Метода на картинке в архиве. Я же и пишу, что буду еще проверять...

а это, напряжение микросхем, управления и компактора,присутствуют?

Там дата щит на микрухи есть, там должно быть...

та так, чо приехать сделать замеры????

Если прозвонка велась на положении "диод" обычного китайца, то это не Омы, а мВ падения на имплантированном диоде, должно звониться только в одной полярности К-Э.
Проверку произведи обязательно, именно с лампой под нагрузкой.
Проверить генерацию (ее наличие или отсутствие ) на точке подключения затвора (при отсутствии осцилла) очень желательно.
Фото своих аппаратов выложу позже, дочка-заср*нка аппарат не завезла

Вот и не верь в невероятное.
Печка моя "жахнула" в очередной раз. Диагноз - ИЖБТ - пробой затвор-сток, треснул корпус. Меняю на G4PH50U/
Защитный диод HFA30PB120 жив.
Следом будут фото.

Замена транзюка плюс смена термопасты на датчике температуры - все Ок!

Проверил транзистор по схеме в архиве. Все работало как надо, только лампочка горела в полнакала. Но сегодня проезжал мимо рынка и решил таки купить его. Купил, правда, IRG4PC40UD, поскольку по цене вышел около 40 грн. В магазине за 50-й мне зарядили 72грн. По характеристикам все вроде похоже, только вольтаж не 1200, а 600. Приехал, собрал - глухо, как в танке. На собранном перемерял силовую часть, похоже живая. Питание на контроллер оказалось меньше вольта. Хотя по документам он должен работать от 0,3В, я подозреваю, что проблема в этом. Там на питании контроллера висит эдакий транзючок (ТО-92), который на поверку оказался регулятором напряжения 78L05, целая микросхема походу. На входе у него около 19В, а на выходе - 0,8В. Должно быть - 5В. Как такое чудо проверить? Или сразу в магазин? От его обвязки ж тоже может зависеть? Да, на компараторе питание в норме. И еще, подскажите что должно быть на вторичке трансформатора Т2 по изначальной схеме, в пдфе которая... Да, и какие стоят термисторы на индукторе и ИГБТшке и как их проверить, греть что ли?

Шо ж, они так летят-то, сволочи... Я тут подумывал в новом доме на кухне панельку индукционную поставить, теперь даже не знаю...

Умер, однозначно.

В центре индуктора у меня стоят тупо 2 диода, в стеклянном корпусе.
Через пасту КТП контачат с керамикой. Паста была высохшая. Заменил.

Стабилизатор напряжения, 5 В, 100 мА.

По моей статистике, личной, летят они при заниженном питании сети, видимо процессор пытается сохранять мощность в нагрузке , изменяя скважность упр. импульсов, при этом уменьшается пауза (дид тайм) - транзюк греется и наступает RIP.
Видимо где-то так.
Во всяком случае, сейчас у меня в среднем 180 В на вводе, перед смертью печка раз за разом выскакивала на Е5 (недостаточно напр.) .
Кстати, огромный минус для авторов девайса - самовосстановление работы после отключения по причине низкого напряжения. Печка отрубается, держит паузу, потом пытается включиться, включается, подсаживает сеть, снова отключается, и так до упора.
А потом музыка Баха !!!

Отчитываюсь...
Заменил стабилизатор 78l05. Питание процессора нормализовалось, плита вошла в дежурный режим (пикнула и засветился диод питания). Поставил чайник, нажимаю красную кнопку и ... КЗ, свет потух и неприятный осадок внутри. Разобрал, проверил, - сгорел предохранитель и один из диодов диодной сборки. Но повлияло на это что-то еще, ибо в дежурку она вошла и с виду все было в порядке. Диодный мост был цел, это точно. Теперь вот ломаю голову дальше. Какие будут мнения? У меня на плате есть трансформатор, которого нет на схемах, желтенький такой, возле сетевых контактов. Это что? Там, судя по виду три вторички. Четыре ноги звенят на короткое. Может там межвитковое? Заменю мост и предохранитель, но прежде чем включать, что еще надо проверить, кроме питания на микрухах, чтобы не жахнуло?

