Ну я если честно был немного удивлен. Для меня так можно и еще лучше печатать!
Добавлю еще от себя, один прибамбас для стилуса. Выглядит как на фото, клеится на любую поверхность где удобно. Файлик будет для желающих.

И еще. Печатал для товарища корпус в другой цветовой гамме. Как соберет выложит свои фото корпуса.

Я старался интерфейс сделать таким, что бы можно было обойтись без стилуса.
И, я надеюсь, получилось почти везде. Немного неудобны мелкие кнопки в меню коррекций метео и в текстовом редакторе. Да и то, лично у меня получается и пальцем там работать. Единственное место, где нужен стилус - это калибровка тача. Там нужны точечные нажатия на крестик.

Я не спорю. Стилус редко нужен. Но лучше пускай будет чем потом искать его когда он понадобится! Тем более вполне нормально вписался в общую концепцию корпуса!

По ошибке заказал и получил такие модули
https://ru.aliexpress.com/item/32842054 ... 39059d4414
Подойдут для внешнего датчика? И как подключить?

Добавлено after 5 hours 5 minutes 36 seconds:
SergeyK,напишите ,пожалуйста,на каком сайте выложены файлы корпуса?

koka5555, Приветствую. Увы, указанные модули для внешнего датчика не годятся. Вам нужны модули, образующие радиоудлинитель последовательного порта (UART)
Из тех, что я пробовал - это JDY-40 (та еще капризница)
В сети еще встречал похвалу вот таким модулям - HC-12

koka5555, измерьте у своего дисплея тот размер, что я спрашивал выше, это важно!

У меня от экрана до платы 4мм

Гут, подождем SergeyK, обещал завтра к вечеру проверить.

Так. Опрос показал, что упомянутый размер где-то в пределах от 3,8 до 4,2 мм. Проект исходно делался под 4,2. При печати лицевой панели ниша под дисплей печатается с поддержками, после отдирания которых остается некая бахрома, типа бархатистости или ворсистости, так что при исходном размере в 4,2 мм дисплей в "родную"нишу 4,2 мм ложится с некоторым поджатием при привинчивании платы. Для себя оставляю размер 4,2. А для желающих поэкспериментировать выложу еще две модели, под 4,0 и 3,8 мм. Обращаю внимание, что отверстие под разъем юсб смещать не буду, по допускам должно пройти и так, а если все ж что-то не заладится,, можно слегка смещать верхнюю часть платы, а значит и разъем, по отношению к передней панели путем подкладывания или убирания шайбы под шестигранными втулками в верхней части.

Ну так Вы писали ,что под аккумулятор, значит где то место под плату зарядки. А боковой юсб не нужен.

на самом деле PLD-PBD, которыми подключается дисплей, имеют достаточно большой запас хода, миллиметра полтора. Так что плату часов можно смещать, как удобно. А с боковым разъемом - ну это я..... Скажем, немного погорячился.

koka5555, ЮСБ нужен для той же зарядки. Другое дело, что его придется мостить в другом месте корпуса. И думать, как закрепить.

Я и имел ввиду, что нужно место где то внизу предусмотреть для платы зарядки с юсб .

Часть 5. Выкладываю файлики stl:
- Передняя панель часть А (лицевая, печатать лицом вверх).
- Передняя панель часть B (рамка, печатать задней стороной вверх), варианты для толщин дисплея 3,8, 4,0 и 4,2 мм, все с вырезом под кнопку будильника и без.
- Кнопка будильника (печатать лицом вниз).
- Задняя часть без окна для фонарика (печатать задней стороной вниз).
- Стойка (печатать задней стороной вниз).
- Клипса для антенны (печатать зенковкой вниз или боком).
Модели сделаны под авторскую плату.
Все модели выкладываю для использования на страх и риск пользователя. Претензии по поломке 3D принтера, перерасходу пластика, моральным и физическим увечьям при изготовлении деталей, разбитым надеждам и не оправданным ожиданиям и т.д. и т.п. на свой счет не приму.
Пробовалась печать из PETG, ABS, лучшие результаты получились у ABS.

Часть 6. К вопросу о юсб, фонарике и прочем.

