у вас датчик по SPI или по i2c ?

По i2c. SPI я не поднимал, если надо попытаюсь накидать, но быстро не получится.

не-не-не, не надо.
(да и если надо - я ж сам бы поднял. я готовый бинарник хотел дать. он будет раз в 4 сек опрашивать датчик и слать данные в юарт. прототип прошивки)

Хорошо буду ждать. И юарт и i2c "железные" у меня. (RX)-PD0, (TX)-PD1 и (SDA)-PC4, (SCL)-PC5.

В 1-й версии часов, вывел датчик t° из корпуса наполовину, изнутри поставил утеплитель, с учетом деревянного корпуса, практически изолировал датчик от влияния "потрошков". Тем не менее, температура завышена градуса на полтора. Можно как то сделать корректировку температуры? Лучше настройкой.

pin1000, ой не знаю....
в интерфейсе оно точно не получится..... Можно закинуть в коде, но это неправильно, это индивидуальная прошивка будет и это нехорошо.
У меня датчик на работе вынесен на 7 см проводках, так совпадает с настольным. Иногда врет в +0,5°, поскольку находится недалеко от выхлопа ноутбука..
Может есть смысл поискать место снаружи ? Например, на внешней части подставки ?
Ибо коррекция еще и от температуры наружной зависима будет.....

Принято.

goldenandy
Индивидуально не хорошо и не надо.
Когда тестировал в разобранном, на проводках 10 см было все нормально. Тут я рассуждаю как, причина может быть общей, т.к все будут монтировать в корпус, большинство в пластик, ещё хуже чем в деревяшке. Выносной датчик делать как то не прилично. Т.е. если задать условие, что все делают в корпусе- то тогда программно можно ввести общий поправочный коэффициент. Допустим на 1-н градус, было бы бы демократично общее. Этот момент, кто подойдет к финишу, обязательно заметит.

это будет дискредитация всей идеи.
должно быть понимание, что ДСка - точный прибор и даже чих на нее влияет....

Не буду сильно возражать, вам решать. Но все датчики, однозначно( особенно во второй версии), нужно планировать на наружное размещение. BME280 будет давать погрешность и по влажности из-за "внутреннего микроклимата".

Добавлено after 1 hour 47 minutes 10 seconds:
Нашел причину. Датчик размещенный в отверстии деревянной пластины, создал эффект саморазогрева и сам себе "накинул" пару градусов. Датчик размещу вне корпуса, в открытом виде, без всяких декоротивных крышечек.

я об термоизоляции ВМЕ и выносе ее за пределы корпуса писал еще когда описывал плату.

Добавлено after 4 hours 56 minutes 55 seconds:
Вроде допилил бетку датчика.
8052 байта прошивка.
Осталось сделать вычисление напряжения внутреннего ИОНа по калиброванному внешнему.

=================
Ну что, нарисовался внешний модуль.
Наверное, более чем бета... РелизКандидат

Схематика

Спойлер

Что умеет:

• Поддержка датчика DS18B20 (температура)
• Поддержка датчика ВМЕ280 (температура/влажность/давление) или BMР280 (температура/давление)
• Отображение напряжения питания и информации с датчиков на ЖК-дисплее 84*48 пикселей (NOKIA 3310/5110) - для возможности использования модуля в автономном режиме
• регулировка контрастности дисплея (кнопки "+" и "-")
• Отправка информации с датчиков и напряжения питания по последовательному порту (9600,8,N,1)
• Выбор типа выхода Тх - "TTL" или открытый сток
• Управление питанием или сигналом CS для радиоудлинителя UART (протестировано на JDY-40)
• Диапазон питания 2..5 вольт (в случае применения DS18B20 - 3..5 вольт)
• Встроенный LDO-стабилизатор (для возможности питания 3.6 вольтовых ВМЕ/ВМР и 3.6 вольтового трансивера)
• Программная калибровка измерителя напряжения батарейки, выполняется при питании от стабилизированных 3.30 вольт.

Теперь более подробно.

Питание модуля - через клеммы Х1, Х2.
Программирование МК - через разъем JP1.
Данный разъем можно не запаивать (все равно он не стандартный ISP10/6), а подпаяться 5 проводками и один раз прошить контроллер.

