блин! я тут сижу википедио читаю - фигня какая то, пошел в словари яндекса - тоже фигня. Возвращаюсь сюда написать ответ - у меня тут уже обрадовали. что мне ничего ен поможет.

И так, ХУ ИЗ китайский мудрец и куда мне идти НА за локусом? И шо це таке вообще? И вообще, на фига так отвечать, чтобы на фига понятно не было.

сколко вопросом можно породить в одно посте.
Букав многа.

Итак,
1) что такое специальная кроющая краска, чем она отличается от других красок?
2) что такое глиттер (у этого слова туча смыслов, какой здесь имеется ввиду)
3) не понял про широкий торец. У меня ячейка 6х6 см одинавой толщины - все торцы одинаковые
4) можно набросочек в файле того, как точить предполагается?
5) какая разница, точить под углом или просто в торец светить? Я посветил, у меня мааленький угол только высветился и все.
6) у выбранного мною SMD на сейчас - 120 градусов угол. Можно и больше найти, но это уже будет в разы дороже - бюджет не резиновый (мне же 200 такиех ячеек делать надо)ю

нашел по указанной ссылке вот это чуда (всего на 2 р дороже, чем то, что у меня сейчас):
http://www.e-neon.ru/user_img/catalog_d ... bs-a56.pdf

не могу понять из даташиты как он физически устроен. Там один ПОД другим чтоли или как и у меня в трех углах по одному диоду? Один под другим за такие деньги было бы супер.

За ссылки - спасибо. Буду имет их ввиду. Про драверы ничего там не нашел. Да и чему вообще про драйверы темы вышла? У меня или PWM контроль будет или не будет, а контроль тока - на резисторах ну и полевики, скорее всего. Большего мне не надо.

Идея. Спасибо. Если тема с герметиком пойдет, то можно будет так и сделать.


Да, это оно.
Чтобы белый цвет получить, придётся с током экспериментировать или с длительностью свечения каждого. [/quote]

Какого черта так отличаются термины.
И так, получается что если у меня Vcc 5В, а Vf
красный: 2.0
зеленый: 2.2
синий: 4.0
и надо на всех получить 20мА
то
Rкрасный=(5-2.0)/0.02=150
Rзеленый=(5-2.2)/0.02=140
Rсиний=(5-4.0)/0.02=50

правильно?

Только обидно, номиналов таких нету, а чуть другой поставишь - цвет уплывет.

рассчет правильный. а вот с подборкой цвета - выбрать один ближайший по сопротивлению номинал (но только в большую сторону!) и ставить его во все ячейки.
кстати, в герметик для рассеивания можно было насыпать стеклянной пыли

1) кроющая с пигментом на металлической основе- специально чтобы при запечатывании прозрачных материалов они не просвечивали, даже солнце через них не видно(3-10 микрометров)...
2) глиттер это блестящий порошок - есть специальные глиттерные краски (в частности фирмы Прёлль)- прозрачные они как бы замутняют цвет и придают ему искристость
3) возьмем квадрат 60*60*4 мм так вот сточить так чтобы получилась пластина с одного конца 4 мм толщины с другого 1-0,5 мм как бы косой срез...
4) если опять не понятно - нарисую...
5) я думаю если поняли как сточить - поймете и какая разница
6) там посмотрите драйвера RGB там есть небольшое описание
http://www.e-neon.ru/pages/id/19 DM 163 как именно получать белый цвет...
диоды тут покупать и не предлагаю... Просто для информации...
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=z.pricelist.led.diode
это инфа по реальным ценам и я считаю что реально они и столько не должны стоить...

а еще цены на e-bay.com посмотрите... например по запросу "led 5mm red" в Business&Industrial удивят приятно и неприятно одновременно...

и еще динамическая развертка и/или шим при разработке устройств отображения динамической или статической информации вызывает чувство дискомфорта и/или видимое мерцание изображения при движении относительно разрабатываемого устройства даже при очень высоких частотах развертки и шим(обычно десятки килогерц), например при ходьбе или при езде на машине мимо(в том числе при простом движении глаза с одной части табло на другую).
поэтому если бережете свою нервную систему - старайтесь делать не развертку и шим, а статику и драйвера (на крайний случай сдвиговые регистры с защелкой)...

все дошло.

про драйверы - подумаю, если сами чипы дешевые, то можно их, так как это еще мощность контроллера сэкономит и упростить конструкцию.

Я хотел делать именно на шифтах с защелками делать с построчным сканированием.

По ценам: RGB у них от 0.45, почти то же самое, только у нас не супербрайт

как так пластину срезать причем в 200 таких пластин - НЕ представляю.

Хороший вопрос...
К плоскошлифовальному станку никто не допустит с акрилом, а вот сделать металлическое скошенное гнездо - вкладывать туда пластину, а потом с помощью шлифмашинки наждачкой с крупным зерном - снимать до краев гнезда будет за секунды...
не забудьте респиратор...

А два или три резистора кто мешает поставить? Последовательно, или параллельно, или комбинируя?
Из двух по 100 Ом легко получается 50, из трех по 470 можно сделать 156.6 что не сильно отличается от 150. 510+470+330 в параллель даст 140.5.
Это так, навскидку. А вообще калькулятор либо, даже лучше Excel или OOCalc в руки.

