

http://img.radiokot.ru/files/103913/l22ijokpl.jpg
можно ли произвести такую замену на рулевую машинку?