Выбор типа выхода Тх:
Открытый сток: перемычка SJ1 - разомкнута, R3,R4,Q2,Q3 - установлены
"TTL"-уровни: SJ1 - замкнута, R3,R4,Q2,Q3 - не установлены


Встроенный LDO IC2 управляется по входу EN, в дежурном режиме он выключен.
Применен LDO LP2985-3.3. Можно применить аналогичный по расположению выводов и с напряжением стабилизации 3.0-3.3 вольта. Например, NCP551SN33 (для него, кстати, С8 не нужен).
LDO и его обвязка устанавливаются только в случае, если нужно понизить питание для трансивера и/или ВМЕ.

Подключение ВМЕ:
Применимы ВМЕ в виде китайских модулей как в 4-контактном (со встроенным LDO), так и в 6-контактном исполнении (без встроенного LDO).
В случае применения 6-контактного датчика и питания модуля от напряжения выше 3.5 вольт датчик необходимо питать через LDO IC2:
необходимо установить R5,IC2,C8,C9 и перемычку SJ3 - замкнуть в положение 1-2
При питании ВМЕ напрямую от шины питания - R5,IC2,C8,C9 не устанавливаются (см. дополнительно питание трансивера), перемычка SJ3 - в положении 2-3

В случае применения ВМЕ со встроенным LDO, что бы этот LDO не жрал батарею, землю ВМЕшки можно завести на транзистор Q4 - для этого перемычку SJ4 необходимо поставить в положение 1-2.
В положении 2-3 перемычки SJ4 земля постоянно будет подключена к ВМЕ.

Подключение трансивера.
Трансивер подключается к клеммам Х4 и Х5 - плюс питания и земля, соответственно).
Вход Rx трансивера подключается к выходу Тх - клемма Х3. Выход Тх необходимо в таком случае сконфигурировать как "TTL" (см.выше)
Вход CS трансивера - к клемме Х6.
В случае питания модуля от 4.5-5 вольт и применения трансивера с питанием не выше 3.6 вольта необходимо установить LDO IC2, R5,C8,C9 и установить перемычку SJ2 в положение 1-2.
Если предполагается питание трансивера напрямую от батареи (или трансивер не будет использоваться) - IC2, R5,C8,C9 можно не устанавливать, а перемычку SJ2 установить в положение 2-3.
Альтернанивно, землю трансивера можно подключить к клемме Х6 вместе со входом CS. Тогда в дежурном режиме трансивер будет отключен от питания совсем.

При включении питания происходит инициализация и поиск датчиков, далее проводится первое измерение, отправка данных, вывод их на дисплей, после чего модуль впадает в спячку на минуту.
Отсчет времени сна реализован через watchdog-таймер. Т.е. контроллер просыпается каждые 2 сек, смотрит - а не пора ли вставать. Если не пора - спит дальше.

Кнопки регулируют контрастность дисплея.

Светодиод LED1 светится в моменты, когда производятся измерения температуры, давления , влажности и идет отправка данных.

Дисплей. Подсветка не используется. Однако при проводном питании от электростанции можно установить резистор R13 и тогда подсветка будет гореть все время.
Можно не устанавливать резистор R13 и LED1, а замкнуть перемычку SJ5 - тогда подсветка дисплея будет подмигивать при отправке данных вместо LED1.

Калибровка измерителя напряжения питания.
Измерение напряжения питания реализовано с использованием внутреннего ИОН контроллера. Поскольку напряжение данного ИОН может меняться от экземпляра к экземпляру МК - реализована программная калибровка.
Для этого нужен внешний стабилизированный БП с напряжением 3.3 вольт.
Необходимо зажать обе кнопки регулировки контрастности и подать стабилизированное питание на модуль.
После завершения калибровки загорится светодиод LED1 и будет гореть все время.
Выход из режима калибровки - только отключение питания (или сигнал сброс на МК)

Да, С6 и С7 - устанавливается только один. У кого есть тантал - можно тантал, если нету - обычный выводной на обратную сторону платы и положить его на бок.

Ну и вид печатки напоследок

Спойлер

Слушаю замечания и предложения. Если все устраивает - выложу герберы и прошивку

Добавлено after 1 hour 30 minutes 45 seconds:
И да, давление я вывожу в привычных мне мм.рт.ст.
Но мне советуют передавать давление "в центр" еще и в паскалях. Как более точное и динамичное. Нужно ли это ?