А жизнь ведь, совсем не скучная...

Это хорошо. Видимо, процессорная часть жива.

Я направлял на форум ВалВолодина не зря. Там вопрос первого пуска силовой преобразовательной техники многократно обсужден. Но тем не менее - если нет осциллографа - т.е. нет возможности видеть форму управляющих импульсов на затворе силового ключа - первое включение производим через последовательно включенную лампу накаливания 220В 100-150 Вт, в нашем случае между силовым выпрямителем и индуктором.
Если лампа ("при нажатии красной нопки") загорается ярко - это говорит о неисправности силовой части печки. Т.е. лампа является как-бы токоограничивающим элементом, спасающим силовые при неисправности.

Это могут быть просто низковольтные обмотки, их сопротивление маленькое, вот тестер и звенит.

Новый отчет!
Сгорел мост и новый транзистор, ну и предохранитель. Мост заменил, транзистор поставил старый. Подключил, плита вошла в дежурный режим. Подключал с лампочкой 100Вт 220В, последовательно с индуктором на подгоревшей клемме. Поставил чайник с водой, нажал красную кнопку... Да, перед этим проверил питание на компараторе и проце, - нормально. Плита включилась, лампочка не горит вообще, режимы переключаются, но чайник не греется. Может из-за лампочки? Без лампочки попробовать не успел еще. В чем дело, так и не понял... Разве что новый транзистор был на 600В, а старый на 1200? Неужели там такие напруги? Что будет если уберу лампочку?
При проверке родного транзистора по вышеприведенной схеме с 12В лампочкой, лампа горела в полнакала, примерно... Это что значит?

ТС, извини за "долгий" ответ, занят зело...

Не из-за лампочки. Не убирай ее пока, во избежание...
Включи какой-то из режимов и померяй китайцем-тестером на затворе ИЖБТ отн. минуса, в режиме постоянного напряжения и переменного напряжения. Предел ставь сначала большой.
На 600 у меня жили, но в общем не очень долго.
А напруги могут быть более 600 в пике. 310 В выпрямленная сеть плюс может быть такого же порядка индуктивный выброс при закрытии ключа.
Так что на 1200 В лучше, хотя на нем больше падение в открытом сост. и как следствие нагрев его
По хорошему нужно глянуть осциллом на затворе и , если там ничего, перед драйвером (м/с обычно) .
Раз проц "живет" - скорее всего он все что нужно "генерит", а вот до ключа не добирается.
Кто-то по цепочке мертвый, более вероятно что м/с драйвера, раз транзюк жив.

Что-ж, не дождавшись, сегодня оторвал лампочку и... Все работает!!!
Пил сегодня чай целый день с плитки... Всем спасибо, персонально - Энди61!
Выводы: если мужик не дурак, то все сможет, - не боги горшки обжигают! Правда опыт тоже имеет свою цену. В моем случае, около 50 гривен, притом что реальная проблема - стабилизатор - стоит 1,5 гривны... Но зато я уже что-то знаю про эту печку и смогу пользоваться ею не так опасаясь за свою беспомощность в случае чего...
Остались конешно же вопросы...
Непонятно должна ли плита вырубаться сама, если закипел чайник, для чего-то же там стоит датчик температуры, на какую температуру он настроен? У меня это никогда не наблюдалось.
Вообще кто-то пользуется этими режимами и чем они отличаются, например кофе и кипячение?
Да, и почему у меня греется эта клемма, что сделать, чтобы так не грелась. После литрового чайника радиатор тепленький, а клемма горячая...
Да, и что такое м/с драйвера?

У меня он ( 2 диода в стеклянном корпусе, через пасту КТП прилегающие к керамической плите) срабатывает, время от времени, в основном когда пользую чугунные сковородки , реже - когда варю (если баллон газа кончился ) 12-литровую кастрюлю хавла собакам.
Также не смог въехать в его логику работы в задержке выключения вентилятора после выключения печки. то 3-5 сек., то пару минут. На ощупь плита одинаковой температуры .
Видимо "сее зело великая тайна есть (с)"

Может плохой контакт, а скорее мала площадь (сечение) клеммы, ток там в общем-то не маленький, до 8-10 А может доходить...