Спойлер

Не знаю, нужен ли вообще аккумулятор, если не делать фонарик, у меня так вопрос не стоял. Будем считать что кому-то нужен. Иначе дальше можно не читать.
Хотя нет. Есть же еще клавиша отбоя будильника. То есть ее не было, но она появилась, автор поддержал ее программно, то есть легализовал.
Таким образом имеем три варианта доработки:
1. - добавить пару тактовых кнопок, ну или хотя бы одну.
2. - добавить аккумулятор и зарядку к нему.
3. - добавить схему драйвера светодиодов фонаря и управлениее ею.
Первая доработка может быть в любом сочетании с другими и без них тоже. Место установки кнопки/кнопок определено функционалом, ясен пень, что отбой будильника должен быть сверху, чтобы пришлепнуть этого ..овнюка срывая злость, когда он начнет утром орать, иначе можно просто тапать по экрану. Для чёткой фиксации мест установки кнопок в корпусе предусмотрены 4 опорные бобышки. Две из них расположены в верхней части корпуса и используются для крепления задней стенки винтами М2,5. Есть еще две, ниже динамика. Туда можно вплавить еще две резьбовые втулки М2 или М2,5. Таким образом плату можно крепить на четырех опорах, в верхней части привинтив ее коротким шестигранными резьбовыми втулками, а в нижней просто винтами. Поскольку есть вариант корпуса с вырезом под кнопки, выкладываю примерный рисунок платы с кнопками и фотосенсором. Топология может быть любая, схема очевидная - две кнопки замыкают на землю выводы 4 и 5 процессора, фотосенсор по схеме часов - одной ногой на земле, второй тоже на процессор.

Важно - это размеры и платы, и размещения кнопок и сенсора. Плата и кнопки симметричны относительно вертикальной оси.

Выкладываю и свой вариант корпуса , сделанный по подобию и вдохновению dadigor. Под 50мм динамик,по бокам маленькие китайские динамички для более высоких частот,увеличен размер,так как аккумулятор от lenovo,что у меня есть, в dadigor корпус не влезает. Сверху ниши под датчик BME280 и сенсорную кнопку. Стенки немного по толще для жёсткости и крепости.
https://drive.google.com/file/d/1HwHkOw ... sp=sharing
И фото от печатаного.

koka5555, а как Вы сделали двухцветную морду, у Вас двухголовочный принтер или останавливали печать и меняли пластик? Или еще как-то?
И второй вопрос, ось не мешает установке/креплению платы?
Кстати, у меня там винты, которые крепят заднюю стенку и входят в стойки платы, стоят совсем не случайно - специально проходят по оси вращения - они поджимают заднюю стенку именно в этом месте, чтобы две половинки окружности сошлись плотно и не люфтили при вращении стойки. Поэтому и крепежных винтов шесть, четыре естественно по углам и два в этих местах. Забыл про это рассказать.

По поводу печати,да остановка на паузу и смена цвета пластика.Ось я поставил выше платы,так что не мешает, а вот ещё два винта можно было бы добавить,не додумался.

Добавлено after 2 hours 10 minutes 51 second:
Провёл эксперимент работы от Lion аккумулятора .На прямую не хватает напряжения, процессор дальше заставки не идёт, и то очень медленно дошёл до заставки а дальше не идёт. А с DC повышающим преобразователем часы работают,но на приёмник идёт такая наводка , что кроме наводок ни чего не ловит.Есть ли у кого какие то предложения по этому поводу?

Вообще-то странно. У меня прекрасно работает от литиевого аккумулятора, причем не напрямую, а через штатный лдо. Схема штатно питается от 3,3 В. Начальное напряжение аккумулятора 4,2. Я аккумулятор подключаю ко входу лдо, все должно работать, никаких повышаек..
Кстати, радио может поплохеть от повышенного напряжения, модуль вроде бы по даташитам от 1,5 до 3,6 В, так что аккуратнее.

Не только радио хочет 3.3 вольта.
Еще дисплею надо 3.3-3.6 вольт. Хоть дисплей толерантен к 5 вольтам - интерфейсные линии понимают только 3.3 вольта.
Попробуйте вместо 1117-3.3 использовать какой то другой LDO с низким падением. Ток там максимум 200 мА.
Игорь рекомендовал LDO MCP1826. Единственное - его, возможно, навесом монтировать придется. Я не уверен, что по ногам оно совпадет с 1117...

А я схему не глянул,и подумал что процессор питается от 5 вольт,и при пониже ном питании не работает.Теперь понял что нужно нормальный LDO. Есть MCP1703 и TPS73633 . Обе в корпусах sot23. Для аккумулятора наверное лучше TPS73633? И ещё ,уважаемый goldenandy, а индикацию заряда есть возможность добавить к проекту?