И вообще, не занимайтесь ерундой. Для номиналов сопротивлений существуют стандартные ряды и допуски. Стандартное 51 Ом с допуском ±5% (не считая ещё ТКС ) дает разброс от 48,45 до 53,55 Ом. Подробности:
1. Номинальные значения сопротивлений резисторов и ёмкостей конденсаторов
2. Про "ТК".

Удачи!

Конструкция пока сохнет.

Понятное дело, что несколькими резюками можно что угоджно получить. Но я так мучаться НЕ БУДУ. Слишком много пайки для 200-х ячеек.

Ладно.

Надо делать так, как подсветка у LCD дисплеев.

Если у кого ест дохлый LCD с LED подстветкой, можете глянуть, что там за дифузор.

Вот тут
http://www.kimoto.co.jp/english/products/reflect.html

Есть структура подсветки LCD дисплея. Причем, я посмотрел, в случае двухсторонней подсветки можно акриловый световод (в торец котрой оно светит) делать без скоса. Однако, как края закрыть, чтобы отражало качественно и при этом края совсем ровные - пока не понятно. Ну только раской, но я не очень уверен в этом варианте.

Вообще же, в дисплеях настольных не боковая подстветка, а задняя. Так что там должны быть или диффузорная пленка или, скорее всего, диффузорная пластина + пластика улучшения яркости с призмами.

Я сделал еще два варианта своего диффузора из герметика. Один с добавлением соды. Ну чего то мне не очень верится. Не то это все.

Еще раз: если у кого есть полностью поломанный LCD, то приму в дар, чтобы содрать диффузор на изучение.

Да ну! Артем по ходу не имеет проблем с доставкой, посему полпроцентные резюки он добудет. ТКС тоже можно учесть. Так что можно и подобрать сопротивления, особенно если источник питания регулируемый. В конце концов он может источники тока наделать, но дороговато выйдет, да и опять же нужны качественные резюки.

ну да. не буду я так заморачиваться. плюс минус километр в цветах - пойдет

Ну вот, я нашел это:

http://www.instructables.com/id/DIY-LCD-backlight/

Однако с акрилом работать муторно. Есть идея сделать практически тоже самое, но только с застывшим герметиком - его ножом можно резать в нужную форму.

Но в целом мне боковая подсветка не очень нравится - он есть место между ячейками, а я хотел, чтобы зазора не было почти. ЧЬОРТ!!!
Ну как вариант надо попробовать.

Можно попробовать прорези по бокам сделать или под углом рассеиватель сточить и в выемках светодиоды поставить. Вот только рассеиватель эффективный понадобится, хотя во всяких портативных устройствах подсветка в этом плане хорошо сделана - может, и получится.

послал sample request на light diffusor (circular 80 градусов), надеюсь пришлют.

По ходу вопрос. Так как падение напряжения на синем аж 4В, то получается их в последовательную цепь никак не включить вообще при питании в 5В, только в параллель?

Да, только параллельно. Или напряжение поднимать.

Вот между прочим верно Паятель говорит. Я так понимаю, что тебе пофиг какое питание. Вот и подыми напругу повыше.

В твоем случае вообще все светодиоды можно запитать от своих линий нужного напряжения. Тогда на резисторах сэкономишь.

Да, я уже понял, что проще питание нормальное сделать отдельное от логики и будет проще.

Однако, я не совсем понимаю принцип.

Во первых, последовательно соединять их общей системе низя полюбому, только в пределах ячейки, как понимаю.. Так как если горит в ряду одна ячейка, то через нее весь той пойдет для всего ряда - капец котенку будет сразу (10-кратный ток).

Во-вторых, если унас есть LED с Vf = 2В, то, что, если я сажаю его на точно 2В, то резистор ненужен вообще? По формуле получается, что так, R=(Ucc-2)/I = 0! И на такой источник можно посадить тучу LED, пока общий ток будет меньше, чем может дать источник?

Однако, если у меня есть источник 12В, то получается я не могу просто поставить один понижающий резистор и далее сделать разводку параллельную, та как ток будет не постоянным, а зависит от кол-ва включенных диодов и падение напряжения не этом резюке будет зависеть от общего потребляемого тока. Так? Если так, то как выкрутиться по простому?

Светодиоды редко пробиваются насквозь. Чаще горят и не проводят вообще ничего. Кроме того можно реализовать токовую защиту. Посему просто последовательно соединяешь 6 светиков и даешь на них 12 вольт.

Но лучше сделать вольта 3,5 - 4, и включить все светодиоды через несколько диодов (диоды последовательно, на каждом около 0,4 - 0,5 вольта упадёт независимо от нагрузки)

Предположим катод общий с +12В.
А анод у каждого свой и управляемый (т.е. то соединент, то нет).
Фигня выходит. Если последовательно, то если первый не включен, то вообще ничего не работает, а если включен ТОЛЬКО первый, то на него идет все 12 вольт - капут.
Не катит.

Т.е. указаный подход катит только в пределах ячейки, где на одном цвете или все или никто. Но мне в ячейке не треба 6 светиков - дорого больно выйдет.