У меня нет таких режимов - есть два основных "мощность" и "температура", и для них 5-ть градаций (кнопок) - 100, 75,50,25 % и 25% в "пульсирующем" режиме - на 3 сек. дается 25% и на 6-8 сек пауза.
Плюс таймер - через сколько мин. общий стоп.
В старом южнокорейце - просто 9-ть кнопок мощности от 100 до 10%.
PS.Когда сеть просевшая (порядка 180 В) выше 25% не включаю - бесполезно - уходит на останов по ошибке.

Всем доброго дня!
2 дня назад мама попросила посмотреть ее индукционку ORION OHP-18C сказала что она задымилась , ну при снятии крышки было видно что вышел из строя конденсатор на 5,5мф 450В ,а также катушка (фильтр), ну и соответственно предахранитель 10А 250В, все это я заменил катушку перематал.
В итоге вырубается автомат в квартире как при КЗ при включении плеты, вместо индуктора поставил лампочку на 75В , все отлично работает .


Подскажите в чем может быть проблема!!!
За ранее благодарен!!!

5.5 миллифарад очень солидная ёмкость....интеерсно зачем там такой?

а вообще - не понятно - то всё работает отлично то в чём причина так работает или нет и что именно?

может транзюк выходной может и кз межвитковое

Принимайте в ряды ремонтировавших индукторы

Купил поверхность на 4 конфорки...две - тэны а вторые две индукторные.....

http://market.yandex.ua/model.xml?modelid=1019582&hid=237418 вот такую

не включалась...

вскрытие показало выгоревший предохранитель и дорожку к нему + паянные кем-то игбт в плате инвертора

выпаял - оказалось один умер, решил пока второй канал(слабый) не распаивать

схема нетрадиционная....вполне себе професиональная версия - два ИГБТ в полумосте дергают к +-310 вольт одby вывод катушки, второй вывод катушки идёт на два кондера по 47 микрофарад. отдельный микроконтроллер , датчики тока на каждый канал и самое вкусное - трансформаторная развязка управления от ИГБТшников!!! очень круто!

очень интересная конструкция радиатора....которая все колекторы всех 4-х ИГБТ замыкала воедино! под ними был обнаружен некий компаунд похожий на застывшую термопасту....повидимому она должна быть и теплопроводом и диэлектриком...так как я припаял только два транзюка одного канала - подложил изоляторную пленочку из блока питания компьютера(изолировала мощный диод шоттки) - скрутил собрал включил - РАБОТАЕТ!

видимо этот компаунд дал трещину и произошло КЗ....

транзисторы IRGP4068D - 600 вольт 48 ампер(96) и самое главно - 122 миллисекунды время ЗАПИРАНИЯ!!!! ну очень скоростные

включил через ваттметр - на 8-ке индуктор показывает 1.7 киловатт...и вторая конфорка тэновая - тоже 1.7 киловатта.....тест на скорость кипячения выиграл индуктор! раза в ДВА!

пока что доволен как слон

обнаружилась проблема...
проблема или нет - подскажите

индукционная спиралька намотана на пластмассовом каркасе, внизу под ней - лучики прямоугольных ферритиков, сверху - нечто полсантиметровое азбестоподобное ну и на самом верху - термодатчик...

и вот жарили картошку на 9-ке 2.2 киловатта и на второй порции - начал немного ощущаться изпод поверхности запах резиновой изоляции.....сразу остановил разобрал - всё холодное...радиатор силовых - 37 градусов, а вот феритики тронуть пальцем нельзя было...обмотка 37 а феритики 49.....они сами лежат на металической пластине...на ней видны следы от этих феритиков в виде немного поменявшего свой цвет металла....на сторой индукционке которая не рабоатет - отсутствуют такие следы....получается индуктор отмер сразу же по приобритении....стоит обращать на это внимание или это нормально и просто переждать этот запах?