Добавлено after 14 minutes 50 seconds:
Добавил перемычку SJ5 - теперь вместо LED1 можно штатно задействовать подсветку дисплея.

Навскидку, паскали лучше не применять, у меня в швейцарских часах такая приблуда, пытался первое время мысленно переводить в мм рт. ст., тягомотно и много лет, просто не пользуюсь.
Долгонько придется разбираться что, где и как нужно подключать, или не подключать, вариантов того или другого многовато.

Паскали возможно будут интересны для графика, как более "шустрые" показания.Ну а конвертер в мм.рт.ст. можно забить непосредственно в прошивку часов.
Хорошего много не бывает. На самом деле, все не так сложно.
Определитесь с питанием: если больше 3.6в, то ЛДО нужен. Дисплей, кнопки, светодиод и один из датчиков здесь также не обязательны.

ЛДО нужен, если ВМЕшка без своего ЛДО

Если ВМЕ со своим ЛДО (4-контактная), да не используется трансивер - можно питать от 5 вольт.

А если с трансивером - то или 3 вольта, или ЛДО.

А светодиод я бы оставил. Хотя бы для того, что бы было видно, что изделие работает.

Добавлено after 5 hours 3 minutes 33 seconds:
померял потребление китайским мультиком.
Дисплей, ВМЕ, DS - ток в ждущем режиме 0.36ма
убираем дисплей - и упс! 0.17ма
убираем ВМЕ и DS... 0.15ма

150 мка для спящего мк - овердофига.
надо будет поставит резистор в питание и ёмкость... и смотреть осциллом

Посчитал тут среднее потребление в цикле 30 раз спим по 2 сек - 0,36ма , просыпаемся на 15 мс - 10 ма, потом просыпаемся с передатчиком и т.д. на 250 мс - тут под 45 ма.
Итого средний ток около 685 мка.
При емкости батареи в 2000 мА*ч - это 2922 часа или 121 день.
С учетом того, что алкалайновые АА-элементы приближаются к емкости 2500-3000 мА*ч - результат получается приемлемый....
Но я вечером попробую померять ток еще раз, по правильному....

Потребляемый ток приемлемый, на теплый период, тут нужно учесть один момент, что батарейки любого типа не любят отрицательные температуры и емкость очень значительно уменьшается. Я плохо себе представляю как внешний модуль вообще поведет себя, допустим -30-35°. Так что если мне в зимний период будет хватать на месяц, уже хорошо. У меня даже мысль вертится, а не поставить ли на зимний период аккум 12в 7а/ч,в р-не балконной двери, понижайка и пробросить короткие проводочки , из тепла. Все, что связано с питанием от 220, отбрасываю сразу.
С трудом дешифрую описание. Тяжело воспринимаю: сдесь можно ставить, а можно не ставить, а сдесь преремычку тудым-сюдым.

При уже ослабшей, но еще тянущей батарейке, на таких пиках потребления, даунов не предвидится?

по стойкости к морозу....
Тут пишут, что надо брать литиевые батарейки (не аккумы)...
Они мороз держат.

Может есть смысл озаботиться фотобатарейкой ? там сразу и три вольта, и литий.....
Или 2 батарейки типоразмера D (373 элемент в советских терминах)


По просадке на подсевших батареях...
1. шунтирующий кондер обязателен. Можно не 47мкФ, а 470... Дырки на плате есть.
2. Измерение батарейки происходит через 45 мс после включения питания передатчика (выбора его сигналом CS)... Т.е. под какой-никакой нагрузкой. JDY40 в режиме приема жрет 22 ма, в режиме передачи - вроде как 38.... не помню...
При его включении он жрет 22 ма...
плюс МК не спит - еще до 10 ма.
Это все позволяет оценить напряжение на батарейке не в режиме Х.Х., а под нагрузкой.

По описанию - я, наверное, сделаю комплект табличек сводный...

Фотобатарейка, это хто? От зеркалок?

Был период, когда в пленочные аппараты именитых брендов нужно было ставить батарейку специального размера, пальчики АА не подходили.
Это батарейка типоразмера CR123A. Но у двух АА литиевых батареек емкость выше, нежели у литиевой же CR123A.
Так что совет пользовать эту батарейку не совсем в кассу, наверное.... Да и дорогая она может быть из-за узкой области применения.